Serra do Courel

EXCURSIÓN AL COUREL

El pasado fin de semana estuvimos de excursión en el Courel, y si no lo conocéis, no sé a qué estáis esperando. 🙂

¡Nosotras nos hemos enamorado!

 

A serra do Courel es una cordillera montañosa situada en el sureste de la provincia de Lugo, y que, al igual que los Ancares, es una prolongación de la Cordillera Cantábrica, pero con un relieve más suave y erosionado. Se extiende por los municipios de Folgoso do Courel (en su mayor parte) Quiroga y Pedrafita do Cebreiro.

Las dos localidades más pobladas son Folgoso (la capital) y Seoane (la más turística).

Mapa físico de Galicia. Marcamos en rojo a Serra do Courel, nuestro destino en ruta.
Mapa físico de Galicia. Marcamos en rojo a Serra do Courel, nuestro destino en ruta.

O Courel tiene una extensión de 21.020 hectáreas.

El Valle de Lor se expande en el medio de la sierra, con una espesa vegetación donde se mezcla el bosque mediterráneo y el bosque atlántico.

Este valle contrasta con las elevadas cumbres que superan los 1500 m. de altitud. Los puntos más altos son Montouto, Formigueiros (1643 m) o el pico de Pía Páxaro (1610 m). Por aquí se extienden devesas pobladas de castaños, robles, tejos, hayas, fresnos, alisos, avellanos, acebos, etc., en los que habitan gran diversidad de fauna.

Debemos hablar de un especial inquilino en estas tierras: el oso. En los últimos años ha regresado a Galicia desde Asturias, y alguna que otra vez puede ser visto por estas montañas. Otros mamíferos típicos en la sierra son: jabalí, marta, armiño, lobo, zorro, hurón, gineta, comadreja,… mientras que en el mundo de las aves destacamos el águila, el gavilán, la garza, el petirrojo, el chotacabras, la lechuza,….

Serra do Courel
Serra do Courel

Este lugar también es destacable por ser una de  las grandes reservas ecológicas de Galicia. Y esto es gracias a su escaso desarrollo industrial (sólo vemos alguna presencia de canteras de pizarra pero más hacia el sur, por la zona de Quiroga). Eso también trae consecuencias, como la escasa población.

En cuanto al suelo, debemos destacar que lo que más abunda es la pizarra, de ahí que el hombre  emplease este material en la construcción de sus casas.

Como en toda zona rural, O Courel presume de rutas de senderismo. Existen seis rutas que están muy bien señalizadas y, en algunas, incluso existen paneles explicativos. Entre todas ellas, destacamos una de las más conocidas: A Devesa da Rogueira, también llamada “el último bosque gallego”, en la parroquia de Seoane do Courel.

Alcornoque en O Courel.
Alcornoque en O Courel.

Nuestro itinerario será el siguiente:

  • Llegada a Quiroga, donde comienza A Serra do Courel.
  • Montefurado (a 15 minutos de Quiroga).
  • Visita al Mirador de Campodola (a 10-15 min de Quiroga). Desde allí divisaremos el impresionante pliegue rocoso de hace 500 millones de años.
  • Visita al Museo de Urbano: Madeiroteca Máxica e Poética (a 15-20 min del mirador). Es un museo inaugurado en octubre de 2014, en Folgoso do Courel, para albergar la obra poética y escultural del artista Urbano Arza Sánchez.
  • Fervenza de Rexiú (a 10 min del museo)
  • Vilamor (a 5 min de la cascada).
  • Seguidamente se podrá admirar desde el Mirador de Froxán el río que atraviesa el Valle del Courel (a unos 10 min de Vilamor).



QUIROGA

Quiroga pertenece a la región conocida como Ribeira Sacra, bañada por el río Sil. Pero es un valle que se sitúa donde nace la Serra do Courel, bañada por el río Lor, afluente del Sil.

Tiene fama de buena mesa y cuenta con caldos propios cultivados en su fértil valle. Destaca A Feira do Viño el sábado y domingo de Pascua.

Hacemos nuestra primera parada en la Calle Real para tomar un café calentito, ya que aprieta el frío, y como día está lluvioso, nos sentará de vicio. Damos una vuelta par conocer el Ayuntamiento o la iglesia parroquial de San Martiño, de estilo neoclásico (XIX), accediendo por Rúa Miño o también por Travesía Real. Una vez aquí, aprovechamos para visitar dos museos de clara importancia en el Courel:

  • Museo Etnográfico Municipal de Quiroga (planta baja del Auditorio Municipal)

Quiroga, pasado y presente. Vino, aceite, miel, castaña; el campo y la ganadería; el hierro; la madera; el sector textil; la casa tradicional… el Arte y la Historia, las tradiciones y el medio natural.

  • Museo Xeolóxico Municipal de Quiroga.

El contenido del museo geológico de Quiroga se estructura en cinco salas temáticas: la formación del territorio de Galicia, Historia Paleontológica de Galicia, la última edad del hielo, los primeros pobladores de la zona y el uso de la piedra y la minería desde la antigüedad hasta nuestros días.

Ahora nos cogemos el coche para conocer la Parroquia de San Miguel de Montefurado (a unos 15 minutos desde Quiroga). Nuestra visita será al Túnel romano de Montefurado.

Túnel romano de Montefurado
Túnel romano de Montefurado

Aún puede verse el pequeño túnel excavado en la roca para no tener que interrumpir el canal por el que los romanos llevaban agua para sus explotaciones mineras del curso bajo del río Soldón e incluso del Sil (Sequeiros). Desde este hermoso paraje natural se pueden contemplar dos pequeñas explotaciones auríferas en el otro lado del río Soldón; la zona está equipada con tres paneles interpretativos de la mimería romana, del camino ferradal y los elementos etnográficos que contiene esta impresionante ruta.

 


Volvemos a Quiroga, y como por fin abrió un poco el día, nos dirigimos a un mirador que es uno de los atractivos turísticos del Courel: El Mirador Geológico de Campodola

¿Por qué tiene tanta importancia este mirador, además de sus maravillosas vistas? Pues porque lo que vemos desde aquí es un monumento geológico y natural de gran interés para estudios geológicos. Es conocido como PLIEGUE DE CAMPODOLA, punto de unión de las dos masas continentales que dieron lugar a la formación del territorio emergido de Galicia tal y como lo conocemos hoy.  Este proceso de choque y emergencia de las tierras tuvo lugar en el período Carbonífero, hace 500 millones de años. Está declarado Monumento Natural en 2012. Es lugar de interés geológico internacional.

Mirador de Campodola. O Courel.
Mirador de Campodola. O Courel.

 

Placa explicativa. Pliegue geológico de Campodola. O Courel.
Placa explicativa. Pliegue geológico de Campodola. O Courel.

 

Pliegue geológico en Campodola. O Courel.
Pliegue geológico en Campodola. O Courel.

 

Mirador de Campodola
Mirador de Campodola

FOLGOSO DO COUREL

Sus habitantes se distribuyen en las nueve parroquias que forman Folgoso do Courel: Esperante, Folgoso, Horreos, Meiraos, Noceda, Seceda, Seoane, Vilamor y Visuña.

En la parroquia de Folgoso se celebra cada dos años la “Festa da Castaña”, el 2º domingo de noviembre. Se alterna con la parroquia de Seoane, y supone uno de los grandes eventos de O Courel, donde se degustan castañas y diversos platos y postres elaborados con ellas, todo ello regado con vino de la zona. Durante la fiesta hay exposiciones de arte, artesanía y productos de la tierra.

Entre nuestras visitas en Folgoso do Courel, comenzamos con una que realmente nos ha llegado al corazón:

Madeiroteca “Máxica e Poética”

(Rúa Deputación, 31. Folgoso do Courel)

Este museo, creado por el artesano Urbano Arza Sánchez, nos muestra extraordinarias piezas de madera a las que les ha añadido su emotiva poesía.

Todo el interior de la casa es una obra de arte. Tiene una sala permanente con esculturas de maderas diferentes (castiñeiro, nogueira, carballo, buxo, etc) y espacios de exposiciones temporales, archivo fotográfico, herramientas de ebanistería, taller y exposición al aire libre de esculturas en metal.

Museo do Urbano. Folgoso do Courel.
En la foto vemos a Urbano, explicando todo lo que nos presenta en su museo de Folgoso do Courel.

Pero lo que nos ha enternecido es conocerle a él. Es una persona que transmite paz, y muy positiva. Nos ha contado que en el año 2020 quiere inaugurar su museo por todo lo alto, ya que cumplirá nada más y nada menos que 90 años. La ocasión lo merece. Así que no dejéis de visitar este rincón. Disfrutad del momento y de Urbano. Es único. Os lo garantizamos.

Museo do Urbano
Museo do Urbano

Os recomendamos adquirir su libro de poesías, donde plasma todas sus vivencias y sus sentimientos, escritos en verso. Nosotras ya tenemos el nuestro. 🙂

Libro de poesías escrito por Urbano Arza.
Libro de poesías escrito por Urbano Arza.

Ahora vamos a conocer otro lugar idílico en Serra do Courel:

Fervenza de Rexiú

Para llegar a esta cascada desde Folgoso do Courel, seguimos la carretera que va a Vilamor y después de cruzar el río Lor a la altura de Valdomir, encontraremos la cascada unos 200 m más adelante, al lado derecho en una curva. La cascada se situa en la parroquia de Vilamor. Allí, un pequeño afluente del Lor, salva un desnivel de 30 m con aguas ocres debido a su contenido en hierro.

El entorno invita a fotografiar la cascada. La lluvia que nos sorprendió en este momento aún la hizo, si cabe, más bella.

Cascada de Rexiú. Serra do Courel.
Cascada de Rexiú. Serra do Courel.

 

Cascada de Rexiú. Vilamor.
Cascada de Rexiú. Vilamor.

 

Cascada de Rexiú
Cascada de Rexiú

Parroquia de Vilamor

Desde Vilamor tenemos unas maravillosas vistas sobre el valle del río Lor. Su iglesia, construida en el siglo XVIII, es visible desde muchísimos puntos de la sierra.

Iglesia de Vilamor.
Iglesia de Vilamor.

Antaño y  hasta principios de los años setenta, en las fiestas patronales dedicadas a San Vicente, se celebraba el peculiar “baile dos toxos” en el interior de las cuadras, con el suelo cubierto de toxos, para que las grandes nevadas que antes  se producían en los meses invernales no estropeara las fiestas. Podían pasar  quince o veinte días sin poder sacar las vacas a los prados, debido al mal  tiempo. Es evidente que el cambio climático también ha llegado a O Courel. En el  año 2000 aproximadamente, se ha vuelto a recuperar esta tradición pero ya al  aire libre, puesto que el clima en la sierra parece más benigno.

Nos detenemos en Vilamor para comer y descansar. Y para ello, hemos elegido un lugar auténtico y sencillo, donde poder degustar una buena comida de la zona. Nos interesa disfrutar de una comida típica del Courel, y por eso comemos en Casa Comerciante. La relación calidad-precio no puede ser mejor. Sin duda repetiremos.

Jabalí con guarnición de castañas
Jabalí con guarnición de castañas.

Y después de comer, nos apetecía visitar una cantina rural de la que hemos oído hablar mucho, por su acogedor ambiente y su encantadora propietaria. Este lugar se conoce como A Cova da Moura, y ha sido creado por la artesana Carmen Álvarez.

A Cova da Moura.
A Cova da Moura.

Estuvimos hablando con ella y nos ha contado que nació en esta casa, y decidió restaurarla para convertirla en esta singular taberna. Además de un rincón muy acogedor donde uno se puede relajar disfrutando de un vino, el lugar ofrece eventualmente música en directo para que la estancia sea un 10.

A Cova da Moura
A Cova da Moura

Además, Carmen elabora piezas artesanales que son una maravilla, entre ellas, pendientes. Evidentemente, hemos caído en la tentación y nos hemos autoregalado unos de ellos. Eran tan bonitos…

A Cova da Moura. Venta de artesanía. Pendientes.
A Cova da Moura. Venta de artesanía. Pendientes.

Pues ya hemos hecho nuestra adquisición del día. Así que ya nos vamos contentas a conocer ahora una de las aldeas más bellas de alrededores:

Aldea de Froxán

Por su interés etnográfico ha sido protegida como B.I.C. (Bien de Interés Cultural). Está situada a 450 m. de altura en una de las escasas zonas de tierras llanas apropiadas para la agricultura en O Courel.

Tierras soleadas, próximas al río Lor, donde sorprende el cultivo la vid. Aún queda una bodega que produce “o viño do Lor”.

Aldea de Froxán. Vilamor. Serra do Courel.
Aldea de Froxán. Vilamor. Serra do Courel.

 

Aldea de Froxán. Vilamor. Serra do Courel.
Aldea de Froxán. Vilamor. Serra do Courel.

En las afueras de la aldea hay una capilla dedicada a San Sebastián, que según parece fue un cementerio celta. A la entrada de Froxán esta la “Fonte do Milagre“, llamada así por los continuos milagros que suceden debido a sus curativas aguas.

Fuente del Milagro. Froxán.
Fuente del Milagro. Froxán.

Destaca la afamada fiesta “Pisa da Castaña”, se celebra el primer domingo de diciembre o el día de la Inmaculada, donde “pisan”, las castañas que previamente han estado secando en un “sequeiro”, que se introducen en un saco de tela fuerte y se golpean entre dos personas contra un tronco. Antiguamente se ponía un pellejo de cabra sobre el tronco y el saco golpeaba contra el mismo. Después se “abandoxa” en el “bandoxo” con el fin de sacarles la “puxa” (cáscara), labor que actualmente realiza con gran maestría el señor “Xan de Vilar”.

Aldea de Froxán.
Aldea de Froxán.

 

Aldea de Froxán. Vilamor. Serra do Courel.
Granadas en Froxán.

 

Aldea de Froxán.
Aldea de Froxán.

Un entorno único y natural. Calles adoquinadas, casas hechas con losas de pizarra y balcones con balaustradas.

Podéis disfrutar de un fin de semana redondo, alojándoos en cualquiera de las casas rurales que aquí se encuentran. Y aprovechad las rutas de senderismo que ofrecen los guías expertos en la zona.

Aldea de Froxán.
Aldea de Froxán.

 

Aldea de Froxán.
Aldea de Froxán.

Después de esta visita, se nos acaba la excursión. Y nos vamos con pena, porque O Courel es un lugar tan acogedor y su gente tan entrañable, que querríamos disfrutar algunos días más.

Esperamos que preparéis vuestra ruta por esta tierra donde la naturaleza está en su estado más puro. O Courel es vida.

 

Museo de la cuchillería. Taramundi.

TARAMUNDI

Este fin de semana hemos visitado Taramundi. Y no sabéis cuánta belleza encierra este pueblito asturiano, cuna del turismo rural.

¡Realmente nos hemos enamorado!

Taramundi.
Taramundi.

Este municipio asturiano, que linda con Galicia, está enclavado en una zona montañosa de inigualable belleza, inmerso entre bosques, bañado por ríos y adornado con tradicionales casas de piedra y tejados de pizarra.

Se habla el eonaviego (variedad lingüística que se extiende por la comarca asturiana comprendida entre los ríos Eo y Navia). Se conoce también como el gallego-asturiano.

Taramundi se agrupa en cuatro parroquias: San Pedro de Bres, San Julián de Ouria, San Martín de Taramundi y Nuestra Señora de las Nieves en Veigas, siendo la capital Taramundi, la única que supera el centenar de habitantes.

Vistas desde Taramundi.

¿Qué ofrece al visitante?

Artesanía, gastronomía, museos, naturaleza, rutas de senderismo.

Sus principales actividades económicas se pueden llevar a cabo gracias a estos dos preciados bienes que regala su entorno:

  • El agua (es fundamental para el funcionamiento de los molinos y el desarrollo de la artesanía, como por ejemplo la cuchillería)
  • La naturaleza (rutas de senderismo, turismo rural).

Cuna del turismo rural

Aquí es donde nació el turismo rural, en el año 1984. Fue una buena solución al decrecimiento demográfico debido a la emigración. Se ideó restaurar la antigua casa parroquial y crear así un complejo hotelero en La Rectoral.

La Rectoral. Taramundi.
La Rectoral. Taramundi.

A partir de ahí los visitantes de Taramundi no han dejado de crecer en número, de ahí la amplia oferta de alojamientos, servicios, exposiciones, lugares restaurados, rutas de senderismo o de BTT por ese entorno privilegiado montañoso. La UNESCO la premió con el galardón de Reserva de la Biosfera.

  • Rutas de senderismo

    • Ruta del Agua
    • Ruta de los Ferreiros
    • Ruta de los Molinos
    • Ruta Teixo – Os Teixois (molinos)
    • Ruta de Ouroso
    • Ruta de Eiroá
  • Rutas en bicicleta de montaña

  • Rutas a caballo

Artesanía

Es importante señalar la importancia del sector artesano en los últimos años, que está en auge con miles de artesanos registrados y más de 60 tiendas y 550 talleres en la comunidad gallega, dando empleo a más de 5.000 personas. Este ámbito se está consolidando como una vía de dinamización económica y turística, especialmente en el turismo rural.

Taramundi es famosa por su artesanía, siendo el primer municipio del Principado de Asturias, que junto con la Comarca de la Sidra, ha alcanzado la denominación de “Zona de Interés Artesanal” (Z.I.A.).

Es especialmente conocida la artesanía de los denominados “ferreiros“, es decir artesanos que se dedican a la fabricación de navajas y cuchillos con hojas de acero carbono forjadas tradicionalmente en pequeños talleres artesanales, y con mangos de madera de diferentes tipos, pero que tradicionalmente eran preferentemente de madera de Boj (en Galicia le llamamos “buxo”), con un decorado realizado manualmente con goma-laca, dibujando formas geométricas y utilizando colores que caracterizaban y marcaban el estilo propio de cada artesano. Actualmente se realizan también muchas piezas en acero inoxidable, y con materiales diferentes en los mangos, incorporando incluso metales preciosos hasta llegar a la realización de auténticas piezas de joyería.

Demostración de elaboración de las navajas de Taramundi.
Demostración de elaboración de las navajas de Taramundi.

Tiene especial relevancia también la artesanía de telar, y cuenta con una escuela de Telar Tradicional, y artesanas que fabrican tapices, alfombras,y diversas piezas realizadas con técnicas y teñidos tradicionales.

Gastronomía

La zona de Taramundi es abundante en productos agrícolas de calidad. Además de su sidra fermentada en un lagar local ( es el primero y único que se creó en esta zona del Occidente asturiano, donde la sidra no era uno de los productos más habituales hasta hace unos años), hay que hacer especial mención de su queso. El Queso de Taramundi, se elabora en una quesería artesanal, con leche de cabra, de oveja o de vaca, siendo especialmente llamativo el elaborado con leche de cabra y frutos secos.

Destaca también el tradicional Pan de Taramundi, así como la elaboración artesanal de mermeladas y licores.

Queremos hacer especial mención a la panadería PANTARAMUNDI S.L., la cual comenzó su andadura allá por el año 1970, y que en la actualidad es la empresa de pan artesano más grande de Asturias, contando con dos centros de producción en Taramundi y uno en Llanera y con una distribución que abarca Asturias, parte de Santander y parte de Galicia. Os recomendamos hacer una parada y disfrutar de su terraza, en el bajo de la casa consistorial.

En el mismo edificio del Ayuntamiento,
En el mismo edificio del Ayuntamiento, se establece esta exitosa panadería con su agradable terraza.

Todo está riquísimo, pero nosotras hemos aprovechado para comprar su famoso pan de hogaza y también miel de la tierra, que también hacen venta de este producto.

Pan de Taramundi.
Pan de Taramundi.

 

Miel de Taramundi.
Miel de Taramundi.

Y como no, los tradicionales dulces asturianos también se pueden comprar en Taramundi: las Casadiellas. Se trata de una especie de empanadilla frita elaborada con una masa de harina de trigo que se rellena con una mezcla de nueces, azúcar o miel y anís.

Fiestas y eventos

En semana santa, el sábado santo se celebra la Feria del queso artesanal y productos locales de Taramundi.

 



Nuestro itinerario por Taramundi

El pueblo de Taramundi llama la atención por la cantidad de sitios que podemos visitar en un lugar tan pequeño. Desde el Castro de la época de bronce, pasando por los Molinos de Teixois, el Museo de la Cuchillería o una Quesería.

Comenzamos…


Nos vamos directos al Museo de la Cuchillería, que desde el pueblo, nos queda a algo más de 1 km, subiendo por una calle empedrada.

MUSEO DE LA CUCHILLERÍA


(Teléfono:

Museo de la Cuchillería. Taramundi.
Museo de la Cuchillería. Taramundi.

Aquí se encuentra la mayor exposición de cuchillos y navajas de toda España. Para verlo, tenemos que desplazarnos algo más de un kilómetro desde el pueblo, calle arriba, donde localizaremos una antigua construcción tradicional de piedra y madera. Allí se han instalado varias salas dedicadas a este objeto artesanal:

–  Sala 1. La historia de la cuchillería de Taramundi.

–  Salas 2 y 3. El proceso de elaboración.

–  Salas 4 y 5. Exposición de cuchillería tradicional.

Pero además hay un taller tradicional de cuchillería, donde hacen demostraciones en vivo de elaboración de navajas y cuchillos.

Demostración de la fabricación de las navajas. Museo de la Cuchillería.
Demostración de la fabricación de las navajas. Museo de la Cuchillería.

