Travesía por el Sil desde el Embarcadero de Doade. Cañón do Sil. Ribeira Sacra.

Ribeira Sacra

El pasado domingo nos fuimos de excursión a la Galicia profunda, un lugar idílico donde se respira paz y silencio. La naturaleza y la cultura van unidas de la mano en este bellísimo paraje que hoy os vamos a presentar:

A RIBEIRA SACRA

Nuestra primera parada será en su capital: Monforte de Lemos.

Vamos a hacer un pequeño recorrido por el casco histórico, pero antes, nos situamos geográfica e históricamente en este municipio empapado de historia.

MONFORTE DE LEMOS

En época medieval fue un singular ejemplo de ciudad- fortaleza feudal, alrededor de un monasterio, con un castillo situado sobre un estratégico montículo (El Monte de San Vicente) y rodeado por un recinto amurallado salpicado de torres defensivas.

Geográficamente, Monforte de Lemos se sitúa al sur de la provincia de Lugo. Es cabecera de la comarca de Tierra de Lemos y capital de la Ribeira Sacra. Se extiende por una fértil llanura, atravesasa por el río Cabe (afluente del Sil), y dominando la villa, el Monte de San Vicente.

La ciudad está comunicada por carretera con Lugo (LU-546/CG-22). La N-120 comunica Monforte con la meseta castellana y Ourense, y desde Ourense la A-52 conduce a Vigo. La CG-21, otras autonómicas y la AP-53 o la N-525 permiten acceder a Santiago. Monforte también cuenta con servicios regulares de tren a las principales poblaciones gallegas y a Bilbao, Barcelona y Madrid. Por carretera, Monforte de Lemos está a 65 km de Lugo, 47 km de Ourense, 126 km de Santiago, 160 km de A Coruña y 120 km de Ponferrada.

Un poquito de historia…

La población tiene un rico pasado.

La ciudad y la comarca fueron ocupadas por el pueblo prerromano de los Lemavos con principal asentamiento en el Castro Dactonio (actual monte de san Vicente). De hecho, la denominación de “Lemos” proviene de esta tribu celta. Se han encontrado numerosos restos arquológicos de esta época.

En la Alta Edad Media tuvo gran importancia la instalación en dicho monte de una comunidad benedictina. Los Castro son los que ocupan fundamentalmente el señorío de Lemos en la Baja Edad Media y, junto a los Enríquez y a los Osorio, el condado de Lemos en la Época Moderna hasta 1777.

En 1883 con la llegada del ferrocarril, Monforte se convierte en un importante núcleo ferroviario a nivel gallego. La inauguración oficial corrió a cargo del rey Alfonso XII, y fue uno de los motivos de la concesión a Monforte de Lemos del título de “ciudad“, en el año 1885, en orden a su progreso, aumento de su industria, y en especial sus esfuerzos en los trabajos del ferrocarril.

Comenzamos nuestro itinerario:

Tal y como llegamos a Monforte de Lemos, lo primero que nos llama la atención es una torre en lo alto de una colina, en pleno centro de la ciudad: es la Torre del Homenaje. Ese será el lugar donde finaliza nuestra ruta.


Quisimos comenzar nuestra caminata desde la Plaza de la Compañía, porque podemos dejar bien aparcado nuestro coche, en el parking gratuito que hay en la misma explanada. Aquí hicimos nuestra primera parada, y no era para menos, ya que estabamos delante del llamado “Escorial de Galicia” :

Colegio de Nosa Señora da Antiga

(4€ la visita guiada, pero los domingos por la tarde cierra) .