 

Proceso de elaboración. La guía del museo nos explica detalladamente todo el proceso.
Proceso de elaboración. La guía del museo nos explica detalladamente todo el proceso.

 

Aunque lo primero que llama la atención a cualquier visitante al llegar, es la gran navaja que luce en el exterior del museo. Es considerada la navaja más grande del mundo. La pieza mide más de siete metros de largo y su peso alcanza los 1.500 kilos.

Museo de la cuchillería. Taramundi.
Museo de la cuchillería. Taramundi.

 

Acceso a la navaja más grande del mundo.
Acceso a la navaja más grande del mundo.

 

Una vez conocido el museo, a unos 500m localizamos una de las fábricas de queso más importantes de Asturias:

QUESERÍA ARTESANAL EO LECHE TARAMUNDI


(Teléfono: 985 646 818 / 608 18 99 61)

Se ubica en el Parque de Empresas Artesanas, a unos 500 metros del centro de la villa de Taramundi. En sus instalaciones el visitante puede conocer, de primera mano, todo el proceso de fabricación del queso. Gracias al arraigo que tienen en Taramundi a la tradición, cuyo objetivo es recuperar las viejas formas y métodos de elaboración, surge una gama de excelentes Quesos Artesanos Asturianos, a los cuales se les denomina “Quesos de Taramundi”.

Elaboración del queso
Cuadro explicativo sobre la elaboración del queso de Taramundi.

Ofrece la posibilidad de adquirir in situ todas las variedades de quesos que produce (maduro, oreado, azul, de cabra, y de nuez y avellana) y otros productos, como el requesón. Principalmente destacamos tres variedades: el de nuez y avellana, el madurado de cabra y vaca (al 50% de ambas leches) y el de cabra puro.

 

Nosotras nos compramos el de avellana y nueces. ¡Mira que pintaza!
Nosotras nos compramos el de avellana y nueces. ¡Mira que pintaza!

El de avellana y nueces es el único de España que contiene frutos secos y su sabor es inimitable. Está delicioso si lo troceamos y lo mezclamos con ensaladas.

Los tres tienen la misma esencia láctea y un gusto inconfundible, largo y mantecoso. Una buena manera de disfrutarlos es gratinándolos o fundiéndolos. Y si ya lo acompañamos con una sidra… ¡mejor qué mejor!

Tres hermanos de una misma madre: la naturaleza y cultura de Taramundi.



Ahora bajamos por una calle empedrada hasta el centro del pueblo, calle Redondela, y a mano izquierda veremos una llamativa edificación religiosa:

IGLESIA DE SAN MARTÍN DE TARAMUNDI

Destaca dentro del conjunto urbano de la Villa debido a su gran volumen, ya que puede ser vista desde cualquier punto de las afueras o montañas cercanas.

Iglesia de San Martín. Taramundi.
Iglesia de San Martín. Taramundi.

 

Iglesia de San Martín. Taramundi.
Iglesia de San Martín. Taramundi.

Construida en el año 1.714, como indica una pequeña losa que se encuentra en su interior, cerca del retablo mayor.

Consta de tres naves, sacristía y campanario, la nave central es más espaciosa que las laterales. Destaca su torre, que es muy elevada, cuadrada y maciza y remata en un capitel de pizarra. Esta no es la torre original de la iglesia, sino que es la segunda que existe desde 1952, cuando un rayo destruyó la original. Tiene cuatro campanas, así como un reloj y la imagen de piedra de San Martín de Tours.

Retablo barroco del altar mayor.
Retablo barroco del altar mayor.

En su interior guarda un destacado conjunto de pinturas y esculturas artísticas.

Interior. Iglesia de San Martín.
Interior. Iglesia de San Martín.

 


Llegamos a la Plaza Manuel Lombardero. En el centro destaca una escultura  que capta nuestra atención; un Busto en bronce dedicado al maestro de primaria Manuel Lombardero Arruñada, inaugurado en 1951. Es el único monumento a un maestro de primaria en particular, de toda España. Fue muy querido en Taramundi por su labor docente durante más de 40 años.

Plaza Manuel Lombardero. Taramundi.
Plaza Manuel Lombardero. Taramundi.

Descendiendo por la calle Redondela, a pocos metros nos encontramos con otra plaza, la Plaza del Poyo, donde se encuentra en Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Taramundi y Plaza del Poyo.
Ayuntamiento de Taramundi y Plaza del Poyo.

En el medio de la plaza nos encontramos con una escultura que merece ser mencionada: el Carbayo do Poyo. Se trata de una talla de madera creada por el escultor asturiano Legazpi a partir del roble original que presidía la entrada a la villa, y que no quedó más remedio que cortar en la primavera de 1998 debido al mal estado que presentaba. Fue plantado en 1584 cuando Felipe II otorgó al pueblo el título de villa; pues Taramundi perteneció a Castropol hasta el siglo XV.

Plaza del Poyo. Taramundi.
Plaza del Poyo. Taramundi.

Esta plaza en la que está situado el Carbayo, era el lugar de encuentro de los habitantes del pueblo, y en donde se dice que se impartía justicia bajo el antiguo árbol.

Extrarradio de Taramundi:

CASTRO DE TARAMUNDI: OS CASTROS

Situado en las proximidades de las aguas de los ríos Turia y Cabreira. A unos 500 m del centro del pueblo.

En el año 2000 se iniciaron las excavaciones arqueológicas.

Fundado durante la Edad de Bronce, y ocupado después en la Edad de Hierro (siglo V a.C.) hasta la llegada de los Romanos (siglos I y II d.C. )

La ubicación del castro es muy importante, pues está en el centro de un valle, siendo paso intermedio entre la ría del Eo (gran puerto comercial de la época romana), la Terra Chá de Lugo y el sur-occidente de Asturias.

Castro de Taramundi.
Castro de Taramundi.

En el poblado existen fragmentos de habitación y muralla. También se descubrieron dos hallazgos importantes como son un puñal con funda de madera (época prerromana) y una sauna romana.

Se han restaurado las cabañas del castro, así como también se han instalado paneles explicativos y una pasarela de madera para la comodidad del visitante.

Si estáis interesados en visitar este yacimiento arqueológico y empaparos de toda su historia, os informamos que podéis alquilar las audioguías en la oficina de turismo de Taramundi

Molinos de Mazonovo

Es el Mayor museo de molinos de España. Se haya enclavado a orillas de los ríos Cabreira y Turía. Cabe la pena hacer una parada en este lugar, además se encuentra muy cerquita del pueblo, a tan solo 1 km.

Los antiguos molinos han sido recuperados, con la intención de dar a conocer utensilios e ingenios de nuestros antepasados y las actividades relacionadas con ellos; en el que el visitante se convierte en el verdadero protagonista del museo, ya que la mayoría de los molinos, necesitan de su manipulación para ponerlos en funcionamiento.

Molinos de Mazonovo.
Molinos de Mazonovo.

Pero sus restauradores han ido todavía más lejos y han instalado una serie de reproducciones de molinos, desde el más antiguo conocido hasta el de nuestros días, para poder ver cómo ha evolucionado la molienda a lo largo de los tiempos.

En el museo existen 19 molinos: 8 manuales, 6 hidráulicos, 3 específicos para niños y 2 especiales (Estos dos últimos a tamaño natural, pero expuestos en condiciones ideales, para la compresión de los diferentes elementos de estos ingenios). Se completa la visita al museo con un paseo exterior, vitrinas de elementos relacionados con los molinos y paneles informativos

Conjunto etnográfico de Os Teixois

Abierto al público en 1980, se encuentra a 4 kms de Taramundi.

Molinos de Teixois.
Molinos de Teixois.

Es otra parada obligada en nuestro itinerario, ya que se trata de un conjunto de casas de aldea hechas de piedra en un entorno precioso.
Con sus ingenios hidráulicos han conseguido obtener energía del agua para hacer funcionar una fragua, una pequeña central hidroeléctrica, un mazo utilizado para estirar el hierro (data del siglo XVIII), una piedra de afilar y un molino.

Todo ello tiene un aire rudimentario y artesanal, sin embargo resulta curioso comprobar que todo funciona a la perfección.

Se trata de un conjunto reconstruido y adaptado ligeramente para visitas turística. En la oficina de turismo os informarán de la ruta de senderismo que existe para llegar a Teixois.

Centro de Artesanía de Bres

En la antigua Casona de Villanueva de Bres se encuentra el Centro de Artesanía, donde hay talleres, se puede comprar e incluso se puede aprender ciertas técnicas.

Casa del Agua de Bres

Nace con el objeto de dar a conocer la relación entre culturas y la dinámica del agua a lo largo de la historia, mostrando maquetas de ingenios hidráulicos, tanto de la zona como de otras partes del mundo

Museo Etnográfico de Esquíos

En Esquíos, a 2,5 Km de distancia de Taramundi, se encuentra el museo etnográfico de Esquíos que muestra una importante recopilación (más de un millar de piezas) de objetos antiguos que formaron parte de la vida de la comarca, todas ellas piezas originales.

En definitiva, os aconsejamos disfrutar del pueblo todo un fin de semana, ya que, aunque es pequeño, veis que hay muchos rincones paisajísticos donde perderse, saborear su gastronomía en una terraza, ir de compras, visitar museos, hacer rutas de senderismo, y pernoctar en ese lugar donde nació el turismo rural.

¡Disfrutad de vuestra estancia!

 

Basílica de Santa María.

Un paseo por la ciudad de Pontevedra

¡Muy buenas tardes, fourmigas!

Os proponemos un plan de callejeo que os encantará, porque no hay mejor manera para conocer bien un pueblo o una ciudad, que perderse por sus calles.

Nuestro post de hoy se centra en la preciosa ciudad del río Lérez:

Pontevedra

Además de recorrerla caminando, también os recomendamos coger la bicicleta, ya que desde la implantación de la zona 30 (límite de velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en toda su zona urbana), es un lugar perfecto para peatones y ciclistas. Y al ser una ciudad llana, hace que nuestro paseo sea mucho más agradable.

Pontevedra.
Pontevedra.

Pontevedra incluye historia, cultura, ocio y arte. Un lugar único que no debéis dejar de visitar.

Esta “boa vila” es la capital de la provincia, y está erigida sobre unas colinas enclavadas sobre el río Lérez.

Posee uno de los conjuntos históricos más hermosos y mejor conservados de Galicia.

Esta comarca puede presumir de grandes canteros, los cuales hacen increíbles obras de arte con el material más abundante y rico de nuestra tierra: el granito.

Sus calles y plazas tienen nombres gremiales que nos recuerdan su antigua actividad comercial, y están repletas de edificios de arquitectura religiosa, civil y popular. Su desaparecida muralla estaba flanqueada por 7 puertas.

Un viaje al pasado: A Feira Franca

Recordando esa maravillosa época medieval, cabe destacar aquí una de las fiestas más concurridas y populares de Galicia, a Feira Franca, que se celebra el primer fin de semana de septiembre (este año 2018, coincide en viernes 31 de agosto y sábado 1 de septiembre).

Feria Franca.
Vista de la Plaza de la Herrería con la Feria Franca.

Todo el casco histórico es trasladado a pleno siglo XV, desarrollando un gran mercado medieval donde la artesanía, la gastronomía, los torneos caballerescos, la recreación del transporte del vino, la animación en la calle y otras actividades históricas y culturales son las auténticas protagonistas.

Esta fiesta revive la época del rey Enrique IV, hermano de Isabel la Católica, el cual concedió en el año 1467 a la ciudad de Pontevedra la autorización para la celebración de un mercado libre de impuestos cuya duración se prolongaba durante un mes.

Feria Franca 2017. Pontevedra.
Feria Franca 2017. Pontevedra

Si queréis conocer más sobre esta fiesta pontevedresa, pinchad en este enlace: Feira Franca

Aquí podréis descargaros el programa de este año 2018.

 



Comenzamos nuestro itinerario:

Itinerario de la ruta a pie. Pontevedra ciudad.
Itinerario de la ruta a pie. Pontevedra ciudad.

Es una ruta circular, por lo que nuestro punto de partida y llegada es el Parque de la Alameda.

La Alameda
La Alameda

Este gran parque está rodeado por edificios muy representativos como son: el Ayuntamiento y el Pazo de la Diputación (ambos del siglo XIX) o la Subdelegación del Gobierno.

Ayuntamiento de Pontevedra
El ayuntamiento de Pontevedra decorado con todos los detalles de su Feria Franca, una de las fiestas medievales más conocidas de la comarca, que se celebra el primer fin de semana de septiembre.

 

Pazo de la diputación provincial
Pazo de la diputación provincial

 

Monumento al soldado. La Alameda. Pontevedra.
Monumento al soldado. La Alameda. Pontevedra.

Pero sobre todo nos interesa destacar en este gran parque, uno de los edificios más importantes del Museo de Pontevedra, donde haremos una parada:

Ruínas de Santo Domingo

Estas ruinas góticas forman parte del Museo de Pontevedra, y son las únicas que se conservan del antiguo Convento de Santo Domingo, construido por los dominicos en el S.XIV. Su cabecera es excepcional en el gótico gallego, pues goza de 5 ábsides.

Ruinas de Santo Domingo
Ruinas de Santo Domingo

En su interior se conservan elementos de alto valor artístico e histórico: sarcófagos y sepulturas de personajes como el caballero Tristán de Montenegro y una valiosa colección de escudos heráldicos de la antigua nobleza gallega. Es una de las sedes del Museo de Pontevedra, y el edificio más antiguo. También estuvo aquí enterrado el noble gallego del s. XV Pedro Álvarez de Soutomaior, popularmente conocido como Pedro Madruga.

Altar mayor. Ruínas de Santo Domingo
Altar mayor. Ruinas de Santo Domingo

En la Alameda nos encontramos también con un monumento que merece especial mención, dedicado a los Héroes de Ponte Sampaio, los cuales se enfrentaron a las tropas napoleónicas francesas en el año 1809.

Monumento a los héroes de Ponte Sampaio
Monumento a los héroes de Ponte Sampaio

Dejando a mano izquierda el Ayuntamiento, caminamos por  Rúa Michelena, que desemboca en Praza da Peregrina:

Rúa Michelena, que nos lleva a la Plaza de la Peregrina.
Rúa Michelena, que nos lleva a la Praza da Peregrina.

Pero antes de llegar, nos desviamos a la izquierda, por Calle Fernández Villaverde, para hacer una pequeña parada en Praza de Curros Enríquez, con sus fuentes del siglo XIX, creadas en hierro.

Praza de Curros Enríquez (antigua Praza do Hospital).
Praza de Curros Enríquez (antiguamente conocida como Praza do Hospital).

El final de esta calle nos guía a Praza da Peregrina, una de las principales de la ciudad, considerada el corazón de Pontevedra. Conecta la zona nueva con el casco antiguo de la ciudad y es uno de los puntos más frecuentados por los pontevedreses. Destacan sus tradicionales terrazas, especialmente concurridas durante el verano.

Praza da Peregrina.
Praza da Peregrina.

Santuario de La Peregrina

En esta plaza de la Peregrina, se sitúa su afamado santuario, que data del siglo XVIII y es una joya barroca con rasgos neoclásicos.

Es muy curiosa su planta en forma de vieira, única es España. Aunque la patrona de la ciudad es la Virgen de la O, por la Peregrina se tiene una gran devoción. Es punto de parada obligada para todos los peregrinos que hacen el Camino Portugués, a los que la Virgen Peregrina ofrece su protección.

Iglesia de la Peregrina.
Iglesia de la Peregrina.

Hacemos alusión también, en esta plaza, a la escultura del Loro Ravachol, famoso en la ciudad a finales del siglo XIX. Muy conocido por estar presente en muchas de las tertulias de Pontevedra junto a su dueño, el boticario Perfecto Feijóo. Murió en 1913 durante el Carnaval y como recuerdo, la ciudad recrea todos los años el entierro del Loro al final de los Carnavales, sustituyendo el entierro de la sardina que se celebra en la mayoría de las ciudades españolas.

Loro Ravachol
Loro Ravachol

Continuamos la ruta, desviándonos a la izquierda, donde ya veremos la amplia Praza da Ferrería, con la Iglesia de San Francisco en lo alto.

Praza da Ferrería.
Praza da Ferrería.

San Francisco

Se contruyó, casi en su totalidad en el siglo XIV. Esta iglesia conventual de los franciscanos es una obra maestra del arte de las órdenes mendicantes que llegaron a la ciudad en la época de su primer esplendor. Fue declarada monumento histórico-artístico en 1896. En su interior podemos destacar la sepultura de Paio Gómez Charino, trovador, almirante del mar, perteneciente a una de las familias nobles de la época.

 

Convento de San Francisco.
Convento de San Francisco.

 

Vidrieras que embelllecen la cabecera de San Francisco (Pontevedra).
Vidrieras que embelllecen la cabecera de San Francisco (Pontevedra).

 

Convento de San Francisco.
Convento de San Francisco.

Desde esta plaza, accedemos por el Paseo A. Odrionzola y Calle Pasantería, para conocer la afamada Praza da Leña, donde antaño se vendía la leña para calentar las cocinas.

Praza da Leña. Pontevedra.
Praza da Leña. Pontevedra.

Allí enfrente se sitúan tres pazos barrocos que actualmente albergan parte del Museo de Pontevedra, reconocido como uno de los museos más representativos de la historia, la arqueología y el arte gallego: el Pazo de Fernández López, y los de Castro Monteagudo y García Florez (unidos por un pasadizo a modo de puente).

Pasadizo que une los dos edificios del Museo de Pontevedra.
Pasadizo que une los dos edificios del Museo de Pontevedra.

Museo de Pontevedra

Fue creado en 1927 con el patrocinio de la Diputación Provincial, con el objetivo de convertirlo en un centro de estudios y fomentar el conocimiento sobre la cultura gallega en sus distintas manifestaciones a lo largo del tiempo.

Consta de seis edificios:

 

Museo de Pontevedra y Plaza de la Leña.
A la derecha, los pazos Castro Monteagudo y García Florez, pertenecientes al Museo de Pontevedra. A la izquierda, la Plaza de la Leña.

Continuando por Pasantería, llegamos a una calle perpendicular que se conoce como la rúa Padre Sarmiento.


Aquí tenemos dos direcciones:

  • Si vamos por la rúa Padre Sarmiento, a mano derecha, el camino nos guía hasta el Puente del Burgo.

  • Pero si cogemos a mano izquierda, nos dirigimos a la Basílica de Santa María la Mayor.


Comenzamos el itinerario por la derecha, para conocer el Puente del Burgo. Y luego regresamos al mismo punto de partida para continuar nuestra ruta.

Lo primero que vamos a encontrarnos en esta calle, es el Edificio Sarmiento que, como mencionamos, pertenece al Museo de Pontevedra. A su lado, un imponente edificio religioso:

Iglesia de San Bartolomé

Calle Padre Sarmiento. Aquí vemos el Edificio Sarmiento (Museo de Pontevedra) y la Iglesia de San Bartolomé.
Calle Padre Sarmiento. Aquí vemos el Edificio Sarmiento (Museo de Pontevedra) y la Iglesia de San Bartolomé.

La Iglesia de San Bartolomé fue construida por los jesuitas entre los años 1.695 y 1.714. Es uno de los mejores ejemplos en Galicia inspirados en el barroco italiano. En el año 1.767, la orden fue expulsada de España.

San Bartolomé. Pontevedra.
San Bartolomé. Pontevedra.

 

San Bartolomé. Pontevedra.
San Bartolomé. Pontevedra.

En el primer tercio del siglo XVIII se ornamenta la iglesia con una maravillosa serie de retablos que están entre los mejores de la ciudad. Esos retablos conservan piezas de gran calidad atribuidas a Pedro de Mena (la Magdalena Penitente), Gregorio Fernández, Bieito Silveira o Gambino, y otros de la escuela Compostelana y Castellana.

Magdalena Penitente, de Pedro de Mena
Magdalena Penitente, de Pedro de Mena.

Al final de la rúa Padre Sarmiento, tropezamos con la Travesía Padre Amoedo, girando a la izquierda. Aquí localizamos, a mano izquierda, otro de los edificios que pertenecen al Museo de Pontevedra:

Sexto Edificio

Incorporado en el 2013. Está dotado para salas de exposiciones, tanto permanentes como temporales, talleres de restauración, auditorio con capacidad para doscientas personas, aparcamiento y cafetería.

Sexto Edificio. Exposición temporal dedicada al Antiguo Egipto (año 2014).
Sexto Edificio. Exposición temporal dedicada al Antiguo Egipto (año 2014).

En sus 23 salas de exposición permanente, destacamos unas salas dedicadas a Castelao así como también a los pintores gallegos más relevantes, entre ellos, Sotomayor. Es importante mencionar también parte de la colección de pintura y escultura que existe, con obras de Berruguete, Murillo, Zurbarán, Ribalta, Ribera o Vicente López.

Fiesta gallega. Pintura al óleo, creada por Sotomayor.
Fiesta gallega. Pintura al óleo, creada por Sotomayor.

 

Sala de exposiciones de Castelao.
Sala de exposiciones de Castelao.

 

Visita al Museo de Pontevedra (Sexto Edificio).
Visita al Museo de Pontevedra (Sexto Edificio).

 

Exposición temporal dedicada al Antiguo Egipto (año 2014).
Exposición temporal dedicada al Antiguo Egipto (año 2014).