Colegio de los Escolapios, también conocido como Colegio del Cardenal (Monforte de Lemos)
Colegio de los Escolapios, también conocido como Colegio del Cardenal (Monforte de Lemos)

Popularmente se le denomina Colegio de los Escolapios, porque allí imparten clase los Padres Escolapios. Es de estilo renacentista herreriano. Su construcción fue iniciada por el Cardenal Rodrigo de Castro en 1593, por eso le conoce también como Colegio del Cardenal. Destaca su fachada, la escalera monumental y el templo con su cúpula rematada en linterna; además alberga una de las pinacotecas más importantes de Galicia por la calidad y relevancia de las obras expuestas. Entre éstas, destacan los cuadros de “San Lorenzo” y “San Francisco”, de Doménikos Theotokópoulos: El Greco, los dos únicos en Galicia. Además de estas dos obras maestras, tiene un importante lugar la obra del pintor manierista italiano Andrea de Sarto. Todo ello está situado en un bonito edificio del siglo XVI y XVII, en un gran complejo formado por monasterio e iglesia y con una gran influencía del arquitecto renacentista Juan de Herrera.

Plaza de la Compañía y Colegio de los Escolapios
Plaza de la Compañía y Colegio de los Escolapios

El cuerpo central de la fachada del monasterio se divide en dos compartimentos. En la parte baja, con muro almohadillado, se abre la entrada al templo, flanqueado por columnas dóricas en dos órdenes. La parte superior, de las pilastras jónicas, se corona con frontón recto y lleva las armas de Cardenal Rodrigo de Castro y la España.

El Claustro de los Escudos está en el interior.
La iglesia tiene planta de cruz latina, con retablo de Francisco de Moure. El retablo (pps. XVII) ocupa la totalidad de la cabecera de la iglesia y está realizado en madera de nogal sin otra pintura que el pulimentado dado por el escultor.
Destaca una estatua orante, de Juan de Bolonia, que representa al cardenal Rodrigo de Castro.

Siguiendo por el paseo pegado al río lo primero que nos encontramos:

Parque de los Condes.

Es una zona verde pegada al río Cabe y que tiene un par de pequeños lagos en los que podemos encontrar patos y cisnes. Además tiene zona para los monopatines y varias zonas ajardinadas por la que pasear o sentarse tranquilamente en un banco a tomar el sol o descansar.

Parque de los Condes (Monforte de Lemos).
Parque de los Condes (Monforte de Lemos).

Allí destaca el Busto dedicado al cardenal Rodrigo de Castro (1523-1600). Estrechamente vinculado a la ciudad gallega de Monforte de Lemos, ya que fue el fundador del Colegio de Nuestra Señora de La Antigua. Era el tío-abuelo de Pedro Fernández de Castro y Andrade (VII Conde de Lemos). Miembro del Supremo Consejo de la Inquisición española durante el reinado de Felipe II y Arzobispo de Sevilla.

Busto del Cardenal Rodrigo de Castro
Busto del Cardenal Rodrigo de Castro

Desde aquí parte la Rúa Cardenal Rodrigo de Castro, la calle comercial por excelencia, con una bonita zona peatonal, en la que podréis encontrar muchas cafeterías con terrazas muy agradables o tiendas donde pasar una tarde de compras muy entretenida.


Llegamos a la Plaza de España, donde un poco más adelante, en la rúa do Comercio localizamos la Oficina de Turismo y el Museo do Viño da Ribeira Sacra (2,5€ visita guiada).

Si continuamos, llegamos a la Plaza del Dr. Goyanes, donde al lado, vemos el río Cabe y un puente:

Puente Romano

Aunque su construcción actual data de finales del siglo XVI, se cree que es de época romana, debido a diversos restos encontrados en su base. Consta de seis arcos semicirculares. Esta situado justo al lado del convento de las clarisas y cruza hacia la calle del Malecón.

A Ponte Vella. Monforte de Lemos.
A Ponte Vella. Monforte de Lemos.

Cruzamos el puente para visitar el museo más destacado de la ciudad:

Museo de Arte Sacro das Clarisas

(6€ la visita guiada)

Fundado por los VII Condes de Lemos tiene un Museo de Arte Sacro considerado de los más importantes de España dentro de los conventuales con piezas, entre otros, de artistas como Gregorio Fernández.
Convento de las Clarisas.
Convento de las Clarisas.
Desde aquí podemos apreciar el agradable sendero fluvial, muy concurrido por los lugareños.

Volvemos a la Plaza Dr. Goyanes y nos desplazamos por la Rúa de Abelardo Baanante, donde al final de la calle visualizamos:

Santa María da Regua o Convento de San Jacinto

Iglesia fundada en el siglo XVII por los VII Condes de Lemos. Hoy está bajo la advocación de Santo Domingo.

Desde aquí, nos adentramos en el recinto amurallado:

Muralla

Construida entre los siglos XII-XIII. De ella todavía se conservan amplios tramos, tres torres y tres puertas de acceso a la villa.
La muralla aislaba a la población de ataques exteriores y estaba estructurada por una serie de torres y diversos accesos al edificio. La puerta de la Alcazaba data del siglo XIII y es la más primitiva de las dos que posee el conjunto. La otra data del siglo XV y se la denomina Porta Nova. Y la tercera puerta se conoce como Cárcere Vella.
Puerta medieval de la Alcazaba o de la Zapatería (Monforte de Lemos)
Puerta medieval de la Alcazaba o de la Zapatería (Monforte de Lemos)

Ascendemos por sus callejuelas empedradas y llegamos al punto más alto de Monforte, desde donde tenemos unas vistas impresionantes del valle de Lemos y el curso del río Cabe. Aquí encontramos el maravilloso Conjunto de San Vicente del Pino:

TORRE DEL HOMENAJE

(1,50€ visita libre)

Construida entre los siglos XIII y XV, era el edificio más importante dentro del castillo, ya que en ella se celebraban las Ceremonias del Homenaje, rito que unía al señor con su vasallo.

Torre del Homenaje (Monforte de Lemos)
Torre del Homenaje (Monforte de Lemos)

En el año 1332 Alfonso XI cedió el castillo a Pedro Fernández de Castro. Durante los años 1467-1469, fue el centro del movimiento de liberación protagonizado por los irmandiños en su lucha contra el régimen feudal. Estos destruyeron el castillo, pero cuando el régimen señorial se volvió a instaurar en esta zona gallega, se vieron obligados a reconstruirlo con su trabajo y dinero.

Entrada a la Torre
Entrada a la Torre

En 1672 fue pasto de las llamas, pero se restauró unos años después.

Es la más alta y de las mejor conservadas de Galicia con 30 m de altura. Toda la estructura remata en una cornisa de almenas defensivas. En su interior podemos ver un pequeño museo con piezas de época, armaduras o armas.

Vistas desde la torre
Vistas desde la torre
Vista de la torre y parte de la muralla
Vista de la torre y parte de la muralla

Vale la pena la visita de la torre. Nosotras lo hemos hecho, porque además de empaparnos aún más del feudalismo y la Edad Media en Galicia, pudimos disfrutar de la bonita panorámica de todo el valle (eso sí, no os libráis de hacer pierna subiendo nada menos que 72 escalones).

Dependencias
Dependencias
Dependencias
Dependencias

PALACIO CONDAL

Residencia señorial de los Condes de Lemos, construido en el siglo XVI y reconstruido en el XVII, tras sufrir un devastador incendio.

Los Condes de Lemos fueron una de las familias nobles más importantes de España. Especial relevancia tuvo la figura del VII Conde; D. Pedro Fernández de Castro, que llegó a ser virrey de Nápoles (1610-1616) y a quien se recuerda como mecenas de Cervantes, Lope de Vega, Quevedo y Góngora.

Hoy el condado de Lemos forma parte de la Casa de Alba.

MONASTERIO BENEDICTINO DE SAN VICENTE DEL PINO

Aunque sus orígenes se remontan al siglo X, la edificación actual se inicia en el siglo XVI.

La armoniosa fachada del monasterio está inspirada en el Colegio del Cardenal de Monforte, considerado obra maestra del renacimiento gallego y de estilo escurialense. Aquí, la fachada es igualmente clásica, austera y monumental.
Fachada del Monasterio de San Vicente del Pino.
Fachada del Monasterio de San Vicente del Pino.