Una de las cosas que no os podéis perder de este museo es el tesoro de Caldas, el más importante de los tesoros prehistóricos exhumados en Galicia y norte de Portugal. Hallado en Caldas de Reis por un vecino que trabajaba poniendo los postes de una viña. Pertenece a la Edad del Bronce y todos los objetos hallados son de oro macizo.

Tesoro de Caldas de Reis.
Tesoro de Caldas de Reis.

Abandonamos el museo y nos dirigimos a la ribera del río Lérez. Desde aquí ya vemos el famoso Pontus Veteris:

Puente del Burgo

Ponte do Burgo.
Ponte do Burgo.

El puente que vemos hoy cruzando el río Lérez, es de época medieval, con algunas modificaciones, ya que el puente romano que había dado nombre y origen a la ciudad (Pontus Veteris = Puente Viejo) estaba en ruinas y en el siglo XII fue reemplazado por el actual. Las murallas medievales comenzaban en un extremo del puente, protegiendo a la ciudad de los ataques.

Aunque la mitología atribuye la fundación de la villa a Teucro, lo cierto es que Pontevedra se convierte en ciudad por un suceso acontecido en este puente: Pontevedra en la Edad Media fue territorio ocupado en varias ocasiones por los portugueses desde que Portugal se independizó de la corona de León en el año 1140; por ello, en el año 1165 se firma “La paz del Lérez” en el puente de O Burgo, entre Alfonso I (Alfonso Enríquez), rey de Portugal, y el castellano Fernando II de León. El problema se resuelve cuando definitivamente se le concede el tratamiento de villa.

Cabe mencionar también que el puente forma parte del Camino de Santiago portugués.


Regresamos a la Calle Padre Sarmiento para dirigirnos a la Praza da Verdura, donde hasta hace pocos años se podían comprar los productos del campo.

En esta plaza destaca un edificio en particular, “A casa da luz”, una construcción del siglo XIX que, como su propio nombre indica, era la sede de la primera fábrica de electricidad de la ciudad, siendo Pontevedra una de las primeras ciudades españolas en contar con este servicio. Hoy alberga la Oficina de Turismo de Pontevedra.

Plaza de la Verdura.
Plaza de la Verdura.

Rastro de Antigüedades

Todos los domingos por mañana, desde el año 1997, un grupo de comerciantes sacaba sus artículos a la Praza da Verdura. Pero con última crisis económica, las antigüedades dieron paso a la venta de productos de todo tipo: bicicletas, juguetes, ropa o herramientas eléctricas. Algunos de ellos procedían del mercado negro. A este descontrol, se unió un conflicto territorial entre los comerciantes y los hosteleros de A Verdura. Así que desde noviembre de 2015, el rastro se traslada a la calle Serra, frente a la Plaza de Abastos.


Unos pocos metros más allá, visualizamos la Praza de Méndez Núñez.

Antiguamente era conocida como Praza da Herva. El nombre actual de la plaza lo toma de la casa donde vivió el Almirante Casto Méndez Nuñez y donde murió en el año 1869.En esta casa, conocida como la Casa de los Montenegro, se celebraron a finales del XIX animadas tertulias de pensadores y escritores, entre ellos Valle Inclán, de ahí que exista una escultura de bronce presidiendo la plaza.

Praza de Méndez Núñez. Pontevedra.
Praza de Méndez Núñez. Pontevedra.

 

Escultura de Valle Inclán.
Escultura de Valle Inclán.

Giramos a la izquierda por Calle Real, que nos lleva hasta Praza do Teucro, a mano izquierda. Es el nombre del arquero griego a lo que se le atribuye, según la mitología, la fundación de Pontevedra.

Praza do Teucro. Pontevedra
Praza do Teucro. Pontevedra

 

Subimos ahora por Rúa Princesa para llegar a Rúa de Isabel II; aquí está nuestra próxima parada: Praza das Cinco Rúas.

Praza das Cinco Rúas
Praza das Cinco Rúas

Como su nombre indica, en esta plaza convergen cinco calles. Es sobre todo conocida por su “cruceiro” del año 1773, muy típico del arte popular gallego. Un monumento que Castelao describe en su obra “As cruces de pedra na Galiza”. Originalmente estaba en Estribela (entre Marín y Pontevedra), pero al final de la Guerra Civil fue emplazado a este lugar. En su base vemos a Adán y Eva en el paraíso, con la manzana en la mano, y la serpiente en un lateral. En la parte superior, nos encontramos una representación de la Virgen María con el niño Jesús en un lado de la cruz, y al otro la crucifixión de Jesucristo.


Según Castelao, “Onde hai un cruceiro, houbo un pecado”. Y es que los “cruceiros” , aunque se discute mucho su significado, se decía que se construían en los cruces de caminos para espantar al diablo o a la Santa Compaña, lugar donde se reunían esas almas en pena.


Cruceiro. Praza das Cinco Rúas
Cruceiro. Praza das Cinco Rúas

Aquí vivió algún tiempo el escritor Ramón María del Valle Inclán (su casa natal se encuentra en la localidad de Vilanova de Arousa). Es un lugar muy concurrido para ir de vinos y tapas.

 


Continuamos por la misma Rúa de Isabel II, que nos lleva a Praza de Santa María, con una de las iglesias más impresionantes de Pontevedra:

Santa María la Mayor

Basílica de Santa María.
Basílica de Santa María.

Esta joya del gótico tardío se conoce como la Real Basílica de Santa María la Mayor. Data del siglo XVI y fue inaugurada en 1559 (podemos ver esta fecha esculpida en la bóveda de la nave central). Antiguamente existía una iglesia románica también dedicada a la virgen, pero se destruyó para construír la nueva basílica.

En el templo se unen elementos del Gótico tardío con componentes del Manuelino portugués y las novedades del Renacimiento.

Fachada occidental de la Basílica de Santa María. Pontevedra.
Fachada occidental de la Basílica de Santa María. Pontevedra.

 

Lateral de la Basílica de Santa María
Lateral de la Basílica de Santa María.

Su fachada principal es de estilo Plateresco, obra del maestro Cornielis de Holanda. Se concibe como un gran retablo pétreo, de tres cuerpos, donde aparecen figuras tan curiosas como Teucro (fundador de la ciudad, según la mitología) con San Miguel y San Rafael, mezclando lo religioso con lo profano. Además cabe destacar una figura que nos llama especialmente la atención, porque lleva gafas: San Xerome (San Jerónimo). Lo encontramos a la derecha de la portada, en la parte inferior.

San Xerome. Basílica de Santa María.
San Xerome. Basílica de Santa María.

A la izquierda de la puerta sur está la escultura del Cristo del Buen Viaje, donde acuden los devotos para que les conceda protección en los viajes que vayan a realizar.

Cristo del Buen Viaje.
Cristo del Buen Viaje.

El interior no es menos impactante, con sus bóvedas de crucería, sus capillas laterales y su altar mayor, del siglo XIX.

Interior de la Basílica de Santa María.
Interior de la Basílica de Santa María.

Os animamos a que subáis al campanario, pues podréis disfrutar de las mejores vistas de la ciudad.

Campanario de la Basilica de Santa María la Mayor.
Campanario de la Basilica de Santa María la Mayor.

 

Plaza de Santa María. Pontevedra.
Plaza de Santa María. Pontevedra.

Nuestra ruta llega a su fin, y nos desplazamos por la Avenida de Santa María hasta el punto de partida: la Plaza de la Alameda. Aprovechamos el tiempo que nos queda en la ciudad para tapear en cualquiera de las concurridas calles de vinos.

 

Esperamos que este post os ayude en vuestra próxima visita a esta hermosa ciudad de Pontevedra.

 

¡Feliz semana!

 

Iglesia Matriz. Vila Nova de Cerveira.

La orilla portuguesa del Miño: VILA NOVA DE CERVEIRA

Ya estamos a viernes, cerquita del fin de semana… ¡qué ganas de aprovechar todo el día de excursión! 😀

Nos apetece desconectar de la rutina de la semana, y qué mejor manera de hacerlo organizando una ruta por:

El norte de Portugal


Desde la Comarca del Salnés, Portugal nos queda a un paso. En una hora nos situamos en el país vecino, así que no hace falta que reservemos hotel; vamos a disfrutar de una agradable jornada empapándonos del ambiente portugués, en unos pueblos pintorescos con mucha historia y tradición.

Sólo hay que cruzar el río Miño, la frontera natural que separa ambos países, al noroeste de la península ibérica.

Nos adentramos de lleno en esta impresionante región do Minho y, en concreto, en 3 villas de gran tradición histórica que se encuentran hacia su desembocadura:

VALENÇA, VILA NOVA DE CERVEIRA y CAMINHA.

Ruta por la orilla portuguesa del Miño
Ruta por la orilla portuguesa del Miño

En este post, nos vamos a centrar en una de estas villas, ya que, al ser sábado, nos interesa pasar el día aquí, por su famoso mercadillo. Estamos hablando de VILA NOVA DE CERVEIRA.

VILA NOVA DE CERVEIRA

Terreiro - Praça da Liberdade.
Terreiro – Praça da Liberdade. A la derecha, la Iglesia Matriz. A la izquierda, la Casa Verde.

Esta villa, a orillas del Miño, se sitúa justo enfrente del municipio gallego Tomiño, al que podemos hacer una escapada por el transitado Puente Internacional o Ponte da Amizade (construído en el 2004).

Es conocida como A Vila das Artes, ya que todas sus calles, plazas, parques y jardines sirven de sala de exposición al aire libre.

Vila das Artes. Decoración en el Castelo de Cerveira.
Vila das Artes. Decoración en el Castelo de Cerveira. Octubre 2017.
Decoración con paraguas en las calles de Vila Nova de Cerveira.
Vila das Artes. Decoración con paraguas en las calles de Vila Nova de Cerveira.

 

Decoración con paraguas en las calles de Vila Nova de Cerveira.
Vila das Artes. Decoración con paraguas en las calles de Vila Nova de Cerveira.

Su otro gran atractivo cultural es la Bienal Internacional de Vila Nova de Cerveira, una exposición de Arte Contemporáneo que se celebra cada dos años, entre los meses de julio y septiembre. Este año 2017 ya se ha celebrado, por lo que tendremos que esperar al 2019 para ver la siguiente.

Esta localidad portuguesa era conocida antiguamente como "Terras de Cervaria", de ahí que su imagen más representativa sea el Ciervo
Esta localidad portuguesa era conocida antiguamente como “Terras de Cervaria”, de ahí que su imagen más representativa sea el Ciervo.

 

El estuario del río Miño es otro punto de interés importante, ya que forma parte de la red Natura 2000 de la Unión Europea. En este paraje podéis observar aves marinas sin dificultad, tales como garzas, cormoranes, patos o gaviotas.

Fiestas

Dentro de las fiestas más importantes de este municipio, destacamos especialmente dos:

Feira da Historia (última semana de agosto)

Un viaje único a la época medieval. Animación callejera, torneos a caballo, espectáculos circenses y el tradicional mercadillo medieval.

Mercado Natalicio (diciembre)

Vila Nova de Cerveira promueve un amplio programa de actividades de Navidad que incluye un montón de color, la luz y animación, con el fin de impulsar la economía local y atraer a los visitantes a la ‘Vila das Artes’.

Recorrido

Como queremos conocer a fondo todo el pueblo, vamos a dividir la ruta en dos partes.

Primero callejearemos por el casco histórico, a pie. Y después de comer, alquilaremos unas bicis para poder conocer mejor los alrededores, utilizando para ello la Ecopista, que os explicamos en qué consiste en la segunda parte de este post. 🙂

1. Comenzamos nuestra ruta a pie:

Recorrido de la ruta
Recorrido de nuestra ruta

El casco histórico

Recorremos el centro histórico de Vila Nova para conocer parte de su historia. Comenzamos subiendo por Rua do Cais, dejando la explanada del mercado a la izquierda, donde llegamos a la Plaza da Liberdade – O Terreiro.

Terreiro - Praça da Liberdade.
Terreiro – Praça da Liberdade.

Una acogedora plaza donde se respira el ajetreo de la ciudad, en pleno movimiento, con su bares y cafeterías llenas de turistas y gentes del lugar.

Desde aquí podemos acceder al castillo medieval del siglo XV, que domina toda la villa: O Castelo de Cerveira. Lo componen 8 torres de planta cuadrada, con un refuerzo defensivo de baluartes, que datan de los siglos XVII-XVIII.

Castelo de Cerveira. Entrada principal.
Castelo de Cerveira. Entrada principal.

 

Castelo de Cerveira.
Castelo de Cerveira.

 

Muralla del Castelo. Vila Nova de Cerveira.
Muralla del Castelo. Vila Nova de Cerveira.

 

Vistas desde el Castelo de Cerveira
Vistas desde el Castelo de Cerveira

Es una maravilla de lugar, además de las vistas, que son realmente impresionantes. Hace que se pierda la noción del tiempo mientras admiras ese paisaje. ¡No os lo perdáis! ¡Visita obligada! 😀

Vistas del Miño y el mercado desde el Castelo de Cerveira
Vistas del Miño y el mercado desde el Castelo de Cerveira

 

Vistas desde el Castelo de Cerveira
Vistas desde el Castelo de Cerveira

Ojo: cuidado con las escaleras! Son peldaños enormes que os harán ejercitar las piernas!

Escaleras del Castillo. Vila Nova de Cerveira.
Escaleras del Castillo. Vila Nova de Cerveira.

En la Plaza do Terreiro, nos encontramos unos edificios que cabe mencionar, por su importancia arquitectónica:

La Casa verde, un palacete de finales del siglo XIX, de estilo brasileño, se sitúa en la Praça do Terreiro. Sus azulejos, verde esmeralda, son dignos de apreciar.

Casa Verde
Casa Verde

La Iglesia Matriz preside la Praça do Terreiro, y está dedicada a San Cipriano. Su impresionante fachada barroca data del siglo XVIII.

Iglesia Matriz. Vila Nova de Cerveira.
Iglesia Matriz. Vila Nova de Cerveira.

 

Iglesia Matriz. Interior. Vila Nova de Cerveira.
Iglesia Matriz. Interior. Vila Nova de Cerveira.

 

Biblioteca municipal.

Un hermoso palacete del siglo XVII, que fue declarado Edificio de Interés Público en 1970.

Biblioteca. Vila Nova de Cerveira.
Biblioteca. Vila Nova de Cerveira.

Paços do Concello (Ayuntamiento)

Paços do Concello. Vila Nova de Cerveira.
Paços do Concello. Vila Nova de Cerveira.

 

Después de este recorrido por el casco histórico, no podemos irnos sin visitar el conocidísimo MERCADILLO DE LOS SÁBADOS.

Mercadillo de Vila Nova de Cerveira.
Mercadillo de Vila Nova de Cerveira.

 

Mercadillo de Vila Nova de Cerveira.
Mercadillo de Vila Nova de Cerveira.

 

Mercadillo de Cerveira. Puestos de botones, manteles, puntillas,...
Mercadillo de Cerveira. Puestos de botones, manteles, puntillas,…

 

Mercadillo de Cerveira (se ven muchas panaderías y pastelerías)
Mercadillo de Cerveira

 

Mercadillo de Cerveira (se ven muchas panaderías y pastelerías)
Mercadillo de Cerveira (se ven muchas panaderías y pastelerías)

 

Mercadillo de Cerveira. Plantas, flores,...
Mercadillo de Cerveira. Se ven muchos puestos de plantas y flores, adornando toda la explanada.

 

Mercadillo de Cerveira. Puestos de aceites, chorizos, jamones,...
Mercadillo de Cerveira. Puestos de aceites, chorizos, jamones,…

 

Mercadillo de Cerveira (ya se ven los vendedores de castañas asadas en pleno octubre)
Mercadillo de Cerveira (ya se ven los vendedores de castañas asadas en pleno octubre)

 

2. Comenzamos nuestra ruta en bici:

Ecopista, Parque do Castelinho y Forte de Lovelhe

A lo largo de la ribera del Miño, se encuentra la Ecopista. Es una propuesta del ayuntamiento de Vila Nova de Cerveira para recuperar el entorno y que así, tanto ciudadanos como visitantes, podamos disfrutar de los espacios verdes de la zona.

La Ecopista es una senda verde que discurre por la ribera del río Minho, la cual fue nombrada en 2017 como la tercera mejor ecopista de Europa. Esta vía recorre los pueblos portugueses de Monçao, Valença do Minho, Vilanova de Cerveira y Caminha. Un total de 40 kilómetros de longitud, pero un trayecto muy fácil ya que  apenas tiene desnivel al ir prácticamente todo el tiempo al lado del río.

Nosotras hemos hecho el trayecto del ayuntamiento de Cerveira, un agradable paseo que abarca desde la Praia da Mota (sur) hasta Praia da Lenta (norte). El recorrido es de unos 6 kilómetros, y como decimos, el paseo se hace muy agradable, ya que no hay desnivel.

Ecopista. Panel explicativo.
Ecopista. Panel explicativo.

Durante la ruta podremos observar  la belleza del estuario del Miño, Ilha da Boega, Ilha dos Amores, el Puente Internacional o Ponte da AmizadeParque do Lacer do Castelinho, la parroquia de Lovelhe y su Fortaleza, un observatorio de de la fauna y flora de la zona, hasta finalizar la ruta en Praia da Lenta.

Ecopista. Recorrido a pie.
Ecopista. Recorrido a pie.

Nosotras hemos alquilado unas bicis y un tándem en Anima Minho, una empresa de ocio situada en el Parque do Castelinho y nos hemos recorrido todo el sendero.  😀

Parque do Castelinho - Anima Minho: alquiler de bicis y cars.
Parque do Castelinho – Anima Minho: alquiler de bicis y cars.

 

Tarifas de Anima Minho - alquiler de bicis y cars
Tarifas de Anima Minho – alquiler de bicis y cars

 

Ecopista
Pequeña parada para disfrutar de las vistas del Miño en la Ecopista.

 

Ecopista
Ecopista

 

Vistas de la orilla del Miño desde nuestra tándem.
Vistas de la orilla del Miño desde nuestra tándem.

 

Ecopista
Ecopista

Con las bicis alcanzamos O Forte de Lovelhe, una fortaleza del siglo XVII (al lado de la rotonda de entrada a Vilanova), desde donde puede gozar de las preciosas vistas del Miño y, al otro lado del río, la Fortaleza de San Lorenzo en Goián (Tomiño), que también podéis visitar atravesando A Ponte da Amizade.

Forte de Lovelhe
Forte de Lovelhe

 

Forte de Lovelhe
Forte de Lovelhe

Desde aquí nos dirigimos al final de nuestra ruta en bici: la playa da Lenta. Nos encontramos en el área recreativa de Lovelhe, otro lugar de disfrute para toda la familia: con un agradable merendero, un observatorio de aves, parque infantil, un bar de madera para picar algo,… En definitiva, parada obligada 😀

Ruta Lovelhe-Praia da Lenta
Ruta Lovelhe-Praia da Lenta

Volvemos a nuestro punto de partida, y dejamos las bicis para conocer O parque do Lacer do Castelinho, un lugar idóneo si vais con niños, tanto en verano como en invierno.

Parque do Castelinho - mapa de ruta
Parque do Castelinho – mapa de ruta

 

Parque do Castelinho (entrada al parque acuático)
Parque do Castelinho (entrada al parque acuático)

 

Parque do Castelinho: Parque acuático

 

 

Parque do Castelinho
Parque do Castelinho

 

Parque do Castelinho
Parque do Castelinho

Goza de buenas instalaciones deportivas, minigolf, parque de juegos de agua, entre ellos el genial Aquamuseu, con sus dos animales estrella: las nutrias Eureka y Einstein.

 

Aquamuseu.
Aquamuseu.

 

Una paradita para disfrutar de un "meio de leite" en el Parque do Castelinho.
Una paradita para disfrutar de un “meio de leite” en el Parque do Castelinho.

Aprovechamos este post para informaros que se quiere crear, entre Tomiño y Vilanova de Cerveira, un gran Parque Transfronterizo unido por un puente peatonal, que se hará posiblemente en madera, para que no tenga tanto impacto visual. El paso unirá el parque de Castelinho, que tiene 10 hectáreas con el de la fortaleza de Goián del siglo XVII, que cuenta con una extensión de 4,2.

Proyecto del Parque Transfronterizo. Panel ubicado en el Parque do Castelinho.
Proyecto del Parque Transfronterizo. Panel ubicado en el Parque do Castelinho.

Ultima parada: Visitar el Monte do Cervo

Ya llegamos al final de nuestra intensa ruta, y lo que haremos antes de despedirnos de Vila Nova, será subir en coche hasta el Monte Cervo. Para ello, tenemos que coger dirección Paredes de Coura, por la N-303.

Primero encontraremos la Ermita de la Encarnaçao. Si seguimos subiendo, localizaremos el famoso Cervo, que da nombre a la localidad. Muy cerca encontraremos también el Convento de San Paio, hoy en ruínas, con el Museo del Arquitecto José Rodrígues, conocido artista portugués, famoso también por muchas de las esculturas que decoran las plazas y calles de Vilanova de Cerveira.

Escultura Cervo
Escultura do Cervo

 

Esperamos que este post os ayude a la hora de organizar vuestra escapada a Vilanova de Cerveira. Ya sábeis que podéis dejar vuestros comentarios y sugerencias para ayudarnos a mejorar en todo lo posible.

Y con este resumen del día, nos despedimos por hoy.  🙂

 

Actualización 20 de agosto de 2018:

Este fin de semana hemos vuelto a esta preciosa villa, porque se celebraba la Festa da Història, una feria medieval que… ¡realmente nos encantó! Estaba ambientada con muchísimo gusto.

Además, por tercer año consecutivo, la “Ciudad de las artes” se viste de crochet y nos vuelve a sorprender con la creatividad y la perfección de los trabajos. Estará expuesto hasta el 30 de septiembre.

Así que matamos dos pájaros de un tiro, y disfrutamos de estas dos exposiciones en sus calles.

Aquí os dejamos algunas fotos del día:

O Crochet sai á rua
O Crochet sai á rua

 

Festa da Història
Festa da Història

 

Festa da Història
Festa da Història

 

Festa da Història.
Festa da Història. O crochet sai á rua.

 

Festa da Història. Puestos.
Festa da Història. Puestos.

 

Festa da Història.
Festa da Història.

 

¡Muchas gracias por seguirnos, fourmigas!

 

Bota del peregrino. Fisterra.

Conociendo “A Costa da Morte”: Parte 1

¡Buenos días, amigos ruteros!

Hoy os proponemos un plan que no vais a rechazar. 🙂 ¿Todos conocéis A Costa da Morte? Aunque así sea, seguro que algún recoveco os ha quedado atrás. Por eso queremos hablaros un poco de todo este espacio mágico, con una belleza incomparable.

 

Antes de comenzar, nos gustaría destacar en este post, una cantiga que conocemos muy bien, porque hace alusión a este maravilloso lugar en Galicia. Y es que además de escribir sobre “nosa terriña”, muchas veces también le cantamos, porque llevamos dentro el alma de pandereteiras, ya que pertenecimos a una asociación cultural en la cual disfrutábamos muchísimo con todo este repertorio de cantigas tradicionales. 🙂

Como estas estrofas hablan y cantan a estos pueblos marineros como Muxía o Fisterra, quisimos hacer este kit-kat en la ruta, para compartirlas con vosotr@s:

Para sardiñas Fisterra
para sardiñas Fisterra
para muchachos valientes
Añobres era mi tierra.
 
A campana de Moraime
delorida ten a vose
as rapasiñas de Añobres
para cantar douas diose.
 
Como el pueblo de Mugía
no lo hay en la comarca
porque en el altar tiene
a la Virgen de la Barca



Localización y extensión

 Se llama así al extenso litoral del noroeste de la provincia de A Coruña. Es una costa marcada por playas, acantilados y cabos, entre los que destacan el de Fisterra, Touriñán y Vilán.

Si bordeamos toda la costa, nos encontraremos con nada menos que 17 ayuntamientos y 4 comarcas:

  • Zas, Vimianzo y Camariñas en la comarca de Soneira
  • Laracha, Carballo, Coristanco, Malpica, Ponteceso, Laxe y Cabana en la comarca de Bergantiños
  • Muxía, Cee, Corcubión, Fisterra y Dumbría en la comarca de Fisterra
  • Muros y Carnota en la comarca de Muros-Carnota.

 

Costa da Morte
Costa da Morte

Leyendas

El topónimo de Costa da Morte, según algunos autores, deriva de los numerosos naufragios que se sucedieron a lo largo de la historia en este lugar. Una antigua leyenda, contaba que estos naufragios se debían a los antiguos habitantes de esta costa, los colgaban de los cuernos de sus bueyes, faroles encendidos para confundir a los navegantes y que creyeran que habían llegado al puerto, para que naufragasen y así adueñarse del botín, que era arrastrado a las playas. A estos piratas se les conocía como “raqueiros”. Por esta leyenda, este lugar se conoce como COSTA DA MORTE.

Aunque otros estudiosos afirman que su nombre procede de los antiguos griegos y celtas, porque ellos decían que en estas tierras era donde moría el Sol, el dios Helios, y descendía a la oscuridad, penetrando en Hades, el País de los Muertos.

Sea cual sea la leyenda, lo cierto es que A Costa da Morte es un lugar mágico en el que perderse y desconectar de la rutina.



Comenzamos la ruta:

Los destinos que visitaremos, como sólo tenemos un día, los centraremos en 4 concellos: Camariñas, Muxía, Finisterre y Dumbría.

CAMARIÑAS

El nombre de “Camariñas” deriva de un arbusto autóctono, hoy en peligro de extinción. También se le llamaba “hierba del hambre” ya que durante la Guerra Civil la gente comía su fruto para engañar al estómago debido a la escasez de otros alimentos.

Este concello ocupa una península con dos caras: una, mirando al océano Atlántico; la otra, a la ría que comparte con el ayuntamiento vecino de Muxía.

Cantiga popular de Camariñas 

O pasar por Camariñas
por Camariñas cantando

As nenas de Camariñas
quedan no río, quedan lavando

Camariñas, Camariñas
ai que xa me vas, camariñando

Por unha de Camariñas
vivo no mundo, vivo penando

Miña virxiña do monte
que os mariñeiros, sempre vixías

Non permitades que morra
lonxe da terra, da terra miña

 

El puerto pesquero es el de mayor peso comercial en la Costa da Morte, fundamentalmente debido a especies como la sardina y el pulpo.

Puerto de Camariñas.
Puerto de Camariñas.

Esta tierra es conocida sobre todo por su famoso Encaje de bolillos, una técnica proveniente de los intercambios comerciales con los puertos de Flandes en el Siglo XVI (en 1512 se integra en los Países Bajos Españoles y, en 1555 el emperador Carlos V, como duque de Borgoña, cede estos territorios su hijo Felipe II). Esta técnica de artesanía crea maravillas para el hogar como manteles, sábanas, colchas, paños, trajes de boda….

Plaza da Casa do Concello. Escultura de palilleira (Camariñas).
Plaza da Casa do Concello. En primer plano vemos una escultura en honor  a las palilleiras de Camariñas.

Museo do Encaixe

El Museo do Encaixe de Camariñas se creó en noviembre de 1996. La iniciativa municipal de crear una entidad museográfica en Camariñas dedicada al encaje de bolillos fue la respuesta a una serie de necesidades derivadas de la gran riqueza en patrimonio etnográfico con que cuenta este municipio. Existe una colección de diseños y piezas de encaje de Camariñas así como también de otras partes del mundo. También se exponen los utensilios y materiales utilizados para su elaboración.

Museo do Encaixe. Camariñas.
Museo do Encaixe. Camariñas.

En el museo, tuvimos la suerte de ver palillar a una de las chicas que trabaja aquí. Nos ha regalado un poco de su tiempo, mostrándonos el gran trabajo que lleva crear estos bonitos encajes de bolillos, y el tiempo que se emplea en confeccionarlos. ¡Una mujer encantadora!

 

Artesanía de Camariñas.
Artesanía de Camariñas.

Encaixe de bolillos. Camariñas.

Encaixe de bolillos. Camariñas.
Encaixe de bolillos. Camariñas.

Playa del Trece y Cementerio de los ingleses

A 30 minutos del cabo Vilán o a 20 minutos desde Camariñas, en la Playa del Trece, en Punta de Boi, fue donde tuvo lugar el naufragio más importante de esta costa: la tragedia del Serpent. El 10 de noviembre de 1890 este buque-escuela de la corona británica se va contra las rocas de Punta de Boi. Sólo hubo tres supervivientes, escupidos por el mar hacia la Playa del Trece donde fueron ayudados por un labrador de Xaviña.

En esta playa aparecieron días más tarde los cuerpos de los 172 tripulantes del Serpent. Los vecinos de Xaviña y Camariñas ayudaron a enterrarlos en un pequeño cementerio, hoy llamado Cementerio de los Ingleses. Después de este suceso, el cura de Xaviña y las gentes del lugar fueron condecorados por la corona británica. Durante muchos años, cada vez que un barco de la armada inglesa surcaba estas costas, disparaba salvas de reglamento lanzando al mar una corona de flores. A partir de la tragedia del Serpent, se iniciaron una serie de reformas para mejorar la navegación en este litoral, como la remodelación de Cabo Vilán.

Cementerio de los Ingleses.
Cementerio de los Ingleses.

 

Inscripción conmemorativa por las víctimas del Serpent
Inscripción conmemorativa por las víctimas del Serpent.

En este arenal del Trece se encuentra la mayor reserva de Camariña (planta en peligro de extinción) de Galicia.

Cabo y Faro Vilán

A unos 10 minutos en coche del centro de Camariñas, localizamos un famoso faro, dotado de luz eléctrica en 1896 (el primero en España), seis años después del naufragio del Serpent: el Faro del Cabo Vilán.

Faro Vilán
Faro Vilán

Este faro supuso una notable mejoría para la navegación. Con una torre octogonal de 25 metros de alto, su luminosidad consigue alcanzar las 60 millas (97 km), siendo uno de los más potentes de la época. El anterior de vapor, del que se pueden ver los restos, había funcionado desde 1854.

Cabo Vilán.
Cabo Vilán.

En los islotes y rocas de Cabo Vilán, anidan los Araos de Cons, la gaviota tridáctila y el cormorán moñudo, aves en peligro de extinción, por lo que está declarada Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) por la Unión Europea.

 

Faro Vilán.
Faro Vilán.

 

Panorámica del Cabo Vilán.
Panorámica del Cabo Vilán.

 

Panorámica. Faro Vilán.
Panorámica. Faro Vilán.

El enclave natural en el que se asienta es espectacular. De hecho, Cabo Vilán fue declarado Sitio Natural de Interés Nacional en 1933.

Vista del Faro Vilán.
Vista del Faro Vilán.

 

CAMELLE y MUSEO DO ALEMÁN

Camelle pertenece al concello de Camariñas. En su puerto vivió durante muchos años un alemán conocido como “Man”, que se dedicó a pintar los arrecifes y la costa con motivos geométricos. Es un museo de piedras con esculturas creadas con las más diversas formas y colores. El vivía en el centro del museo, en una caseta pintada con llamativos círculos de colores, una constante en su obra. Murió a causa de una gran depresión debido a la desgracia del Prestige en noviembre de 2002.

Una de las esculturas creadas por Man, el alemán de Camelle.
Una de las esculturas creadas por Man, el alemán de Camelle.

 

Camelle. Vista del Atlántico.
Camelle. Vista del Atlántico.

 

MUXÍA

Muxía es también fin del Camino Xacobeo hacia el Atlántico y aquí llegan cada vez más peregrinos por el Camino de la Costa o por el Camino Real. Se asienta en una península. Su punto más alto es el Monte Facho Lourido (300m). Desde aquí tenemos unas preciosas vistas de Muxía.

El origen histórico de Muxía está unido al Conde de Altamira y al Monasterio de San Xoan de Moraime y, como no, al Santuario da Virxe da Barca.

Paseo por el pueblo de Muxía.

Muchas rutas comienzan en el mirador de A Cruz, en Punta da Cruz, donde está la playa del mismo nombre.

Mirador da Cruz. Muxía.
Mirador da Cruz. Al fondo, el monte do Corpiño (Muxía).

Desde aquí nos desplazamos caminando hasta el puerto deportivo, pasando de camino por el monumento al muxián Gonzalo López Abente (1878-1963), conocido como el poeta del mar y vinculado al movimiento político denominado “Irmandades da fala”.  Desde aquí, cogemos el sendero empedrado que nos lleva al alto del monte Corpiño (68 metros) para disfrutar de las maravillosas vistas de la ría, el cabo Vilán o el monte Facho (buscad las antenas). Aquí se encuentra la iglesia de Santa María, de estilo gótico marinero. Desde aquí podemos ver los secaderos de congrio de Muxía; son los únicos en funcionamiento de toda España. Su método de producción es artesanal.

Vamos a bajar por rúa Virxe da Barca hasta llegar al puerto. Queremos visitar la Lonja, donde además de una exposición sobre el Prestige, se puede disfrutar de la gran obra mural de su fachada, creada por el coruñés Joseba Muruzabal.

Joseba Muruzabal.
“Fenómenos do rural”, de Joseba Muruzabal.

Esta pintura es parte de una serie de murales gigantes, ejecutados en distintos lugares de Galicia. El título de la serie es Fenómenos do rural, cuyo objetivo es destacar la figura de la mujer rural, como una superheroína. Aquí podemos disfrutar de la pintura dedicada a Claudina, una mujer de unos 80 años que trabajó toda su vida como percebeira. Más de una vez casi se la lleva el mar.  La obra se conoce como A ninja Claudina e raspa dourada.

Dejando atrás el puerto deportivo y la Lonja, llegamos al Puerto Pesquero: observamos las típicas embarcaciones: pincheiros y volanteiros, barcos de arrastre, espadeiros,..

A medio camino del paseo, pasamos por el Ayuntamiento, que lo vemos desde la calle de la Marina y luego nos desviamos por la calle Real hasta llegar a la plaza de la Constitución (o Plaza Cabo Vila), centro del antiguo núcleo urbano. Aquí se celebraban antes el mercado y las fiestas patronales, ahora trasladadas a la explanada del puerto. Las pequeñas casas de una altura son la vivienda tradicional muxiana. Las antiguas casas de hidalgos, se reconocen por los escudos de sus fachadas.

Praia da Cruz. Muxía.
Praia da Cruz. Muxía.

Volvemos a coger la rúa Virxe da Barca para conocer el santuario.

Santuario de Nosa Señora da Barca

Altar hecho de piedras mágicas, como dice la tradición.

Panorámica del Santuario da Nosa Señora da Barca. Muxía.
Panorámica del Santuario da Nosa Señora da Barca. Muxía.

Es el final de etapa de los peregrinos que, después de visitar al apóstol, se dirigen a estas tierras del Finis Terrae para rendirse a la Virgen.

Construido para cristianizar un lugar donde se realizaban cultos paganos por los antiguos celtas. La primera ermita fue construida en el siglo XII. Pero hubo reconstrucciones y el actual templo es de estilo barroco con planta de cruz latina.

El retablo barroco del altar mayor es obra del escultor Miguel de Romay. En él aparecen representados los doce apóstoles rodeando al camarín donde se encuentra la Virgen de la Barca, que goza de una gran devoción.

Nosa Señora ds Barca.
Nosa Señora ds Barca.

La casa rectoral y el campanario independiente, ya son construcciones posteriores, del siglo XIX. Las torres son de mediados del siglo XX.

Santuario de Nosa Señora da Barca. Muxía.
Santuario de Nosa Señora da Barca. Muxía.

El culto a las piedras está muy desarrollado en la zona. Según la leyenda, la Virgen llegó por mar en una barca de piedra para dar apoyo al apóstol Santiago en su cometido evangelizador: la vela (a Pedra de Abalar), el barco (A Pedra dos Cadrís) y el timón (Pedra do Timón o Pedra dos Namorados) son los restos de la embarcación que tanto turismo genera cada año. Se le atribuyen propiedades curativas y adivinatorias. Merece la pena visitar Muxía durante la la romería mariana más afamada de toda la costa, en el segundo domingo de septiembre. Declarada fiesta de interés turístico nacional.

A Pedra de Abalar, que es uno de los grandes atractivos con los que cuenta la Romería de la Barca, está llena de leyendas de las que los propios muxiáns nos pueden dar testimonio. Tiene la curiosidad de que se balancea (abala) cuando quiere. Cuando conseguimos balancearla, podemos escuchar el ligero sonido ronco de la piedra. La tradición cuenta que este movimiento se produce cuando las personas que se suben en ella son inocentes de pecados. Otra leyenda es que se mueve sola para avisar de los peligros de los temporales o de alguna desgracia. En diciembre del año 1978 un fuerte temporal que afectó a toda la costa gallega y la desplazó de su lugar primitivo, rompiéndola en parte, siendo reparada más tarde en varias ocasiones.

Pedra de Abalar e Pedra dos Cadrís. Muxía.
Pedra de Abalar e Pedra dos Cadrís. Muxía.

Con la cristianización de este lugar aparecieron muchas leyendas de tipo religioso relacionadas con esta Piedra. Vicente Risco nos cuenta que durante la Guerra Civil entre Castilla y Portugal, que duró siete años, la Piedra no se balanceó. También se cuenta que en una ocasión que quisieron robar en el Santuario de la Barca, la Piedra comenzó a balancearse tan fuerte que con su ronco sonar despertó a todos los vecinos, asustando a los ladrones.

El Día de Reyes de 2014, la piedra rompe debido a un fuerte temporal. Anteriormente ya se había fragmentado por el mismo sitio en 1978, 1987, 1997 y 1998, pero hubo restauraciones.

A Pedra dos Cadrís tiene forma de riñón y es el resto de la barca de la Virgen. Según la costumbre, los devotos deben de pasar nueve veces bajo ella para curar sus dolencias reumáticas y de riñones. Debajo de esta piedra fue encontrada la imagen de la virgen, que fue trasladada a la iglesia parroquial, desapareciendo de esta y volviendo a su lugar de origen, construyéndose allí el santuario.

En la navidad de 2013, un rayo cayó sobre la iglesia y causó numerosos daños en el retablo y el techo. En 2015 se restaura, pero provoca la indignación de una parte de la población, no satisfecha con el resultado final.

Nosa Señora da Barca. Muxía.
Escultura A Ferida y al fondo, el santuario. Muxía.

En lo alto del Santuario, nos encontramos con el Mirador de Jesús Quintanal y la escultura A Ferida, recuerdo de la catástrofe del Prestige. Esta zona fue declarada “zona cero” en el año 2002, con motivo de la catástrofe del petrolero Prestige, de ahí este homenaje.

Para volver a la villa, bajamos por rúa Virxe da Barca y continuamos por rúa Atalaya.

Cabo y Faro Touriñán.

La posición natural de esta punta de tierra lo convierte en el lugar por donde desaparece el último rayo de sol de la Europa continental. Este es un lugar solitario. De ahí también su belleza.

La punta más occidental de la península ibérica apenas tiene vegetación debido a los fuertes vientos que azotan la costa, por ello unas curiosas formaciones graníticas rodean los alrededores del faro al que se puede acceder a través de la playa de Nemiña, ideal para visitar con niños.

Desde el equinoccio de primavera, entre el 21 de marzo y el 25 de abril, y después, del 13 de agosto hasta el 22 de septiembre, este lugar se convierte en un excelente mirador para presenciar la puesta de sol.

 

Faro de Tourinan

FISTERRA

Aquí estaba el fin del mundo, el “Finis Terrae” de los romanos. La tradición sitúa al Ara Solis (altar al sol) aquí, construido por los fenicios, y que el Apóstol Santiago mandaría destruir poco después. Los romanos, guiados por el general Decimo Junio Bruto, quedaron sobrecogidos al ver este maravilloso lugar, donde moría el sol.

Aquí también es donde finaliza la última etapa del Camino de Santiago.

Cabo de Fisterra.
Cabo de Fisterra.

Desde la Edad Media, Finisterre ha sido punto clave en el Camino de Santiago. A él llegaban los peregrinos después de visitar al Apóstol para venerar las reliquias de San Guillermo y la imagen del Santo Cristo.

Existen dos tradiciones:

  • El peregrino, al llegar aquí, debe quemar sus ropas usadas en la peregrinación y dejar las botas (pero hoy está prohibido).

  • También existe otra tendencia en los últimos años, y es la de coger una piedra del suelo y grabar los kilómetros recorridos. Después volverla a posar como testigo de peregrinaje.

Fisterra.
Fisterra.

Como homenaje al peregrino, se esculpió un pequeño monumento en bronce, una bota de peregrino sobre una roca en el mismo Cabo Finisterre. Originalmente eran dos botas juntas, pero una la robaron.

Bota del peregrino. Fisterra.
Bota del peregrino. Fisterra.
Uno de los momentos más esperados en Fisterra, es la puesta de sol. Es un lugar mítico en el que tantas personas esperan a ese momento, y después aplauden, emocionados por el momento que están viviendo. Porque realmente disfrutamos al 100% de ese momento. Parece que el tiempo se detiene.

De camino al Faro, la carretera es sinuosa pero vale la pena bordear la costa disfrutando de las vistas, donde nos encontramos obras arquitectónicas importantes las cuales destacamos:

  • Castillo de San Carlos, en el pueblo de Fisterra, junto al puerto. Una fortificación defensiva del siglo XVIII que ho alberga el Museo del Mar.
  • Situado en un alto del Monte do Facho (monte más alto de Fisterra con 241m de altura), mirando hacia el interior de la ría y al Monte Pindo, se encuentran los restos de una ermita destruida en el siglo XVIII, asociada al Ara Solis (culto al sol) y relacionada con ritos de fecundidad, pues según la tradición, en una gran losa horizontal, conocida como A Cama do Santo, dormían los matrimonios estériles para concebir hijos. Aquí se sitúa la Ermita de San Guillermo, en honor a un ermitaño que allí moraba, y que según algunos historiadores era el Duque de Aquitania, Guillermo X, que peregrinó a Santiago en el S.XI y que murió al llegar a Santiago siendo inmortalizado por el pueblo con el pseudónimo de Don Gaiferos, aunque seguramente sea el resultado de la cristianización de un lugar de culto pagano.
  • Iglesia de Santa María das Areas. Declarada conjunto histórico-artístico en 1985. La iglesia fue construida en el siglo XII, conservando el arco triunfal del prebisterio y una ventana en el testero. En siglos posteriores, sufrió varias reformas que la llevaron a su actual estado. Sencilla portada románica flanqueada por dos columnas sobre las que se sitúa un desnudo tímpano. La torre cuadrangular adosada en el S XVI termina en pirámide. En el interior, la venerada imagen gótica del S XIV del Santo Cristo da Barba Dourada cuya talla, del siglo XIV, es gemela de la que hay en la catedral de Ourense. Cuenta la leyenda que fue arrojada al mar por un barco inglés para aligerar carga durante una tormenta, la cual se calmo al instante y la imagen fue recogida por un pesquero de Finisterre. Otra de las historias que se cuentan es que le crecen la barba y las uñas. Las capillas de Santa Lucía, la del Carmen y la de San Miguel merecen la pena ser visitadas. La imagen de la Virgen de Nosa Señora das Areas y varias del Apóstol Santiago así como una estatua sepulcral yacente, que puede pertenecer a Doña Inés de Castro, completan el viaje por este histórico templo. La puerta del muro norte cumple el ritual jacobeo, ya que es derribada todos los años santos. Debido a la gran cantidad de peregrinos que se acercaban a adorar la imagen, en el año 1469 fue fundado un hospital de peregrinos que podemos ver en las cercanías del templo. Completa el conjunto arquitectónico un bello cruceiro gótico del siglo XV. De los más interesantes de Galicia, en su cruz aparecen las imágenes de la Virgen con el Niño y del Cristo crucificado.
  • Cementerio del Fin de la Tierra, diseñado por el arquitecto César Portela.
Cementerio diseñado por César Portela. Fisterra.
Cementerio diseñado por César Portela. Fisterra.