La iglesia monacal, de portada renacentista, e interior gótico de transición, tiene unas elaboradas bóvedas, y en uno de sus laterales un coro con órgano de estilo barroco, al igual que sus retablos. Destacan las imágenes de Santa Ana con la Virgen y el niño y como un bajorrelieve de origen románico.

El edificio cuenta con un claustro central neoclásico de cantería excepcionalmente labrada, lugar idóneo para la celebración de eventos, o simplemente para pasear entre el silencio y la belleza de las piedras.

Claustro del Parador de Monforte.
Claustro del Parador de Monforte.

Actualmente gran parte del edificio monacal alberga desde 2003 el Parador de Turismo de Monforte de Lemos.





Nuestra visita por la tarde será a…

 EL CAÑÓN DEL SIL

 A este lugar mágico se le conoce también como los Fiordos Gallegos, comparando su extraordinaria belleza con los impresionantes fiordos noruegos. Es la Galicia profunda, por donde discurren los ríos Miño y Sil (su afluente). Estamos hablando del sur de Lugo y norte de Ourense. La capital de esta zona es la ciudad Monforte de Lemos, en Lugo.

Cañón do Sil.
Cañón del Sil.

Es un entorno para perderse, donde nos impresiona la verticalidad de esas vertiginosas gargantas de granito dando paso al curso del río, que en algunas zonas alcanzan un desnivel cercano a los 500 metros, y donde se localizan importantes enclaves vírgenes de vegetación autóctona como castaños, nogales y robles, que se alternan con los viñedos traídos por los romanos en el Siglo I, los cuales se asentaron en la Península Ibérica al ver las grandes riquezas que ofrecía nuestra tierra (entre ellas el tan preciado oro).

Viticultura heroica

Es importante saber qué características y condiciones climatológicas emplean los viticultores para que salgan unos vinos de gran calidad.

A la derecha se ven algunos de los viñedos que recorren este cañón del Sil
A la derecha se ven algunos de los viñedos que recorren este cañón del Sil

Observando los puntos más altos de la montaña podemos ver miles de vides plantadas de forma escalonada en la tierra. Eso nos hace pensar en el importante y peligroso trabajo que lleva su cosecha, ya que la pendiente del terreno dificulta mecanizar el proceso, por lo que gran parte del trabajo debe realizarse a mano. Es un cultivo conocido como “viticultura heroica”, por la peligrosidad de la pendiente. A excepción de carriles puntuales en algunas viñas para trasladar cajas en vendimia, todo el trabajo lo hacen las manos, los brazos y las espaldas de los viticultores y bodegueros.

Los viticultores buscan la colocación estratégica de sus vides en las laderas, de manera que el sol incida perfectamente sobre ellas.

De aquí salían los vinos de Amandi que alcanzaron muy buena fama ya en tiempos del Imperio romano, y hoy cuentan con una Denominación de Origen que los ampara.

Aunque los vinos que se elaboran bajo la denominación de origen Ribeira Sacra son de diferentes variedades, más de la mitad de los mismos son los vinos Mencía, en honor a la uva con la que se hacen, que lleva el mismo nombre. En cuanto a sus vinos blancos, la principal variedad que utilizan es Godello.

 

¿Por qué se conoce como Ribeira Sacra?

Desde el siglo VI, en la Alta Edad Media este solitario e inaccesible territorio fronterizo entre Ourense y Lugo se repobló de monasterios, llenándose de un gran número de anacoretas y monjes, recibiendo el sobrenombre de Ribeira Sacra. Ya en un documento de 1124 se cita la “ryboira sacrata” asignándola a la Ribera del Sil, por la concentración de iglesias, monasterios y cuevas de anacoretas que existían en el lugar.

Travesía por el Sil desde el Embarcadero de Doade. Cañón do Sil. Ribeira Sacra.
Travesía por el Sil desde el Embarcadero de Doade. Cañón del Sil. Ribeira Sacra.

Conocer la Ribeira Sacra en un catamarán

A Ribeira Sacra abarca, en realidad, dos riberas:

  • la del río Miño
  • la de su afluente, el Sil.