Faro de Fisterra

El Faro de Fisterra fue construido en 1853. La torre mide 17 metros y su luz, situada a 143 metros sobre el nivel del mar, alcanza más de las 30 millas.

Fisterra.
Fisterra.

La constante niebla del invierno provocó que se le añadiera una sirena en 1888, la Vaca de Fisterra, para avisar a los navegantes del peligro existente. Aún así, ha sido escenario de naufragios, como en 1870, cuando el Monitor Captain se hundió llevándose a 482 personas de su tripulación en el suceso más luctuoso de esta costa.

Faro de Fisterra y Hotel O Semáforo
Faro de Fisterra y Hotel O Semáforo

 

Acceso al faro.

 

Placas conmemorativas. Al fondo el Faro.
Placas conmemorativas. Al fondo el Faro.

Cabe destacar en Fisterra una roca de 25m de altura conocida como O Centolo, por su forma parecida a la de un centollo, la cual es golpeada una y otra vez por el fuerte mar formando un perfecto hábitat para los ricos percebes que allí nacen. Esta piedra encierra un trágico suceso: El 7 de septiembre de 1870, el Acorazado inglés HMS Captain impactó contra esta roca falleciendo 482 personas. Es el mayor accidente conocido en la era moderna en este litoral.

 

ÉZARO (Dumbría).

El ayuntamiento de Dumbría, al lado de Cee, será nuestro último destino. Aquí hacemos una parada para disfrutar de la impresionante FERVENZA DO ÉZARO, a unos 30 minutos de Fisterra.

A los pies del Monte Pindo, disfrutamos del paisaje excepcional que forma la espectacular cascada de 60 m de altitud que forma el río Xallas, antes de desembocar en el Océano Atlántico, único de toda Europa con una desembocadura al océano formando una cascada.

Antes de divisar la cascada, nos encontramos con el Museo de la Electricidad o Centro de Interpretación (hoy tiene sus puertas cerradas). Se puede visitar el exterior.

Centro de Interpretación da Electricidade.
Centro de Interpretación da Electricidade.

Una vez allí, accedemos por unas pasarelas de madera perfectamente acondicionadas, para disfrutar del paseo con la mayor comodidad.

Pasarela a la cascada del Ezaro.
Pasarela a la cascada del Ezaro.

Llegamos a la cascada. Es un lugar mágico. A pesar de la aglomeración de turistas, ya que en verano es muy lugar muy visitado, se respiraba tranquilidad. Nos sentamos un rato para disfrutar detenidamente de la caída de sus aguas, recreándonos de la belleza que encierra Ézaro y el Monte Pindo. ¡Espectacular!

Ezaro
Ezaro.

 

Fervenza do Xallas.
Fervenza do Xallas.

Aprovechad la visita para empaparos de leyendas celtas, como nos ofrece su Monte Pindo, el Olimpo sagrado de los celtas. Sus rocas verticales y con formas, recuerdan a personas que según la tradición, son en realidad los espíritus de los antiguos duídas y héroes celtas, para permanecer allí toda la eternidad. También se dice que aquí las meigas celebraban los akelarres.

Monte Pindo y Fervenza do Xallas.
Monte Pindo y Fervenza do Xallas.

A sus pies descansa el pequeño pueblo de Ézaro y su famosa cascada del río Xallas.

Este monte, conocido como el “Olimpo Celta”, tiene una altura de 640 metros y es una masa entera de granito.

Si estáis en buena forma, os aconsejamos la subida hasta la cumbre de A Moa que, aunque tiene dificultad, garantizamos que el esfuerzo vale la pena. En esta zona se encuentra una de las formas pétreas con nombre propio: “El guerrero”, una mole granítica que semeja a un ser humano en pie vigilante por si atacan la cumbre.

Ruta por el Monte Pindo desde Ézaro.
Ruta por el Monte Pindo desde Ézaro.

Al llegar, veremos que nuestro esfuerzo ha valido la pena, ya que podemos ver desde Finisterre hasta las playas de O Pindo o Carnota, incluso la ría de Muros y Noia.

Otro punto muy turístico, al que se puede acceder en coche, es el Mirador do Ezaro. A tan sólo 7 minutos desde A Fervenza. Desde aquí disfrutamos de la caída de la cascada desde otro perspectiva. Desde aquí se divisa la presa, la desembocadura del Xallas y el Cabo Fisterra. Sencillamente impresionante.

Panorámica desde el Mirador do Ézaro.
Panorámica desde el Mirador do Ézaro.

 


Y llegamos al final de nuestro post. Esperamos que con este plan de ruta que hemos elaborado, saquéis el mayor provecho y os animéis a coger el coche para desplazaros a este lugar mágico conocido como “el fin del mundo”.

Y si queréis conocer la ruta del norte, pinchad en este enlace:

 

 

¡Hasta muuuuuy pronto, fourmigas!

 

 

Travesía por el Sil desde el Embarcadero de Doade. Cañón do Sil. Ribeira Sacra.

A RIBEIRA SACRA

El pasado domingo nos fuimos de excursión a la Galicia profunda, un lugar idílico donde se respira paz y silencio. La naturaleza y la cultura van unidas de la mano en este bellísimo paraje que hoy os vamos a presentar:

A RIBEIRA SACRA

Ayuntamientos que orman parte de la Ribeira Sacra.
Ayuntamientos que forman parte de la Ribeira Sacra.

 

En Os Peares comienza la ruta de A Ribeira Sacra. En este lugar, el Sil desemboca en el río Miño. Es un municipio muy curioso, ya que pertenece a dos provincias (Lugo y Ourense) y a cuatro concellos. La carretera de servicio de las presas hidroeléctricas nos llevará por el margen del río Sil. Esta carretera, construida por las compañías hidroeléctricas, es privada, pero se permite la circulación de turismos.

Presa dos Peares.


A sólo media hora de aquí, nos queda nuestra primera parada, capital de la Ribeira Sacra:

MONFORTE DE LEMOS

En época medieval fue un singular ejemplo de ciudad- fortaleza feudal, alrededor de un monasterio, con un castillo situado sobre un estratégico montículo (El Monte de San Vicente) y rodeado por un recinto amurallado salpicado de torres defensivas.

Geográficamente, Monforte de Lemos se sitúa al sur de la provincia de Lugo. Es cabecera de la comarca de Tierra de Lemos y capital de la Ribeira Sacra. Se extiende por una fértil llanura, atravesasa por el río Cabe (afluente del Sil), y dominando la villa, el Monte de San Vicente.

La ciudad está comunicada por carretera con Lugo (LU-546/CG-22). La N-120 comunica Monforte con la meseta castellana y Ourense, y desde Ourense la A-52 conduce a Vigo. La CG-21, otras autonómicas y la AP-53 o la N-525 permiten acceder a Santiago. Monforte también cuenta con servicios regulares de tren a las principales poblaciones gallegas y a Bilbao, Barcelona y Madrid. Por carretera, Monforte de Lemos está a 65 km de Lugo, 47 km de Ourense, 126 km de Santiago, 160 km de A Coruña y 120 km de Ponferrada.

Un poquito de historia…

La población tiene un rico pasado.

La ciudad y la comarca fueron ocupadas por el pueblo prerromano de los Lemavos con principal asentamiento en el Castro Dactonio (actual monte de san Vicente). De hecho, la denominación de “Lemos” proviene de esta tribu celta. Se han encontrado numerosos restos arquológicos de esta época.

En la Alta Edad Media tuvo gran importancia la instalación en dicho monte de una comunidad benedictina. Los Castro son los que ocupan fundamentalmente el señorío de Lemos en la Baja Edad Media y, junto a los Enríquez y a los Osorio, el condado de Lemos en la Época Moderna hasta 1777.

En 1883 con la llegada del ferrocarril, Monforte se convierte en un importante núcleo ferroviario a nivel gallego. La inauguración oficial corrió a cargo del rey Alfonso XII, y fue uno de los motivos de la concesión a Monforte de Lemos del título de “ciudad“, en el año 1885, en orden a su progreso, aumento de su industria, y en especial sus esfuerzos en los trabajos del ferrocarril.

Comenzamos nuestro itinerario:

Tal y como llegamos a Monforte de Lemos, lo primero que nos llama la atención es una torre en lo alto de una colina, en pleno centro de la ciudad: es la Torre del Homenaje. Ese será el lugar donde finaliza nuestra ruta.


Quisimos comenzar nuestra caminata desde la Plaza de la Compañía, porque podemos dejar bien aparcado nuestro coche, en el parking gratuito que hay en la misma explanada. Aquí hicimos nuestra primera parada, y no era para menos, ya que estabamos delante del llamado “Escorial gallego” (impresionante parecido) :

Colegio de Nosa Señora da Antiga o de los Escolapios

(4€ la visita guiada, pero los domingos por la tarde cierra) .

Colegio de los Escolapios, también conocido como Colegio del Cardenal (Monforte de Lemos)
Colegio de los Escolapios, el “Escorial gallego” (Monforte de Lemos)

Popularmente se le denomina Colegio de los Escolapios, porque allí imparten clase los Padres Escolapios.

Es de estilo renacentista herreriano. Su construcción fue iniciada por el Cardenal Rodrigo de Castro en 1593, por eso le conoce también como Colegio del Cardenal. Destaca su fachada, la escalera monumental y el templo con su cúpula rematada en linterna; además alberga una de las pinacotecas más importantes de Galicia por la calidad y relevancia de las obras expuestas. Entre éstas, destacan los cuadros de “San Lorenzo” y “San Francisco”, de Doménikos Theotokópoulos: El Greco, los dos únicos en Galicia. Además de estas dos obras maestras, tiene un importante lugar la obra del pintor manierista italiano Andrea de Sarto. Todo ello está situado en un bonito edificio del siglo XVI y XVII, en un gran complejo formado por monasterio e iglesia y con una gran influencía del arquitecto renacentista Juan de Herrera.

Plaza de la Compañía y Colegio de los Escolapios
Plaza de la Compañía y Colegio de los Escolapios

El cuerpo central de la fachada del monasterio se divide en dos compartimentos. En la parte baja, con muro almohadillado, se abre la entrada al templo, flanqueado por columnas dóricas en dos órdenes. La parte superior, de las pilastras jónicas, se corona con frontón recto y lleva las armas de Cardenal Rodrigo de Castro y la España.

El Claustro de los Escudos está en el interior.
La iglesia tiene planta de cruz latina, con retablo de Francisco de Moure. El retablo (pps. XVII) ocupa la totalidad de la cabecera de la iglesia y está realizado en madera de nogal sin otra pintura que el pulimentado dado por el escultor.
Destaca una estatua orante, de Juan de Bolonia, que representa al cardenal Rodrigo de Castro.

Siguiendo por el paseo pegado al río lo primero que nos encontramos:

Parque de los Condes.

Es una zona verde pegada al río Cabe y que tiene un par de pequeños lagos en los que podemos encontrar patos y cisnes. Además tiene zona para los monopatines y varias zonas ajardinadas por la que pasear o sentarse tranquilamente en un banco a tomar el sol o descansar.

Parque de los Condes (Monforte de Lemos).
Parque de los Condes (Monforte de Lemos).

Allí destaca el Busto dedicado al cardenal Rodrigo de Castro (1523-1600). Estrechamente vinculado a la ciudad gallega de Monforte de Lemos, ya que fue el fundador del Colegio de Nuestra Señora de La Antigua. Era el tío-abuelo de Pedro Fernández de Castro y Andrade (VII Conde de Lemos). Miembro del Supremo Consejo de la Inquisición española durante el reinado de Felipe II y Arzobispo de Sevilla.

Busto del Cardenal Rodrigo de Castro
Busto del Cardenal Rodrigo de Castro

Desde aquí parte la Rúa Cardenal Rodrigo de Castro, la calle comercial por excelencia, con una bonita zona peatonal, en la que podréis encontrar muchas cafeterías con terrazas muy agradables o tiendas donde pasar una tarde de compras muy entretenida.


Llegamos a la Plaza de España, donde un poco más adelante, en la rúa do Comercio localizamos la Oficina de Turismo y el Museo do Viño da Ribeira Sacra (2,5€ visita guiada).

Si continuamos, llegamos a la Plaza del Dr. Goyanes, donde al lado, vemos el río Cabe y un puente:

Puente Romano

Aunque su construcción actual data de finales del siglo XVI, se cree que es de época romana, debido a diversos restos encontrados en su base. Consta de seis arcos semicirculares. Esta situado justo al lado del convento de las clarisas y cruza hacia la calle del Malecón.

A Ponte Vella. Monforte de Lemos.
A Ponte Vella. Monforte de Lemos.

Cruzamos el puente para visitar el museo más destacado de la ciudad:

Museo de Arte Sacro das Clarisas

(6€ la visita guiada)

Fundado por los VII Condes de Lemos tiene un Museo de Arte Sacro considerado de los más importantes de España dentro de los conventuales con piezas, entre otros, de artistas como Gregorio Fernández.
Convento de las Clarisas.
Convento de las Clarisas.
Desde aquí podemos apreciar el agradable sendero fluvial, muy concurrido por los lugareños.

Volvemos a la Plaza Dr. Goyanes y nos desplazamos por la Rúa de Abelardo Baanante, donde al final de la calle visualizamos:

Santa María da Regua o Convento de San Jacinto

Iglesia fundada en el siglo XVII por los VII Condes de Lemos. Hoy está bajo la advocación de Santo Domingo.

Desde aquí, nos adentramos en el recinto amurallado:

Muralla

Construida entre los siglos XII-XIII. De ella todavía se conservan amplios tramos, tres torres y tres puertas de acceso a la villa.
La muralla aislaba a la población de ataques exteriores y estaba estructurada por una serie de torres y diversos accesos al edificio. La puerta de la Alcazaba data del siglo XIII y es la más primitiva de las dos que posee el conjunto. La otra data del siglo XV y se la denomina Porta Nova. Y la tercera puerta se conoce como Cárcere Vella.
Puerta medieval de la Alcazaba o de la Zapatería (Monforte de Lemos)
Puerta medieval de la Alcazaba o de la Zapatería (Monforte de Lemos)

Ascendemos por sus callejuelas empedradas y llegamos al punto más alto de Monforte, desde donde tenemos unas vistas impresionantes del valle de Lemos y el curso del río Cabe. Aquí encontramos el maravilloso CONJUNTO ARQUITECTÓNICO DE SAN VICENTE DEL PINO:

Torre del Homenaje

(1,50€ visita libre)

Construida entre los siglos XIII y XV, era el edificio más importante dentro del castillo, ya que en ella se celebraban las Ceremonias del Homenaje, rito que unía al señor con su vasallo.

Torre del Homenaje (Monforte de Lemos)
Torre del Homenaje (Monforte de Lemos)

En el año 1332 Alfonso XI cedió el castillo a su mayordomo mayor: Pedro Fernández de Castro. Fue señor de Lemos y Sarria. Durante los años 1467-1469, fue el centro del movimiento de liberación protagonizado por los irmandiños en su lucha contra el régimen feudal. Estos destruyeron el castillo, pero cuando el régimen señorial se volvió a instaurar en esta zona gallega, se vieron obligados a reconstruirlo con su trabajo y dinero.

Entrada a la Torre
Entrada a la Torre

En 1672 fue pasto de las llamas, pero se restauró unos años después.

Es la más alta y de las mejor conservadas de Galicia con 30 m de altura. Toda la estructura remata en una cornisa de almenas defensivas. En su interior podemos ver un pequeño museo con piezas de época, armaduras o armas.

Vistas desde la torre
Vistas desde la torre

 

Vista de la torre y parte de la muralla
Vista de la torre y parte de la muralla

Vale la pena la visita de la torre. Nosotras lo hemos hecho, porque además de empaparnos aún más del feudalismo y la Edad Media en Galicia, pudimos disfrutar de la bonita panorámica de todo el valle (eso sí, no os libráis de hacer pierna subiendo nada menos que 72 escalones).

Dependencias
“Faladoiros” del castillo.

 

Dependencias
Dependencias del castillo.

Palacio Condal

Residencia señorial de los Condes de Lemos, construido en el siglo XVI y reconstruido en el XVII, tras sufrir un devastador incendio.

Los Condes de Lemos fueron una de las familias nobles más importantes de España. Especial relevancia tuvo la figura del VII Conde: D. Pedro Fernández de Castro y Andrade. Llegó a ser virrey de Nápoles (1610-1616) y fue el mecenas de Cervantes, Lope de Vega, Quevedo y Góngora.

Hoy el condado de Lemos forma parte de la Casa de Alba.

Monasterio benedictino de San Vicente del Pino

Aunque sus orígenes se remontan al siglo X, la edificación actual se inicia en el siglo XVI.

La armoniosa fachada del monasterio está inspirada en el Colegio de los Escolapios de Monforte, considerado obra maestra del renacimiento gallego y de estilo escurialense. Aquí, la fachada es igualmente clásica, austera y monumental.
Fachada del Monasterio de San Vicente del Pino.
Fachada del Monasterio de San Vicente del Pino.

La iglesia monacal, de portada renacentista, e interior gótico de transición, tiene unas elaboradas bóvedas, y en uno de sus laterales un coro con órgano de estilo barroco, al igual que sus retablos. Destacan las imágenes de Santa Ana con la Virgen y el niño y como un bajorrelieve de origen románico.

El edificio cuenta con un claustro central neoclásico de cantería excepcionalmente labrada, lugar idóneo para la celebración de eventos, o simplemente para pasear entre el silencio y la belleza de las piedras.

Claustro del Parador de Monforte.
Claustro del Parador de Monforte.

Actualmente gran parte del edificio monacal alberga desde 2003 el Parador de Turismo de Monforte de Lemos.





Nuestra visita por la tarde será a…

 CAÑONES DEL SIL

 A este lugar mágico se le conoce también como los Fiordos Gallegos, comparando su extraordinaria belleza con los impresionantes fiordos noruegos. Es la Galicia profunda, por donde discurren los ríos Miño y Sil (su afluente). Estamos hablando del sur de Lugo y norte de Ourense. La capital de esta zona es la ciudad Monforte de Lemos, en Lugo.

Cañón do Sil.
Cañón del Sil.

Es un entorno para perderse, donde nos impresiona la verticalidad de esas vertiginosas gargantas de granito dando paso al curso del río, que en algunas zonas alcanzan un desnivel cercano a los 500 metros, y donde se localizan importantes enclaves vírgenes de vegetación autóctona como castaños, nogales y robles, que se alternan con los viñedos traídos por los romanos en el Siglo I, los cuales se asentaron en la Península Ibérica al ver las grandes riquezas que ofrecía nuestra tierra (entre ellas el tan preciado oro).

Viticultura heroica

Es importante saber qué características y condiciones climatológicas emplean los viticultores para que salgan unos vinos de gran calidad.

A la derecha se ven algunos de los viñedos que recorren este cañón del Sil
A la derecha se ven algunos de los viñedos que recorren este cañón del Sil

Observando los puntos más altos de la montaña podemos ver miles de vides plantadas de forma escalonada en la tierra. Esto nos hace pensar en el importante y peligroso trabajo que lleva su cosecha, ya que la pendiente del terreno dificulta mecanizar el proceso, por lo que gran parte del trabajo debe realizarse a mano. Es un cultivo conocido como “viticultura heroica”, por la peligrosidad de la pendiente. A excepción de carriles puntuales en algunas viñas para trasladar cajas en vendimia, todo el trabajo lo hacen las manos, los brazos y las espaldas de los viticultores y bodegueros.

Los viticultores buscan la colocación estratégica de sus vides en las laderas, de manera que el sol incida perfectamente sobre ellas.

De aquí salían los vinos de Amandi que alcanzaron muy buena fama ya en tiempos del Imperio romano, y hoy cuentan con una Denominación de Origen que los ampara.

Aunque los vinos que se elaboran bajo la denominación de origen Ribeira Sacra son de diferentes variedades, más de la mitad de los mismos son los vinos Mencía, en honor a la uva con la que se hacen, que lleva el mismo nombre. En cuanto a sus vinos blancos, la principal variedad que utilizan es Godello.

 

¿Por qué se conoce como Ribeira Sacra?