A ella pertenecen veinte municipios de las dos provincias de Lugo y Ourense.

La que vamos a visitar es A Ribeira Sacra do Sil, que es la más conocida. Y aquí destacan dos embarcaderos principales:

  • Embarcadero de Santo Estevo, en Nogueira de Ramuín (Ourense)
  • Embarcadero de Doade, en Sober (Lugo)

Después de visitar la capital de la Ribeira Sacra, Monforte de Lemos, el que nos queda más cerca es el Embarcadero de Doade, a unos 20 km, y hasta allí nos desplazamos. Lo que más nos apetecía, después de callejear por Monforte, era disfrutar de una tarde en catamarán, conociendo este paraje salvaje y a la vez tan apacible que nos ofrece la Ribeira Sacra.

Embarcadero de Doade (Lugo). Cañón do Sil. Ribeira Sacra.
Embarcadero de Doade (Lugo). Cañón del Sil. Ribeira Sacra.

Este lugar nos muestra un paisaje natural impresionante, que se conserva prácticamente igual que hace siglos (excepto por lo numerosos embalses que se han construido).

La travesía en catamarán, atraviesa el Cañón del Sil desde Doade hasta Chancís, y vuelta para regresar al embarcadero de Doade.

El tiempo estimado es de unas dos horas (tarifa: 9€), y estamos encantadas porque un guía nos explica todo lo que vamos viendo.

Travesía por el Sil en catamarán
Travesía por el Sil en catamarán

En el margen ourensano del río Sil se enclavan varios monasterios, entre los que destacamos:

  • San Paio de Abeleda
  • Monasterio de Xunqueira de Espadañedo.
  • Iglesia rupestre del Monasterio de San Pedro de Rocas (Esgos)
  • Monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil.
  • Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil.
  • Monasterio de Santa María de Ferreira de Pantón.
  • Iglesia del Monasterio de San Miguel de Eiré.
  • Iglesia del Monasterio de San Paio de Diomondi.

Desde el catamarán divisaremos los Monasterios de Santo Estevo y Santa Cristina.

Cañón do Sil.
Cañón del Sil.


Pero la ruta también podemos hacerla por carretera, porque de esta manera tendremos una visión muy distinta, disfrutando de los altos miradores de la Ribeira Sacra.

Ribeira Sacra.

Podemos comenzar en Os Peares, donde comienza la ruta de A Ribeira Sacra. En este lugar, el Sil desemboca en el río Miño. Es un municipio muy curioso, ya que pertenece a dos provincias (Lugo y Ourense) y a cuatro concellos. La carretera de servicio de las presas hidroeléctricas nos llevará por el margen del río Sil. Esta carretera, construida por las compañías hidroeléctricas, es privada, pero se permite la circulación de turismos.

Presa dos Peares.

Desde este lugar nos desplazamos al monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil (siglo VI), que se encuentra en Nogueira de Ramuín. Este monasterio hoy se ha convertido en un magnífico establecimiento de Paradores de Turismo. Enclavado en un precioso bosque de castaños centenarios, destaca por sus tres claustros de estilos diferentes (románico, gótico y renacentista), los cuales se pueden visitar, al igual que la iglesia y un centro de interpretación del mismo, situado en la planta baja.

Claustro del Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil.
Claustro del Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil.

 

Claustro.
Claustro.

 

Interior de la Iglesia. San Esteban de Ribas de Sil.
Interior de la Iglesia. San Esteban de Ribas de Sil.

Nuestra siguiente parada será en el monasterio de Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil, (siglo X) al que se accede a través de una pista asfaltada. Tomamos la carretera general de Luíntra, hasta llegar a Parada de Sil. Está considerado la joya del románico de la Ribeira Sacra, con espectaculares vistas sobre el cañón del Sil. Cobijada por un gran bosque de castaños. Sirvió de refugio de las invasiones árabes y vikingas.

Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil.
Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil.