Desde el siglo VI, en la Alta Edad Media este solitario e inaccesible territorio fronterizo entre Ourense y Lugo se repobló de monasterios, llenándose de un gran número de anacoretas y monjes, recibiendo el sobrenombre de Ribeira Sacra. Ya en un documento de 1124 se cita la “ryboira sacrata” asignándola a la Ribera del Sil, por la concentración de iglesias, monasterios y cuevas de anacoretas que existían en el lugar.

Travesía por el Sil desde el Embarcadero de Doade. Cañón do Sil. Ribeira Sacra.
Travesía por el Sil desde el Embarcadero de Doade. Cañón del Sil. Ribeira Sacra.

Conocer la Ribeira Sacra en un catamarán

A Ribeira Sacra abarca, en realidad, dos riberas:

  • la del río Miño
  • la de su afluente, el Sil.

A ella pertenecen veinte municipios de las dos provincias de Lugo y Ourense.

La que vamos a visitar es A Ribeira Sacra do Sil, que es la más conocida. Y aquí destacan dos embarcaderos principales:

  • Embarcadero de Santo Estevo, en Nogueira de Ramuín (Ourense)
  • Embarcadero de Doade, en Sober (Lugo)

Después de visitar la capital de la Ribeira Sacra, Monforte de Lemos, el que nos queda más cerca es el Embarcadero de Doade, a unos 20 km, y hasta allí nos desplazamos. Lo que más nos apetecía, después de callejear por Monforte, era disfrutar de una tarde en catamarán, conociendo este paraje salvaje y a la vez tan apacible que nos ofrece la Ribeira Sacra.

Embarcadero de Doade (Lugo). Cañón do Sil. Ribeira Sacra.
Embarcadero de Doade (Sober, Lugo). Cañón del Sil. Ribeira Sacra.

Este lugar nos muestra un paisaje natural impresionante, que se conserva prácticamente igual que hace siglos (excepto por lo numerosos embalses que se han construido).

La travesía en catamarán, atraviesa el Cañón del Sil desde Doade hasta Chancís, y vuelta para regresar al embarcadero de Doade.

El tiempo estimado es de unas dos horas (tarifa: 9€), y estamos encantadas porque un guía nos explica todo lo que vamos viendo.

Travesía por el Sil en catamarán
Travesía por el Sil en catamarán

Desde el catamarán divisaremos los Monasterios de Santo Estevo y Santa Cristina.

Cañón do Sil.
Cañón del Sil.

Pero también tendremos una bonita perspectiva de muchos miradores a lo largo de todo el cañón. Durante la ruta, además de las vertigionas gargantas del cañón que parece que nos atrapan, divisaremos muchas otras maravillas:

  • Mirador do Duque (Doade, Lugo)
  • Mirador de Souto Chao (Doade, Lugo)
  • Mirador Pena do Castelo (Doade, Lugo)
  • Desembocadura del río Mao (provincia de Ourense). En la pendiente de este río, la arquitecta paisajista Isabel Aguirre ha diseñado unas pasarelas de un kilómetro de recorrido que son visita turística obligada. Eso sí, tened en cuenta que algunas zonas producen bastante vértigo.
  • Mirador da Galeana (provincia de Ourense)
  • Mirador de Amandi (provincia de Lugo)
  • Balcóns de Madrid (provincia de Ourense)
  • Mirador de Cadeiras (provincia de Lugo)
  • Mirador de San Tiorxo (provincia de Lugo)
  • Mirador de O Boqueiriño (provincia de Lugo)
  • Justo enfrente, en la orilla ourensana, el Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil
  • Mirador As Xariñas de Castro (provincia de Ourense)
  • Mirador de As Escadas (provincia de Ourense)
  • Mirador da Cividade (provincia de Lugo)
  • Llegada al final de la ruta con el Monasterio de Santo Estevo


Conocer la Ribeira Sacra por carretera

Itinerario por carretera. Ribeira Sacra.
Itinerario por carretera. Ribeira Sacra.

Una vez conocidos los cañones desde abajo, por el río, ahora haremos la ruta desde otra perspectiva, la cual no tiene nada que envidiar a la que hicimos en catamarán. Por carretera tendremos una visión distinta de estos miradores, desde donde disfrutaremos con los altos miradores de la Ribeira Sacra.

Ribeira Sacra.

Aprieta el hambre y aún no hemos probado uno de los postres más conocidos de esta zona: la bica mantecada. Es por ello que vamos a hacer una parada en la localidad de Castro Caldelas. Desde el embarcadero de Doade está a escasos 20 minutos. Antes de llegar, visitamos en el camino el Monasterio de San Paio de Abeleda, uno de los centros monásticos más importantes de este territorio y de la provincia ourensana. Pese a su importancia, se halla desde hace mucho tiempo en un estado ruinoso que ha sido denunciado en repetidas ocasiones por colectivos de defensa del patrimonio, como la asociación “O Sorriso de Daniel”.

Vuelta a la carretera para poco después aparcar en la capital de la Terra de Caldelas:

CASTRO CALDELAS

Una villa dominada por un castillo que vigila las tierras, donde destacan sus calles de trazado medieval con sus casas de piedra con corredores y blancas galerías. En una de estas casas, actualmente posada, vivió el ilustre escritor y político gallego Vicente Risco (1884-1963). El casco antiguo de Castro Caldelas fue declarado conjunto histórico artístico en 1998.

Castro Caldelas está situado en la parte septentrional de la provincia de Orense, entre las sierras de San Mamede y Queixa, en el macizo Central Ourensano. Al estar en el margen del río Sil, estamos en un municipio de montaña y de ribera.

El punto más elevado se encuentra en la Pena da Cruz (1289 m). El río Edo, afluente del Sil, baña la mitad ocidental del municipio.

El territorio se caracteriza por la alternancia de bosques de robles y castaños. Estos parajes invitan a hacer bonitas rutas de senderismo, como en prácticamente toda Galicia. Destacamos una en especial, por la difusión que se le ha dado últimamente: Sendero de los Bosques Mágicos de Castro Caldelas.

Está formado por dos bucles que convergen en el casco urbano de Castro Caldelas. El Bucle Corto tiene una distancia de 5,3 km y nos lleva hasta la iglesia prerrománica de Camba (s. X) y al área fluvial de Ponte das Táboas, con buena parte de la ruta a orillas del río Edo. El Bucle Largo tiene una distancia de 15 km y nos hará disfrutar de parajes tan bellos como el Souto de Poboeiros o el Monasterio de San Paio de Abeleda (s. XII).

Gastronomía.

La bica mantecada es la exquisitez de la repostería en esta comarca. La receta consiste en manteca de vaca cocida, azúcar, huevos, masa de pan y harina de trigo. El secreto está en la manteca, ya que otros utilizan margarina o grasas vegetales. La podemos adquirir en panaderías, pastelerías, comercios y bares. Detallamos algunos: Bicas O Forno, cafetería Grilo o cafetería Rubio (ambas en Praza do Prado), Pastelería Lalo, Bar Castro (en la avenida Padre Feijoo, al lado de la Iglesia de los Remedios) o en la gasolinera de la entrada a Castro Caldelas.

Pero debemos destacar también la carne de vacuno, la empanada de riñones o anguilas y el cabrito asado.

Fiestas

El 19 de enero es el día de San Sebastián, donde se realiza la “procesión nocturna dos Fachós“. Se llevan cientos de antorchas alrededor del Castillo de Castro Caldelas, saliendo desde la iglesia de los Remedios, en procesión detrás de la antorcha principal (de varios metros de largo), que precede a la imagen del santo, hecha de paja al igual que los fachóns. La procesión finaliza en una gran hoguera, culminando el rito del fuego purificador en medio del sonar de las campanas de la iglesia.

El 8 de septiembre se celebra Los Remedios, la fiesta grande. Ese día la virgen sale en procesión con el Irrio Peliqueiro detrás, un personaje ancestral con máscara de madera y vestido de frac.

Qué visitar

Castillo

Se encuentra asentado en un antiguo castro celta. Y lo localizamos muy cerca de una antigua vía romana, la Vía Nova. Es el símbolo más visible de su historia. Fue construído en el siglo XIV.

Historia del castillo:

En 1336 el rey Alfonso XI, como agradecimiento por luchar a su lado, cede la propiedad de Castro Caldelas a su mayordomo, D. Pedro Fernandez de Castro, señor de Lemos y Sarria. De esta manera consigue que las tierras estén más controladas y defendidas. Aquí construye la Fortaleza, gracias a los impuestos que se imponen al pueblo, para defender sus nuevos dominios. Años de construcción: 1336-1343.

Se comienza por la Torre del Homenaje, ya que era donde vivían los señores y donde también se encontraban las mazmorras. Después se construye el recinto amurallado.

Pero en 1369, sucede una guerra real entre dos hermanos que luchaban por la corona: Enrique II de Trastamara y Pedro I el Cruel. Sale victorioso Enrique, matando a su rival en la batalla de Montiel. De esta manera, todos los partidarios de Pedro, son expulsados de sus tierras y, en Castro Caldelas, sucede con los Señores de Castro, los cuales tienen que abandonar la fortaleza.

Ya en el siglo XV, se hacen con el poder los Condes de Lemos. Beatriz de Castro, descendiente de los Castro, se casa con D. Pedro Alvarez Osorio, uno de los caballeros más importantes de Galicia. Ellos se convertirán en los primeros Condes de Lemos.

Pero con la Revuelta Irmandiña (1467-1649) la fortaleza es destruida. Es una época en la que los nobles suben mucho los impuestos al campesinado, para sufragar los costes de las nuevas construcciones y las guerras. El pueblo llano se enfrenta a los señores feudales destruyendo sus posesiones. Aunque una vez finalizada la guerra, el pueblo es obligado a levantar de nuevo el castillo.

Hoy se pueden ver los escudos del matrimonio en la fachada principal de la fortaleza. El de D. Beatriz está a la izquierda. El Conde de Lemos lo permite como un gesto de amor hacia ella, único en Galicia.

Aunque fue un matrimonio de conveniencia, Pedro Alvarez Osorio estaba realmente enamorado de Beatriz de Castro, y lo demuestra un poema que él escribió: “Soy triste cuando vos miro, penoso cuando no os veo; mirándoos siempre suspiro, no os viendo, siempre os deseo”.

En 1460 se transforma el castillo en palacio, como indica una inscripción en la puerta de los carruajes.

En 1794 se incorpora el señorío de Lemos a la Casa de Alba. El edificio estuvo habitado hasta el siglo XIX por un pariente de los Duques de Alba. Pero en 1991 la Casa de Alba cede el Castillo al Ayuntamiento de Castro Caldelas para fines culturales.

Hoy se encuentra allí la Oficina de Turismo, la Biblioteca, el Museo Etnográfico y se puede adquirir la entrada para visitar este histórico castillo.

Santuario de Los Remedios

Se levantó en el siglo XIX, sobre una edificación del XVI. Anteriormente existía otro templo de época medieval, llamada capilla de Prado.
La fachada es de estilo neoclásico y se culmina con dos torres gemelas. Destaca una gran cúpula elíptica. En el interior hay varios retablos y pinturas,  y el Altar Mayor está presidido por la imagen de la patrona del pueblo: La Virgen de los Remedios. Es una imagen gótico que ya estaba en la capilla anterior. También hay que destacar dos copias de Murillo y una de Velázquez que decoran la iglesia.



MONTEDERRAMO

A 20 minutos de Castro Caldelas, por la comarcal OU-536, y al llegar a Leboreiro nos desviamos a la OU-0602, nuestro siguiente objetivo es el Monasterio de Santa María de Montederramo, parte del cual fue convertido en colegio.

Santa María de Montederramo.
Santa María de Montederramo.

XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO

Otros 20 minutos nos separan. Desde Montederramo volvemos por la misma carretera hacia Leboreiro y cogemos otra vez la OU-536, para acercarnos a Xunqueira de Espadañedo, donde admiraremos su monasterio.

Xunqueira de Espadañedo
Xunqueira de Espadañedo

ESGOS

Seguimos por OU-536 y, en Tarreirigo, nos desviamos por la OU-009, para llegar a San Pedro de Rocas, en Esgos, nuestra próxima parada, a sólo 15 minutos. Este conjunto arquitectónico excavado en la roca es testimonio del asentamiento en estas tierras de los primeros monjes. Sus tumbas también están labradas en la roca.

San Pedro de Rocas (Esgos).
San Pedro de Rocas (Esgos).

NOGUEIRA DE RAMUÍN

Desde este lugar nos desplazamos al Monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil (siglo VI), que se encuentra en Nogueira de Ramuín. Son unos 25 minutos en coche por la comarcal OU-0509, y una vez en Luintra, cogemos la carretera OU-0508.

Este monasterio hoy se ha convertido en un magnífico establecimiento de Paradores de Turismo. Fue inaugurado en el año 2004.

Enclavado en un precioso bosque de castaños centenarios, destaca por sus tres claustros de estilos diferentes (románico, gótico y renacentista), los cuales se pueden visitar, al igual que la iglesia y un centro de interpretación del mismo, situado en la planta baja.

Claustro del Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil.
Claustro del Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil.

Conserva uno de los pocos claustros románicos (llamado “de los Obispos”) de toda Galicia, aunque con alteraciones del siglo XVI.

 

Claustro.
Claustro.

 

Interior de la Iglesia. San Esteban de Ribas de Sil.
Interior de la Iglesia. San Esteban de Ribas de Sil.

PARADA DE SIL

Llegamos al final de nuestra visita por la Ribeira Sacra, y como no podía ser de otra manera, no podemos irnos sin acercarnos antes a uno de los miradores más espectaculares de la zona: Balcóns de Madrid. Desde aquí disfrutaremos de unas vistas inigualables, y nos llevaremos en nuestra retina uno de los paisajes más impresionantes de Galicia. A lo largo de los cañones del Sil, encontraremos un sinfín de miradores, y éste es uno de ellos.

Ahora conoceremos el Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil (siglo X) al que se accede a través de una pista asfaltada. Está considerado la joya del románico de la Ribeira Sacra, con espectaculares vistas sobre el cañón del Sil. Cobijada por un gran bosque de castaños. Sirvió de refugio de las invasiones árabes y vikingas.

El edificio fue declarado Bien de Interés Cultural de Galicia por la Xunta en el año 2009, y aparece dentro del expediente del BIC Ribeira Sacra para impulsar la candidatura de la zona a patrimonio inmaterial de la Unesco.

Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil.
Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil.

Ahora la Xunta licita el contrato de obras de conservación del monasterio, el cual se encuentra en un espacio prácticamente inaccesible. Para facilitar la entrada al monumento, se reordenarán los peldaños de la escalera de bajada al monasterio desde el aparcamiento; y se remodelará la rampa de acceso dotándola de un pavimento de hormigón y de una nueva barandilla de madera. La obra está presupuestada en más de 228.000 euros, según recoge el Diario Oficial de Galicia.

 



Y hasta aquí nuestra completísima ruta del fin de semana.

En definitiva, Ribeira Sacra es paz y relajación, es naturaleza en su estado más puro. Un lugar para dejarse llevar y disfrutar del momento. Todo lo marca el curso del Sil.

No os defraudará. Sin duda, nosotras repetiremos!

 

río do Con

Ruta de senderismo por el Monte Xiabre: CASTROAGUDÍN – FONTEFRÍA

¿Qué tal, senderistas? ¿Os animáis a hacer esta ruta con nosotr@s?

Hoy os presentamos una que tenemos muy cerquita, en el concello de Vilagarcía de Arousa, provincia de Pontevedra. Con ella, conoceremos unos de los rincones más bellos y pintorescos del Salnés.

Ubicación geográfica de la ruta
Ubicación geográfica de la ruta

Nuestro punto de salida será Castroagudín (Cea).

Es una ruta complicada, porque a pesar de tener sólo 4 kilómetros de recorrido, es prácticamente todo subida, con un desnivel de casi 200m. La duración aproximada es de una hora. Eso sí,… ¡UNA RUTA ESPECTACULAR!

Itinerario Castroagudín - Fontefría
Itinerario Castroagudín – Fontefría

Esta ruta de senderismo es, si cabe, más bonita en invierno, porque el río tiene su caudal al 100%. Mientras caminamos, podemos disfrutar del maravilloso paisaje de montaña, ya que toda la ruta se realiza sobre la falda del monte Xiabre.

El Monte Xiabre se levanta entre los municipios de Caldas de Reis, Catoira y Vilagarcía de Arousa. Su altitud es de 641 m pero nosotros sólo subiremos hasta los 380 metros, donde se sitúa el merendero de Fontefría.

Podremos disfrutar durante nuestro itinerario de la flora autóctona, como los castaños, robles, mimosas, acacias, helechos,… tan representativos de nuestra zona.

 

Punto de salida:

PLAZA de CASTROAGUDÍN

Fuente de Castrogudín.
Fuente de Castroagudín.

Desde esta plaza partimos para iniciar nuestra ruta hasta Fontefría. Está presidida por una conocida Fuente, labrada en 1797 por el cantero Jacinto Gómez. Su agua es muy apreciada.

Son 53 las fuentes catalogadas en zonas rurales o cerca del casco urbano de Vilagarcía, y esta es una de las más conocidas.

Fuente de Castrogudín.
Fuente de Castroagudín.

 

Durante el camino, disfrutamos de las vistas con elementos de la arquitectura popular gallega como éste hórreo de la imagen, cargado de maíz.

Hórreo con maíz. Castrogudín.
Hórreo con maíz. Castroagudín.

 

Continuamos la ruta siguiendo los carteles indicadores hacia el embalse.

El EMBALSE de. CASTROAGUDÍN

Desde la plaza del pueblo, nos desplazamos por Rúa Lameiro hasta conectar con Rúa Embalse, que nos lleva directamente a nuestra primera parada, aproximadamente a un kilómetro de distancia: Embalse de Castroagudín (Cea).

Vista del embalse de Castrogudín.
Vista del embalse de Castroagudín.

 

Este embalse está situado a 130m de altitud, y en su ribera se encuentra la Estación de Hidrobioloxía “Encoro do Con”, perteneciente a la Universidad de Santiago de Compostela. Toma sus aguas del Río do Con y es el que abastece agua potable a Vilagarcía.

Vista del embalse.
Vista del embalse.

Desde aquí, el Río do Con será el protagonista indiscutible durante todo nuestro itinerario.  Bordeando el embalse, unos metros más arriba, seguimos nuestro camino y llegamos al Area recreativa.

Área recreativa do CON

Esta zona se encuentra aproximadamente a un kilómetro y medio de la plaza. Es un área de descanso, donde podemos disfrutar del entorno,

Area recreativa do Con.
Area recreativa do Con.

 

Embalse de Castroagudín
Embalse de Castroagudín desde el Area recreativa.

 

Panel explicativo.
Panel explicativo.

 

Area recreativa
Area recreativa

Comienza la subida:

A partir del área recreativa comienza la etapa más dura, con empinados caminos y ocho puentes de  madera, hasta llegar a Fontefría.

Inicio de la ruta
Inicio de la ruta

Aproximadamente a un kilómetro del área recreativa, nos encontramos con una pequeña pero fascinante cascada, donde el agua cae con fuerza después de esta temporada de lluvia.

Cascada del Con.
Cascada.

 

El agua desciende con fuerza por la pendiente del Monte Xiabre.
El agua desciende con fuerza por la pendiente del Monte Xiabre.

Aquí os dejamos algunas imágenes que resumen la belleza de este itinerario hasta Fontefría.

Hasta ocho puentes nos encontramos durante nuestra subida a Fontefría.
Primer puente que encontramos.

 

Segundo puente de la ruta.
Uno de los puentes de la ruta.

Sendero con desnivel.
Sendero con desnivel.

 

Detalle de uno de los ocho puentes sobre el río.
Detalle de uno de los ocho puentes sobre el río.

 

Camino que transita por la ribera del río.
Camino por la ribera del río.

 

Elementos que encontramos durante la ruta.
Elementos llamativos que encontramos durante la ruta.

 

En la ruta nos cruzamos con varios de los caminos forestales que atraviesan el monte. En este de la imagen, vemos un bebedero para los animales que viven en Xiabre.

En la ruta nos cruzamos con un camino forestal. Allí se encuentra un bebedero para los animales que viven en Xiabre.
Bebedero para caballos.

 

Camino al lado del río.
Camino al lado del río.

 

Llegamos al segundo camino y continuamos por el camino de la derecha, que sigue el curso del río.
Continuamos por el camino de la derecha, que sigue el curso del río.

 

Otro de los puentes sobre el río.
Otro de los puentes sobre el río.

Llegamos a la meta:

FONTEFRÍA

Llegamos a nuestro destino: Area de descanso de Fontefría (380 metros). Un merendero muy frecuentado sobre todo en verano, con sus bancos y mesas de piedra para disfrutar de un picnic con la familia o amigos. Y si tenemos suerte, incluso podemos ver los caballos salvajes que viven en Xiabre.

Una de las ocasiones en las que hemos podido disfrutar de los caballos de Xiabre, disfrutando de una agradable jornada en el merendero.
Una de las ocasiones en las que hemos podido ver a los caballos de Xiabre disfrutando de una agradable jornada en el merendero.

 

Fuente que le da nombre al merendero.
Fuente que le da nombre al merendero.

 

Merendero de Fontefría.
Merendero de Fontefría.

 

Merendero de Fontefría.
Merendero de Fontefría.

 

Esta foto fue tomada en otra ocasión que subimos a Fontefría, que estaba todo cubierto de niebla, creando un paisaje de lo más tenebroso y pintoresco.
Otra de las perspectivas de Fontefría, Esta foto fue tomada una vez que subimos con niebla, lo que invitaba a fotografiar este paisaje tan tenebroso y pintoresco.

Regreso a CASTROAGUDIN

Decidimos regresar a Castroagudín pero, esta vez, por la carretera, aprovechando las maravillosas vistas del entorno.

Vistas del Embalse desde la carretera que viene de Fontefría.
Vistas del Embalse desde la carretera que viene de Fontefría.

 

Palomar
A la derecha, en la imagen, un palomar. En esta explanada, hace años se jugaba al tiro al plato.

Ya sabéis que también podéis seguirnos por Facebook e Instagram y compartir vuestra experiencia con nosotr@s. 🙂

Esperamos que os animéis a hacer esta ruta.

¡¡Hasta pronto, senderistas!!

Fuentes ornamentales en Praça da República,

Braga: callejeando por Portugal

Braga es conocida como la Roma de Portugal.

Según el dicho,

“mientras Coimbra estudia y Lisboa juega, Oporto trabaja y Braga reza”.



Este será nuestro destino de hoy.

Y vamos a recorrerla caminando, como tanto nos gusta. 🙂

Praça da República. Braga.
Praça da República. Braga.

Braga es la ciudad más grande del Minho, y la tercera de todo Portugal. Alberga unos 180.000 habitantes (desvancada por Oporto con unos 220.000 habitantes y Lisboa en primera posición con más de 500.000 habitantes).

Tiene una larga historia como capital religiosa; de hecho, la catedral más antigua de Portugal está aquí, en Braga, rivalizando con la de Santiago de Compostela.

Portugal es un país predominantemente católico, por lo que destacan en su geografía multitud de iglesias, monasterios y catedrales, sobre todo de estilo barroco. Braga es considerada como el principal centro religioso de Portugal. Pero seguro que todos estáis pensando,… ¿ Y entonces Fátima? Realmente es uno de los lugares de peregrinación más famosos del mundo, pero Braga fue llamada, desde el Imperio de Augusto, ciudad de los arzobispos y primera diócesis en el territorio portugués.

Braga también es conocida como la capital del Barroco, donde a su paso por sus calles descubriremos una gran marea de edificaciones religiosas con llamativas fachadas del siglo XVIII, en las que han trabajado principalmente grandes arquitectos portugueses como André Soares o Carlos Amarante.

Pero esta ciudad nos ofrece más cosas, y nos interesa mucho conocerla, ya que cuenta con un impresionante casco antiguo repleto de animados cafés y plazas con un ambiente entrañable; casas históricas del siglo XVIII, y bellos jardines. Además, Braga es una ciudad universitaria, por lo que tiene un ambiente muy juvenil y moderno, con vida nocturna.



Un poco de historia…

Antes de callejear y perdernos por sus plazas, recordemos su pasado histórico.

Ya en el siglo I a.C, el emperador romano César Augusto fundó tres ciudades en el noroeste de Hispania: Bracara Augusta (Braga), Lucus Augusti (Lugo) y Asturica Augusta (Astorga). Braga se convertiría en la capital de la provincia romana Gallaecia.

La caída del Imperio romano, hizo que Gallaecia fuera invadida por los suevos, que mantendrían la capital en la ciudad hasta que fueron derrotados por los visigodos en el año 585.  San Martín de Braga, obispo de Braga bajo el dominio suevo, fue (junto con San Fructuoso, obispo del período visigodo) una referencia muy relevante en la historia de la Gallaecia, dada la importancia que tuvo en la organización diocesana y la ordenación territorial en las parroquias. De esta época sueva y visigoda, destacan importantes arquitecturas donde destacamos principalmente la Capilla de San Fructuoso de Montelios, del siglo VII y estilo hispanovisigodo.

Braga permanece bajo dominio visigodo hasta la invasión musulmana de Hispania en el 711. Pero en el año 868 fue reconquistada por Alfonso III de Asturias (El Magno). En el siglo X la capital del reino se traslada a León, por lo que Braga pierde importancia. Pero ya en el siglo XII, Afonso Henriques se proclama Rey de Portugal, independizándose de la Corona de León. Braga es la sede del episcopado portugués.

Monedas con la estampa del santuario y la catedral de Braga.
Monedas con la estampa del santoral y la catedral de Braga.

En el siglo XVI, el arzobispo de Braga, Diogo de Sousa, modificó profundamente la ciudad, con la construcción de nuevas calles, plazas y nuevos edificios, lo que causó también el crecimiento de la ciudad más allá del perímetro amurallado.

En el siglo XVII, cuando Portugal se independiza de la corona española, Braga se constituye como capital religiosa del nuevo Portugal. Con las enormes rentas provenientes de toda la zona norte del país (y el oro que llega desde Brasil), los arzobispos de la ciudad crearon una bella ciudad barroca.

Se introducen las maneras manieristas romanas, que llegan de artistas italianos traídos por el embajador de Portugal en Roma, Luis de Sousa. Las arquitecturas adquieren así la característica tridimensionalidad a través del claroscuro y el conocido Barroco de Placas gallego (Santiago de Compostela es otro ejemplo de este río de arquitecturas religiosas barrocas).

Su larga historia se puede percibir en sus numerosos monumentos e iglesias, la más destacada es la Catedral (a Sé), ya que muestra varios estilos arquitectónicos, que van desde el románico hasta el barroco.



Gastronomía

Una comida típica en Minho comienza siempre con un rico caldo verde. Y por supuesto no debéis dejar escapar la oportunidad de probar el bacalao a la Narcisa (también conocido como bacalao al estilo de Braga), pero al ser el Minho tierra de bacalao, este producto se consume en múltiples recetas.

El famoso vinho verde de la región, blanco o rojo, acompaña fabulosamente cualquier plato.

Si hablamos de dulces, Braga se luce con el flan Abade de Priscos, el tocino de cielo o los fidalguinhos. En todas estas delicias, los huevos son el ingrediente principal.

Pero Portugal en general tiene una larga tradición repostera, por lo tanto podemos disfrutar en cualquiera de sus pueblos de postres tan irresistibles como os bolos de arroz, los ovos mol o los conocidísimos pasteis de nata o de Belém.

Haciendo una paradita para disfrutar de unos riquísimos bolos de arroz, típico dulce portugués.
Haciendo una paradita para disfrutar de unos riquísimos bolos de arroz, típico dulce portugués.

 



Festividades importantes

Festas de São João (semana del 24 de junio): se realizan representaciones populares medievales, mercados, bailes, hogueras, fuegos artificiales y procesiones.

Semana Santa de Braga: la más importante de todo Portugal. Las fiestas comienzan con cantos gregorianos que se escuchan por todo el centro, ambientado con iluminación nocturna mediante velas en improvisados altares; el jueves santo tiene lugar la Processião di Senhor Ecce Homo, y es cuando los miembros de las cofradías desfilan por sus calles descalzos y encapuchados moviendo las matracas; durante el Viernes Santo se celebra una misa en la catedral, acompañada por una representación dramática impresionante, con cánticos fúnebres, muchos sacerdotes y feligreses que lloran; el sábado noche tiene lugar la misa de la Vigilia Pascual, que comienza con la catedral totalmente a oscuras y acaba con un estallido de luz y alegría; y para terminar, durante el domingo los habitantes de la ciudad tapizan sus casas con flores, y los curas y sacerdotes recorren las calles de la ciudad para bendecir las casas.



Comenzamos nuestro itinerario por el centro urbano:

Praça da República

Es el sitio más céntrico de la ciudad. De ella parten las principales calles peatonales y comerciales del casco histórico. Hacia el Este se prolonga por la Avenida Central, un paseo peatonal de donde partía la vía romana XVIII que conectaba la ciudad con Astorga (Asturica Augusta); y hacia el Oeste, discurre por la comercial Rúa do Souto, que se une en línea recta con o Largo do Paço y después con Dom Diogo de Sousa, culminando en el arco da Porta Nova, la última puerta construída de la muralla medieval.

Arcada. Braga.
Arcada. Praça da República. Braga.

Haciendo esquina con la Av. Da Liberdade se encuentra la Oficina de información turística., de un bonito estilo art-decó.

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En la plaza destacan tres grandes fuentes ornamentales que por la noche los chorros de agua se iluminan de colores.

Fuentes ornamentales en Praça da República,
Fuentes ornamentales en Praça da República,

Frente a ellas, en los soportales del edificio de la Arcada, hay varios restaurantes y cafeterías con terrazas. Aquí os aconsejamos disfrutar de un tentempié en el Café Vianna, de estilo Art Nouveau

Café Vianna. Braga.
Café Vianna. Braga.

Junto a estos soportales nos encontramos la Iglesia de Nossa Senhora de Lapa. Y justo detrás sobresale la Torre del Homenaje (lo que se conserva del antiguo castillo medieval), a la que se accede por la calle posterior.

Panorámica de la Plaça de la República. Al fondo vemos la arcada que esconde detrás la Torre do Menagem y la Iglesia de Nossa Senhora da Lapa.
Panorámica de la Praça de la República. Al fondo vemos la arcada que esconde detrás la Torre del Homenaje y la Iglesia de Nossa Senhora da Lapa.

También se encuentra aquí el bonito edificio del Banco de Portugal, y el centro comercial Braga Shopping.

Banco de Portugal. Braga.
Banco de Portugal. Braga.

En el margen derecho peatonal de la Av. Central se encuentra la Igreja Convento dos Congregados.

Convento dos Congregados en la Plaça da República. Braga.
Convento dos Congregados en la Plaça da República. Braga.

Empezó a construirse en el siglo XVIII, según diseño del arquitecto André Soares, aunque no fue terminada hasta el siglo XX por Manuel Fernandes da Silva. En su interior destaca su magnífico retablo barroco de Nuestra Señora de los Dolores (obra de André Soares en 1.760), y el altar de San Antonio, realizado por Marceliano de Araújo.
Junto a la Iglesia se encuentra el edificio de la Universidad del Miño, cuyo claustro pertenecía al Convento de los Congregados.

Bajo la plaza hay un aparcamiento subterráneo (recomendable dejar el coche aquí pues es muy difícil aparcar en la calle, y además es zona azul).

Bajamos caminando la Rúa de Sao Marcos hasta la

Al final de esta calle, llegamos al Largo de Santa Cruz, y aquí encontramos dos iglesias de estilo barroco que nos llaman la atención:

  • Una de ellas es A Igreja de Santa Cruz. Dice la leyenda que quien encuentre en su fachada, dos gallos esculpidos, se casará muy pronto.
Igreja de Santa Cruz. Braga.
Igreja de Santa Cruz. Braga.
  • La otra de ellas es la Igreja e Hospital de Sao Marcos. (Las reliquias del cuerpo de San Marcos Apóstol se encuentran en la Iglesia). Obra de Carlos Amarante.
Igreja e Hospital de Sao Marcos. Braga.
Igreja e Hospital de Sao Marcos. Braga.

Nos desviamos por la calle de la derecha (Rua D. Afonso Henriques) para visitar la Capela dos Coimbras.

Capilla de los Coimbras

Y a pocos metros, pasando por el Largo de S. Joao do Souto, llegamos a uno de los principales destinos turísticos de la localidad:

Catedral de Braga.

  A Sé, que es como se denomina en portugués, es la más antigua de Portugal. Comenzó a construirse en 1070 (s. XI), en el emplazamiento de una mezquita. Originalmente románica, pero los estilos gótico, renacentistas y barrocos aportaron nuevos elementos a su arquitectura. Esto le da un aspecto ecléctico.

Fachada principal. Catedral.
Fachada principal. Catedral.

La portada románica está cubierta por un pórtico gótico del siglo XV. Joao del Castillo, uno de los arquitectos del famoso Mosteiro dos Jerónimos de Lisboa, trabajó en este templo.

El claustro cobija el Museu de Arte Sacra. Entre los objetos expuestos, destaca una cruz que fue utilizada por Pedro Alvares Cabril en 1500 para celebrar la primera misa de la historia de Brasil.

En la Catedral también encontramos unas tumbas del siglo XVI, que guardan los restos de Enrique de Borgoña y Teresa de Castilla, los padres del primer rey de Portugal: Afonso Henriques. Estas tumbas las podemos ver en a Capela dos Reis.

Altar de la Catedral de Braga.
Altar de la Catedral de Braga.

No debemos dejar atrás la visita al Coro Alto, para poder apreciar de cerca los dorados órganos de estilo barroco y su sillería tallada.

Detalle. Catedral de Braga.
Detalle. Catedral de Braga.

 

Nave lateral de la Catedral. Braga.
Nave lateral de la Catedral. Braga.

 

Organo de la Catedral de Braga.
Organo de la Catedral de Braga.

Nos dirigimos al Largo do Paço hasta a Porta Nova

Desde la Catedral, subimos por la estrecha Rúa Nossa Sra. do Leite, que nos lleva directamente al Largo do Paço. Seguimos la bocacalle de la izquierda, pasando al lado de la Igreja da Misericordia. Construida en el siglo XVI, contiene un gran número de retablos barrocos y un gran cantidad de recubrimientos dorados. La fachada principal es de estilo renacentista florentino.

Igreja da Misericordia. Braga.
Igreja da Misericordia. Braga.

Nos dirigimos por Rúa Dom Diego de Sousa, a continuación del Largo do Paço, y al final de esta calle, vemos el arco da Porta Nova. Mandada construir por el arzobispo Diogo de Sousa en el siglo XVI, aunque su aspecto actual es fruto de la reforma llevada a cabo por André Soares en el XVIII. En realidad es donde deberíamos comenzar nuestra ruta, pues es considerada la puerta de entrada a Braga.

Porta Nova. Braga.
Porta Nova. Braga.

 

De Porta Nova a Praça do Município

Ahora retrocedemos hacia la Igreja da Misericordia. Aquí converge una calle, a Rúa da Misericordia, que nos llevará directamente a la Praça do Município:

Antiguamente fue una plaza de toros y también se situaba el mercado. Aquí encontramos la antigua residencia de los arzobispos de Braga: Paço Episcopal. Este palacio medieval se construyó en el siglo XIV, pero fue ampliado durante los siglos XVII y XVIII. Actualmente alberga las dependencias de la Universidad y la Biblioteca Municipal con una sala de ordenadores cubierta por un techo dorado con numerosos relieves y pinturas.

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Justo enfrente está el Ayuntamiento (Cámara Municipal), edificio diseñado por el arquitecto portugués André Soares. Se trata de un edificio de dos plantas, con una fachada lineal de tres cuerpos, las ventanas y balcones están enmarcados en granito. El edificio está catalogado como Edificio de Interés Público.

Cámara Municipal de Braga.
Cámara Municipal de Braga.

En el centro de la plaza nos encontramos con la fuente del pelícano, y también unas enormes letras blancas con el nombre de la ciudad.

Bordeando la Biblioteca y el Antiguo Paço Episcopal, llegamos a los Jardines de Santa Bárbara. Los jardines datan del siglo XVII, y cuentan con con estrechos caminos rodeados de flores y setos con formas llamativas. En el centro hay una fuente donde se alza la estatua de Santa Bárbara, que le da nombre a este jardín.

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Detrás de esta plaza, tenemos la Praça Conde de Agrolongo, donde se encuentra la Iglesia do Pópulo, dentro del Convento do Pòpulo. En esta iglesia se venera la imagen de la virgen de la Iglesia de Santa María del Popolo en Roma. La construcción de este conjunto comenzó en el siglo XVI y acabó en el XIX. Gran parte de su edificio (incluida la parte frontal), es obra de Carlos Amarante. Lo más impresionante del Convento es un importante revestimiento de azulejos del siglo XVIII, con motivos naturalistas y religiosos.

Igreja do Pópulo

 

Finalizamos nuestra ruta por las calles más comerciales: 

Rúa do Souto parte de la Praça da República, hacia el oeste. Es una calle comercial peatonal donde nos encontramos un famoso café, A Brasileira, de bonito diseño y fábrica antigua, revestido de azulejos azules.

Rúa do Souto. Una de las calles comerciales de Braga.
Rúa do Souto. Una de las calles comerciales de Braga.

 

A Brasileira. Braga.
A Brasileira. Braga.

Otra de las principales calles comerciales y peatonales del centro histórico de Braga es la Rúa dos Capelistas, que discurre de forma paralela a la rúa do Souto. Va de la Praça da República a la Praça Conde de Agrolongo.

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Por último, destacamos la Avenida da Liberdade, que conecta con la Praça da República. Es una avenida muy ancha con cuatro carriles de circulación, pero el tramo más cercano a la plaza es peatonal, y aquí se despliegan numerosas tiendas y locales comerciales de las principales franquicias de ropa (C&A, Zara, Pepe Jeans…).

Avenida da Liberdade. Braga.
Avenida da Liberdade. Braga.

También encontramos el Teatro Circo (construido en el año 1.911; es uno de los teatros más grandes y bonitos de Portugal, con una capacidad para 1.500 espectadores).

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Al final de la avenida, nos desviamos a la derecha, por Rúa do Raio, para visitar:

  • Casa do Raio: Su fachada está cubierta de los maravillosos azulejos portugueses. Está considerado uno de los más bellos palacios de arquitectura rococó de Europa, que es conocido también por el nombre de “Casa do Mexicano”. Fue construido en el siglo XVIII construido para un acaudalado mercader de la seda, por el arquitecto André Soares, aunque remodelado en el XIX (al añadirse los azulejos de la fachada).
Casa do Raio. Braga.
Casa do Raio. Braga.
  • Fonte do Idolo, un santuario rupestre construido en el siglo I durante la dominación romana, que está declarado Monumento Nacional.

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Desviándonos un poco del recorrido…

Podemos desviarnos del itinerario, caminando hacia el sur, donde están los bomberos. Allí cerquita se sitúa el Museo de Arqueología D. Diogo de Sousa (donde se exhiben piezas que van desde el Paleolítico (puntas de flecha, cerámicas y objetos funerarios) hasta el periodo del reino suevo visigodo (siglos del V al VII), pasando por el románico) y también las Termas Romanas do Alto Cidade:

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Se trata de un gran complejo de baños compuesta por unas valiosas ruinas, que cuentan con un teatro anexo que data del siglo II d.C.

Estas termas fueron descubiertas durante una excavaciones llevadas a cabo en Cividade, durante 1977. Estos baños públicos eran grandes construcciones utilizadas por los habitantes de la ciudad y sus visitantes.

Según las normas que seguían los romanos, el bañista debía comenzar untándose el cuerpo con aceites, y practicar diversos ejercicios de gimnasia. Posteriormente debía entrar en una especie de sauna, y después, tras lavarse en otra sala, podría disfrutar sumergiéndose en una piscina con agua muy fría, para terminar con un masaje con aceites aromáticos.



Braga y el extrarradio

Nos cogemos el coche, después de mover tanto las piernas, y nos desplazamos a un santuario que vale la pena conocer:

Santuario do Bom Jesus

Los fines de semana, los peregrinos acuden a Bom Jesus do Monte, un santuario que se encuentra sobre una colina, a unos 5 kilómetros del centro de Braga. Aunque principalmente es un lugar de oración, también es un sitio popular para los excursionistas, ya que está rodeado de jardines y bosques junto a un lago.

Santuario do Bom Jesus. Braga.
Santuario do Bom Jesus. Braga.

El santuario se comenzó a construir en 1722, en el lugar donde ya existía una capilla. Fue consagrado en 1834. Tenía forma ovoidal. Pero a finales del siglo XVIII – principios del XIX, se diseña un nuevo santuario proyectado por Carlos Amarante (importante arquitecto portugués, el cual se encargó de la reconstrucción de los muros de la Fortaleza de Valença).

Mirador desde el Santuario do Bom Jesus. Panorámica.
Mirador desde el Santuario do Bom Jesus. Panorámica.

Su fachada neoclásica es de inspiración italiana, donde contrastan sus muros blancos con el granito, y flanqueada por dos altas torres. Destaca la escalinata barroca en zig zag, construida en 1781, de más de 1000 peldaños, donde los peregrinos más sacrificados suben la escalera de rodillas. Simboliza la escalera que lleva al cielo.

Escalinata que sube al Santuario do Bom Jesus. Braga.
Escalinata que sube al Santuario do Bom Jesus. Braga.

Tiene tres tramos donde se diferencian los siguientes grupos escultóricos:

  • En el primer tramo nos encontramos a las Tres Virtudes: Fe, Esperanza y Caridad.
Esperanza. Santuario do Bom Jesus. Braga.
Esperanza. Santuario do Bom Jesus. Braga.

 

Fe. Santuario do Bom Jesus. Braga.
Fe. Santuario do Bom Jesus. Braga.

 

Caridade. Santuario do Bom Jesus. Braga.
Caridade. Santuario do Bom Jesus. Braga.
  • En el segundo, a Los Cinco Sentidos, con fuentes en las que el agua sale por los ojos, oídos, nariz, boca y pecho de sus estatuas.
Fuente de los sentidos. Braga.
Fuente de los sentidos. Braga.

 

Fuente de los sentidos. Braga.
Fuente de los sentidos. Braga.

 

Fuente de los sentidos. Braga.
Fuente de los sentidos. Braga.

 

Fuente de los sentidos. Braga.
Fuente de los sentidos. Braga.
  • El último tramo está dedicado al Vía Crucis. Cada estación del Vía Crucis tiene una pequeña capilla.

Detrás de la iglesia hay tres capillas octogonales diseñadas por André Soares.