Regresando de nuevo hacia Parada de Sil (donde podemos acercarnos al magnífico mirador de los Balcóns de Madrid), tomaremos la carretera que, por Hedrada, nos lleva hasta Vilariño Frío, en el cruce con la antigua carretera comarcal de Ourense a Ponferrada.

Nuestro siguiente objetivo es el monasterio de Santa María de Montederramo, parte del cual fue convertido en colegio. Para llegar hasta Montederramo recorreremos unos kilómetros en dirección Trives y tomaremos una carretera local a mano derecha, que se interna hacia Montederramo y la Sierra de San Mamede.

Santa María de Montederramo.
Santa María de Montederramo.

Si regresamos y seguimos la antigua carretera comarcal, esta vez hacia Ourense, pasaremos por Vilariño Frío y el Alto do Rodicio, desde donde podremos apreciar unas grandiosas vistas sobre el valle de Maceda. En pleno descenso, tomaremos un desvío hacia la derecha para acercarnos a Xunqueira de Espadanedo,  donde admiraremos su monasterio.

Xunqueira de Espadañedo
Xunqueira de Espadañedo

San Pedro de Rocas será el siguiente punto de interés, en el ayuntamiento de Esgos. Este es un valioso conjunto que cautivará al viajero por la fusión entre medio rural y patrimonio histórico, testimonio del asentamiento en estas tierras de los primeros monjes, con las tumbas labradas en la roca. Para eso volveremos a la carretera comarcal, pasaremos la capital municipal de Esgos y tomaremos un desvío a mano derecha, que nos llevará directamente a este especial punto de interés patrimonial.

San Pedro de Rocas (Esgos).
San Pedro de Rocas (Esgos).

En definitiva, Ribeira Sacra es paz y relajación, es naturaleza en su estado más puro. Un lugar para dejarse llevar y disfrutar del momento.

No os defraudará. Sin duda, repetiremos!

 

río do Con

Ruta de senderismo por el Monte Xiabre: CASTROAGUDÍN – FONTEFRÍA

¿Qué tal, senderistas? ¿Os animáis a hacer esta ruta con nosotr@s?

Hoy os presentamos una que tenemos muy cerquita, en el concello de Vilagarcía de Arousa, provincia de Pontevedra. Con ella, conoceremos unos de los rincones más bellos y pintorescos del Salnés.

Ubicación geográfica de la ruta
Ubicación geográfica de la ruta

Nuestro punto de salida será Castroagudín (Cea).

Es una ruta complicada, porque a pesar de tener sólo 4 kilómetros de recorrido, es prácticamente todo subida, con un desnivel de casi 200m. La duración aproximada es de una hora. Eso sí,… ¡UNA RUTA ESPECTACULAR!

Itinerario Castroagudín - Fontefría
Itinerario Castroagudín – Fontefría

Esta ruta de senderismo es, si cabe, más bonita en invierno, porque el río tiene su caudal al 100%. Mientras caminamos, podemos disfrutar del maravilloso paisaje de montaña, ya que toda la ruta se realiza sobre la falda del monte Xiabre.

El Monte Xiabre se levanta entre los municipios de Caldas de Reis, Catoira y Vilagarcía de Arousa. Su altitud es de 641 m pero nosotros sólo subiremos hasta los 380 metros, donde se sitúa el merendero de Fontefría.

Podremos disfrutar durante nuestro itinerario de la flora autóctona, como los castaños, robles, mimosas, acacias, helechos,… tan representativos de nuestra zona.

 

Punto de salida:

PLAZA de CASTROAGUDÍN

Fuente de Castrogudín.
Fuente de Castroagudín.

Desde esta plaza partimos para iniciar nuestra ruta hasta Fontefría. Está presidida por una conocida Fuente, labrada en 1797 por el cantero Jacinto Gómez. Su agua es muy apreciada.

Son 53 las fuentes catalogadas en zonas rurales o cerca del casco urbano de Vilagarcía, y esta es una de las más conocidas.

Fuente de Castrogudín.
Fuente de Castroagudín.

 

Durante el camino, disfrutamos de las vistas con elementos de la arquitectura popular gallega como éste hórreo de la imagen, cargado de maíz.

Hórreo con maíz. Castrogudín.
Hórreo con maíz. Castroagudín.

 

Continuamos la ruta siguiendo los carteles indicadores hacia el embalse.

El EMBALSE de. CASTROAGUDÍN

Desde la plaza del pueblo, nos desplazamos por Rúa Lameiro hasta conectar con Rúa Embalse, que nos lleva directamente a nuestra primera parada, aproximadamente a un kilómetro de distancia: Embalse de Castroagudín (Cea).

Vista del embalse de Castrogudín.
Vista del embalse de Castroagudín.

 

Este embalse está situado a 130m de altitud, y en su ribera se encuentra la Estación de Hidrobioloxía “Encoro do Con”, perteneciente a la Universidad de Santiago de Compostela. Toma sus aguas del Río do Con y es el que abastece agua potable a Vilagarcía.

Vista del embalse.
Vista del embalse.

Desde aquí, el Río do Con será el protagonista indiscutible durante todo nuestro itinerario.  Bordeando el embalse, unos metros más arriba, seguimos nuestro camino y llegamos al Area recreativa.

Área recreativa do CON

Esta zona se encuentra aproximadamente a un kilómetro y medio de la plaza. Es un área de descanso, donde podemos disfrutar del entorno,

Area recreativa do Con.
Area recreativa do Con.

 

Embalse de Castroagudín
Embalse de Castroagudín desde el Area recreativa.

 

Panel explicativo.
Panel explicativo.

 

Area recreativa
Area recreativa

Comienza la subida:

A partir del área recreativa comienza la etapa más dura, con empinados caminos y ocho puentes de  madera, hasta llegar a Fontefría.

Inicio de la ruta
Inicio de la ruta

Aproximadamente a un kilómetro del área recreativa, nos encontramos con una pequeña pero fascinante cascada, donde el agua cae con fuerza después de esta temporada de lluvia.

Cascada del Con.
Cascada.

 

El agua desciende con fuerza por la pendiente del Monte Xiabre.
El agua desciende con fuerza por la pendiente del Monte Xiabre.

Aquí os dejamos algunas imágenes que resumen la belleza de este itinerario hasta Fontefría.

Hasta ocho puentes nos encontramos durante nuestra subida a Fontefría.
Primer puente que encontramos.

 

Segundo puente de la ruta.
Uno de los puentes de la ruta.

Sendero con desnivel.
Sendero con desnivel.

 

Detalle de uno de los ocho puentes sobre el río.
Detalle de uno de los ocho puentes sobre el río.

 

Camino que transita por la ribera del río.
Camino por la ribera del río.

 

Elementos que encontramos durante la ruta.
Elementos llamativos que encontramos durante la ruta.

 

En la ruta nos cruzamos con varios de los caminos forestales que atraviesan el monte. En este de la imagen, vemos un bebedero para los animales que viven en Xiabre.

En la ruta nos cruzamos con un camino forestal. Allí se encuentra un bebedero para los animales que viven en Xiabre.
Bebedero para caballos.

 

Camino al lado del río.
Camino al lado del río.

 

Llegamos al segundo camino y continuamos por el camino de la derecha, que sigue el curso del río.
Continuamos por el camino de la derecha, que sigue el curso del río.

 

Otro de los puentes sobre el río.
Otro de los puentes sobre el río.

Llegamos a la meta:

FONTEFRÍA

Llegamos a nuestro destino: Area de descanso de Fontefría (380 metros). Un merendero muy frecuentado sobre todo en verano, con sus bancos y mesas de piedra para disfrutar de un picnic con la familia o amigos. Y si tenemos suerte, incluso podemos ver los caballos salvajes que viven en Xiabre.

Una de las ocasiones en las que hemos podido disfrutar de los caballos de Xiabre, disfrutando de una agradable jornada en el merendero.
Una de las ocasiones en las que hemos podido ver a los caballos de Xiabre disfrutando de una agradable jornada en el merendero.