Otra manera de llegar al Santuario es por medio del funicular (sale cada 30 minutos), pero lo mejor es subir andando para apreciar la arquitectura y, a la vez, hacer ejercicio. 🙂

Vista de Braga desde el Santuario do Bom Jesus.
Vista de Braga desde el Santuario do Bom Jesus.

Este elevador se creó el 25 de marzo de 1882 y fue el primero que se instaló en la península ibérica y el más antiguo en el mundo en utilizar el balance de agua del sistema. Tiene una pendiente del 42% y se alcanza el punto más alto en 4-5 minutos.

Basílica de Nossa Senhora do Sameiro

Se encuentra a 2 km del Bom Jesús. Es una iglesia neoclásica, famosa porque es uno de los lugares de culto mariano por excelencia de Portugal, después de Fátima. Se venera a la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

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En 1890, se iniciaron las obras de la actual basílica de Sameiro, en 1936 se le añadiría una cúpula y ya en 1979 se le añadieron unas criptas donde descansan los restos del Padre Martinho, impulsor del santuario.

El lugar tuvo varias visitas del Papa Juan Pablo II, por lo que es algo normal encontrarte con una estatua de este Papa. En Coímbra hay una, en la catedral de Viana otra, y en el Santuario de Sameiro también, debido a que este Papa tenía una gran devoción por Fátima.

Pero sin duda, lo que más destaca son sus fantásticas vistas, ya que se encuentra a 566 m de altitud.

 

Esperamos que  esta ruta le saquéis provecho y nos contéis vuestra experiencia.

¡Hasta pronto, fourmigas!

Puebla de Sanabria

Puebla de Sanabria está declarada Conjunto Histórico Artístico por la singularidad de sus momumentos y su cuidada arquitectura civil, protegida por recintos amurallados. Y en el año 2017, la Villa se unió a la lista de los Pueblos más bonitos de España.

Situación geográfica

Es la capital de la comarca de Sanabria, al noroeste de la provincia de Zamora, en la zona limítrofe con Portugal, Galicia y la provincia de León. Pertenece al Valle de Sanabria, que está rodeado por las sierras de la Cabrera al norte, la de la Culebra al sur (Reserva Regional de Caza y habitat natural de lobo ibérico), la de Segundera al oeste, y el territorio más llano, de La Carballeda, al este, preludio de la depresión del Duero.

Su casco urbano está cobijado entre el arroyo Ferrera y los ríos Tera y Castro, que le han dado su especial fisonomía de espigón.

Su ubicación estratégica junto a la frontera con Portugal, hizo que fuera una villa fortificada y amurallada,siendo una gran protagonista en la formación histórica del territorio que le rodea.

 

Un poco de historia…

Rico patrimonio arquitectónico y monumental lo que le llevó en 1994 a ser villa declarada “Bien de Interés Cultural” en la categoría de Conjunto Histórico.

Puebla de Sanabria es la población de mayor importancia histórica y monumental de toda la comarca. La posición de su casco urbano es principalmente defensiva, pues se sitúa en un prominente montículo que se eleva sobre los ríos Castro y Tera. Además de las defensas naturales, la villa se encuentra fortificada desde los siglos XII-XIII. Su situación estratégica y la proximidad a la frontera portuguesa permitieron que su papel defensivo se reforzase con la construcción del Fuerte de San Carlos a principios del siglo XVIII.  El poder militar, económico, eclesiástico y político que la villa de Puebla concentró a lo largo de los siglos es el que ha generado el rico patrimonio arquitectónico y monumental que hoy podemos contemplar.

Alfonso IX de León la convirtió en una de sus pueblas el 1 de septiembre de 1220, tras concederle una carta puebla inspirada en el Fuero de Benavente. La razón última de otorgarle esta distinción, surgió de la necesidad de crear en la zona un sólido bastión leonés que reforzara la frontera con Portugal, idea que se ve reforzada con la coetánea reedificación y mejora de castillo y murallas de esta villa.

Su última batalla fue contra las tropas napoleónicas, y gracias a su fuerte defensivo, pudieron derrotarlos.

 

Qué ver en la Comarca de Sanabria.

Además del casco histórico de Puebla, tan bien conservado, la Comarca de Sanabria goza de bellísimos parajes naturales.

El parque natural

Este espacio natural se sitúa a unos 12 kimómetros desde Puebla de Sanabria, en el extremo noroccidental de la provincia de Zamora, entre las sierras Segundera y Cabrera.

Fue declarado “Sitio Natural de Interés Nacional” y “Paraje Pintoresco” en 1953 y Parque Natural en 1978. Principal objetivo: preservar la morfología que esculpieron los glaciares en sus rocas, la pureza de las aguas, la riquera de su flora y la diversidad de su fauna, muy rica en especies de anfibios: ranas, sapos, salamandras y tritones.

Ocupa una extensión de 22.365 hectáreas, y dentro de sus límites se encuentra el lago glaciar más grande de la península iberica, así como varias lagunas dispersas por la sierra y distintos vestigios del fenómeno glaciar: valles encajados, morrenas, cañones, etc.

La altitud del parque varía entre los 997 metros en las orillas del lago, hasta los 2.124 metros del pico de Peña Trevinca (el pico más alto de los Montes de León), donde nace el río Tera.

Flora: destacan principalmente robles, abedules, sauces, acebo y tejos. También abundan los fresnos y castaños.

Fauna: reptiles, roedores, y hasta más de 76 especies de aves y 17 de grandes mamíferos. Entre todos ellos destacan la perdíz pardilla, el águila culebrera, el lobo y la nutria (emblema del parque).

El Lago de Sanabria

Hace unos 100.000 años, en el Pleistoceno Superior (un período con grandes glaciaciones), un impresionante glaciar con lenguas de hielo de más de 20 kilómetros sirvió de origen al actual Lago de Sanabria. Hoy, sus 318 hectáreas de superficie fluvial (aproximadamente, 1,5 Kms de ancho por 3 Kms de largo) y una profundidad que alcanza hasta los 53 metros, lo convierten en el mayor lago natural de la Península Ibérica y uno de los mayores de toda Europa (siendo el mayor de origen glaciar).

Gracias al glaciar, también se formaron abundantes circos glaciares que ahora se han convertido en más de veinte lagunas distribuidas a lo largo de todo el Parque Natural, diversos cañones e innumerables cascadas y regatos que rodean todo el perímetro del lago.

El río Tera constituye el principal sistema hídrico de entrada y salida. A unos 2 Km, por encima del lago, el río Cárdena y el río Segundera se unen al río Tera como sus primeros afluentes, estos dos ríos cuentan con seis embalses que conforman la cuenca hidrográfica del lago, y con una gran cantidad de humedales y lagunas de pequeña extensión.

El lago cuenta con varias playas de arena y piedra entremezcladas con árboles y naturaleza. En las que está permitido tanto el baño como la pesca. También existen campings cerca del lago que dan acceso a recodos del mismo para poder disfrutar de baños veraniegos.

El parque goza de todas las comodidades, como servicios de hostelería, merenderos, alquiler de barcas y zonas acondicionadas para el baño. Además, se puede disfrutar al aire libre de deportes acuáticos como el buceo, la vela, el windsurf o el piragüismo.

Aquí se encuentran los restos del antiguo Balneario de Bouzas (finales del siglo XIX), situado en un pintoresco paraje en la orilla derecha del lago. Donde siguen fluyendo sus aguas medicinales sulfurosas, que se vertían en unas bañeras desde una fuente.

Desde comienzos del 2011, el lago cuenta con un catamarán eólico-solar, el Helios Cousteau, dotado con el equipamiento necesario para realizar recorridos didácticos y turísticos y facilitar la investigación subacuática. También dispone de una cámara de video acuática con la que se va viendo el fondo del lago durante la travesía. Al barco se accede a través de Custa Llago, la playa principal del lago de Sanabria. A pocos metros de la playa, existe un cortado de piedra subacuático de unos 10 metros de longitud, que es uno de los principales atractivos para los curiosos del glaciarismo y que se podra apreciar desde el fondo de este barco. La excursión en el crucero dura una hora y media realizando un crucero medioambiental hasta Isla de Moras y Bouzas. 
Existe una leyenda sobre el origen del lago, que tiene que ver con la Isla de Moras que allí descansa. Se basa en el pueblo “Valverde de Lucerna”.

Hace muchos años, en el lugar que hoy ocupa el lago de Sanabria existía un pueblo llamado Valverde de Lucerna, rodeado de tierras fértiles y productivas, la gente del lugar era egoísta, y de actitud poco solidaria y caritativa.

La noche previa a la fiesta de San Juan, una noche lluviosa con truenos y relámpagos, una sombra se mueve lentamente en dirección al pueblo, el relámpago ilumina su vieja capa de lino, se apoya en un bastón del que cuelgan dos conchas, es alto, de barba larga y abundante cabello. Calado hasta los huesos llama a la puerta de una casa.

– ¿Quien llama a estas horas?. Le contestan desde el interior.

– Un peregrino que busca refugio y alimento para pasar la noche. Contesta.

– ¿Eres un peregrino?… Pues continua tu camino.

El hombre sigue caminando y tropieza por tres veces cayendo y volviéndose a levantar, insiste en otra de las casas, negándose el inquilino a abrir su puerta y darle cobijo.

En la última casa lo intenta de nuevo.

– ¡Por favor dejadme entrar!.

– Déjanos en paz y vete por donde has venido.

Cansado, hambriento y aterido de frío decide abandonar el pueblo, a la salida del mismo, en un altozano, ve un horno de leña, donde se encontraban unas mujeres cociendo pan, les pregunta si puede entrar, a lo que ellas acceden. Una vez que se hubo secado al calor del horno, las mujeres hacen un pequeño panecillo para dárselo, lo introducen en el horno y cuando intentan sacarlo comprueban que ha crecido tanto que no pueden sacarlo por la boca del horno. Van probando con trozos cada vez mas pequeños hasta que finalmente uno sale y se lo dan al misterioso peregrino. Este dirigiéndose a las mujeres les dijo:

– Gracias por socorrerme realmente sólo vosotras sois dignas de ser salvadas en este pueblo, seguir en el horno y no salgáis esta noche. Voy a castigar a este pueblo, que no se acuerda, cuando están con el estomago lleno y calentándose a la lumbre, de los que pasan hambre y frío.

El hombre se despide de las mujeres recordándoles que se queden en el horno, una vez que ha llegado a las afueras del pueblo pronuncia esta frase:

– “Aquí clavo mi bastón, aquí brote un gargallón”.

En el lugar donde clava el bastón empieza a brotar un gran caudal de agua, a las pocas horas el pueblo de Valverde de Lucerna queda totalmente inundado.

Al día siguiente, el sol ilumina el valle y un gran lago cubre lo que antes era el pueblo, solamente una pequeña isla en el lugar donde estaba el horno de leña sobresale del agua. (Es la Isla de las Moras).

Días más tarde un vecino con la ayuda de una pareja de bueyes “Redondo” y “Bragado” intenta sacar del fondo del lago las dos campanas de la iglesia, consigue sacar una pero la otra permanece en el fondo.

El día de San Juan (24 de Junio), las personas que son caritativas y generosas, se dice que oyen el tañido de la campana que reposa en el fondo del lago.

El 1 de junio de 1930, Miguel de Unamuno visitó el Lago de Sanabria, lugar del que quedó prendado y en el que se inspira para escribir el libro “San Manuel Bueno, mártir” en el que dejó dos poesías, siendo la primera de ellas referida al pueblo de San Martín de Castañeda. La segunda, de rima más artificiosa, se refiere a esta leyenda de Valverde de Lucerna.

Casa del Parque. Lago de Sanabria

A 8 kilometros del Lago, en dirección Puebla de Sanabria, nos encontramos con este espacio donde el visitante podrá observar y apreciar los diferentes hábitats del Parque Natural, diferenciando dichos hábitats según la altitud. Se sitúa en la carretera entre Rabanillo – Galende . Hace la función de Oficina de Turismo del Parque.

 

UN PASEO POR EL CASCO HISTÓRICO

Un lugar se conoce mejor cuando paseas y te dejas llevar por sus callejuelas. Y eso es lo que hemos hecho. Desde luego Puebla de Sanabria es puro placer para la vista. Su condición fronteriza ha hecho de ella una Villa que en la actualidad está declarada CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

El Castillo de los Condes de Benavente

Construido a mediados del siglo XV por orden de don Rodrigo Alonso de Pimentel y doña María de Pacheco, IV Condes de Benavente. Es uno de los primeros destinos de todos los viajeros que visitan la ciudad. Se encuentra situado en un cerro en lo más alto de la villa, por lo que este castillo ofrece una hermosa vista del río Tera y de casi todo el pueblo.

Es un castillo-fortaleza construído en sillería de granito con un recinto amurallado de planta cuadrangular y unas torres de planta circular. Su Torre del Homenaje, conocida como “El Macho”, se levanta en el centro del Castillo, dominando todo el valle. Está protegida por un puente voladizo.

Dentro del recinto encontramos la Oficina de Turismo, donde se puede comprar la entrada. Tan sólo cuesta 3€ y engloba varias visitas: el Castillo, el Museo de Gigantes y Cabezudos, la ermita de San Cayetano y la Escuela Micológica de Ungilde.

En el Castillo se puede visitar: La Casa del Gobernador, la Torre del Homenaje (con información histórica) y la Casa de la Cultura (con la Biblioteca Municipal, Sala de Exposiciones y Salón de Actos).

El recorrido es muy completo, ya que incluso se puede subir a las almenas.

 

Dejando atrás el Castillo y bajando la pendiente, llegamos a la Plaza Mayor, donde nos encontramos con dos importantes edificios arquitectónicos:

Iglesia de Nuestra Señora del Azogue

Esta bonita iglesia fue construida a finales del siglo XII y a principios del XIII, aunque ha tenido varias transformaciones en siglos XVI, XVII y XVIII.

Tiene planta de cruz latina, con cabecera poligonal y reforzada por contrafuertes que sirven para sostener un crucero con bóvedas de crucería.

En su interior llama la atención el retablo renacentista.

Destaca su fachada occidental por su antigüedad y la originalidad de sus detalles. Las figuras de piedra de pizarra que hacen de columnas (como sucede con las Cariátides en la Acrópolis de Atenas), se cree que pudieran proceder de otro templo anterior.

Tiene el nombre de la patrona de la Villa, Señora del Azogue. Este nombre es de origen árabe, que significa “mercado”, indicando el uso mercantil que tuvo la Plaza Mayor. Llama mucho la atención ver que esta no es la virgen más venerada por el pueblo, la más venerada es la Virgen de las Victorias, que la encontramos en su interior. En su honor se celebran las fiestas patronales el 8 y el 9 de septiembre.

Ermita de San Cayetano

Esta ermita se encuentra entre la Iglesia de Nuestra Señora del Azogue y el Castillo. De hermoso estilo Barroco, construida en el siglo XVII por la familia Osorio. En ella se encuentran los diferentes pasos de la Semana Santa de Puebla.

En interior cuenta con una sola nave dividida en dos tramos. La entrada con techo de bóveda de cañón y el altar con una cúpula adornada por yesería.

Lamentablemente suele estar cerrada al público, aunque podéis contactar con la Oficina de Turismo (en el Castillo) y concertar una visita guiada.

 

Ayuntamiento de Puebla de Sanabria

Una vez que lleguemos al final de la empinada calle Rúa, nos encontramos con la Plaza Mayor, en dónde se encuentra situado el Ayuntamiento, una sobria edificación que se hizo durante la época de los Reyes Católicos. Consta de dos plantas porticadas con elegantes torreones a ambos lados. La planta superior crea una galería y la inferior un bonito pórtico.

 

Museo de Gigantes y Cabezudos

Este museo se aloja en uno de los muchos edificios históricos de Puebla, por lo que puede pasar desapercibido. Se integra muy bien en el conjunto de la ciudad. Pero en su interior es posible ver unas figuras de gran valor etnográfico e histórico. Es una tradición que data de mediados del siglo XIX y tiene una gran importancia en Puebla de Sanabria. Son 33 cabezudos y 10 gigantes que forman parte del patrimonio inmaterial de esta villa cuando comenzaron a desfilar por las calles en las fiestas de las Victorias.

Casas blasonadas

Nada más cruzar el río y adentrarnos en el casco histórico, localizamos casas de dos plantas en piedra y con balcones llenas de flores. Son preciosas y sin duda un ejemplo de conservación. Conservan el aire señorial heredado de una época de esplendor económico y social que aún puede percibirse en numerosos detalles de sus calles y edificios más emblemáticos. Los blasones aparecen en sus fachadas, grandes modillones sustentan los aleros y algunas de las balconadas más hermosas de la Comarca. Los corredores son amplios y las galerías están casi siempre acristaladas. Además, los trabajos de rejería vienen a embellecer más aún estas ya de por sí atractivas construcciones.

Murallas

Aún se conserva buena parte de las Murallas que protegían todo este CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO, desde las cuales se contemplan vistas sin igual de la Comarca.

Se construyeron entre los siglos XII-XIII, a la par que el primer castillo. Sus muros tenían una anchura de  metro y medio, formando una planta poligonal irregular con tendencia a ovalada.
Este recinto se defendía por varios cubos y torres cuadradas dispuestas irregularmente a lo largo de todo el perímetro de la cerca. De aquellos cubos y torres hoy nada queda en pie. Contó con dos puertas de acceso, la conocida como de Enmedio o de la Villa y la Principal, luego conocida como de Sanabria. La primera, se protegía con dos torres cuadradas, y se localizaba hacia el sureste del recinto, en la actual Calle Rúa, junto a la Plaza de Armas. Esta puerta comunicaba directamente con el arrabal de Abajo pero no queda ningún resto. La segunda puerta, de la que tampoco quedan restos, se abrió hacia el noroeste, cerca del castillo, según muestran planos del siglo XVIII, y también contó con dos torres de defensa.

Estación de ferrocarril

Impresionante arquitectura de piedra, de mediados del siglo XX. Es importante porque es uno de los puntos estratégicos en la línea férrea que une Galicia con la Meseta.

Paseo fluvial por las riberas del río Tera

Y como todo pueblo, aquí está la ruta del colesterol. La parte baja de Puebla de Sanabria cuenta con su paseo fluvial, conocido como Choperas.

Recorrido por las calles del pueblo

 

Calle Puebla de Sanabria

Recorrer el pueblo no lleva mucho tiempo, así que realmente vale la pena darse un pequeño paseo por las hermosas calles que lo componen.

Podéis comenzar la ruta por la Calle Costanilla, en donde se puede ir subiendo hasta la parte más alta de la Villa, por la Plaza de Armas. De ahí se puede continuar por la empinada Calle Rúa hasta la Plaza Mayor, en donde se encuentran algunos de los edificios ya mencionados (Iglesia de Nuestra Señora Azogue y el Ayuntamiento). Detrás se puede ver la Ermita de San Cayetano y a unos cuantos metros el Castillo.

 

Para terminar, podéis bajar por la Calle Florida, hasta el punto en que cruza con la Calle San Bernardo, se puede girar a la izquierda y subir por la calle para pasar delante del Museo de Gigantes y Cabezudos y desde ahí regresar al inicio.

 

 

 

Presentación de las copas. Cristal de Bohemia. Fourmiga.

Artesanía: Copas de cristal con la técnica del vitral

¡Buenos días amig@s!

Os presentamos nuestro último trabajo de artesanía: unas copas de cristal de Bohemia, trabajadas con la técnica de vitral.

Las copas de cristal de Bohemia, están pintadas a mano, con un motivo floral en ascendente dominado por una mariposa de perfil. Es un diseño exclusivo de Fourmiga, el cual lo hemos reflejado en el cristal con la técnica del vitral, creando un bonito contraste con el plomo dorado y las tonalidades de azul y blanco de la pintura.

Aquí os dejamos una selección de fotos, para que podáis ver como trabajamos este tipo de artesanía. Estas copas son un encargo especial para una boda, ya que es un detalle perfecto para el momento del brindis.

Copas con la técnica de vitral (detalle). Fourmiga.
Copas con la técnica de vitral (detalle). Fourmiga.

 

Packaging especial. Caja abierta. Fourmiga.
Packaging especial. Caja abierta. Fourmiga.

 

Packaging especial. Fourmiga.
Packaging especial. Fourmiga.

 

Presentación de las copas. Cristal de Bohemia. Fourmiga.
Presentación de las copas. Cristal de Bohemia. Fourmiga.

 

Presentación de las copas. Decoración. Fourmiga.
Presentación de las copas. Decoración. Fourmiga.

 

Presentación de las copas. Fourmiga.
Presentación de las copas. Fourmiga.

 

Además, obsequiamos  nuestros clientes con un precioso packaging especial para bodas, hecho a mano, incluyendo unos sellos personalizados, para marcar cualquier detalle que quieran regalar a sus invitados.

Obsequio especial con sellos personalizados. Fourmiga.
Obsequio especial con sellos personalizados. Fourmiga.

 

Así que ya sabéis. Si tenéis próximamente que hacer algún regalo especial para alguna boda, comunión, bautizo,… podéis contactar con nosotras. Hacemos pedidos por encargo.

Podéis enviarnos un mensaje vía Facebook, Instagram, a www.fourmiga.com, o por correo electrónico a 4miga.info@gmail.com   🙂

Etiqueta para regalo. Fourmiga.
Etiqueta para regalo. Fourmiga.

 

Pronto… ¡más cositas!

😀