 

Fuente que le da nombre al merendero.
Fuente que le da nombre al merendero.

 

Merendero de Fontefría.
Merendero de Fontefría.

 

Merendero de Fontefría.
Merendero de Fontefría.

 

Esta foto fue tomada en otra ocasión que subimos a Fontefría, que estaba todo cubierto de niebla, creando un paisaje de lo más tenebroso y pintoresco.
Otra de las perspectivas de Fontefría, Esta foto fue tomada una vez que subimos con niebla, lo que invitaba a fotografiar este paisaje tan tenebroso y pintoresco.

Regreso a CASTROAGUDIN

Decidimos regresar a Castroagudín pero, esta vez, por la carretera, aprovechando las maravillosas vistas del entorno.

Vistas del Embalse desde la carretera que viene de Fontefría.
Vistas del Embalse desde la carretera que viene de Fontefría.

 

Palomar
A la derecha, en la imagen, un palomar. En esta explanada, hace años se jugaba al tiro al plato.

Ya sabéis que también podéis seguirnos por Facebook e Instagram y compartir vuestra experiencia con nosotr@s. 🙂

Esperamos que os animéis a hacer esta ruta.

¡¡Hasta pronto, senderistas!!

Fuentes ornamentales en Praça da República,

Braga: callejeando por Portugal

Braga es conocida como la Roma de Portugal.

Según el dicho,

“mientras Coimbra estudia y Lisboa juega, Oporto trabaja y Braga reza”.



Este será nuestro destino de hoy.

Y vamos a recorrerla caminando, como tanto nos gusta. 🙂

Praça da República. Braga.
Praça da República. Braga.

Braga es la ciudad más grande del Minho, y la tercera de todo Portugal. Alberga unos 180.000 habitantes (desvancada por Oporto con unos 220.000 habitantes y Lisboa en primera posición con más de 500.000 habitantes).

Tiene una larga historia como capital religiosa; de hecho, la catedral más antigua de Portugal está aquí, en Braga, rivalizando con la de Santiago de Compostela.

Portugal es un país predominantemente católico, por lo que destacan en su geografía multitud de iglesias, monasterios y catedrales, sobre todo de estilo barroco. Braga es considerada como el principal centro religioso de Portugal. Pero seguro que todos estáis pensando,… ¿ Y entonces Fátima? Realmente es uno de los lugares de peregrinación más famosos del mundo, pero Braga fue llamada, desde el Imperio de Augusto, ciudad de los arzobispos y primera diócesis en el territorio portugués.

Braga también es conocida como la capital del Barroco, donde a su paso por sus calles descubriremos una gran marea de edificaciones religiosas con llamativas fachadas del siglo XVIII, en las que han trabajado principalmente grandes arquitectos portugueses como André Soares o Carlos Amarante.

Pero esta ciudad nos ofrece más cosas, y nos interesa mucho conocerla, ya que cuenta con un impresionante casco antiguo repleto de animados cafés y plazas con un ambiente entrañable; casas históricas del siglo XVIII, y bellos jardines. Además, Braga es una ciudad universitaria, por lo que tiene un ambiente muy juvenil y moderno, con vida nocturna.



Un poco de historia…

Antes de callejear y perdernos por sus plazas, recordemos su pasado histórico.

Ya en el siglo I a.C, el emperador romano César Augusto fundó tres ciudades en el noroeste de Hispania: Bracara Augusta (Braga), Lucus Augusti (Lugo) y Asturica Augusta (Astorga). Braga se convertiría en la capital de la provincia romana Gallaecia.

La caída del Imperio romano, hizo que Gallaecia fuera invadida por los suevos, que mantendrían la capital en la ciudad hasta que fueron derrotados por los visigodos en el año 585.  San Martín de Braga, obispo de Braga bajo el dominio suevo, fue (junto con San Fructuoso, obispo del período visigodo) una referencia muy relevante en la historia de la Gallaecia, dada la importancia que tuvo en la organización diocesana y la ordenación territorial en las parroquias. De esta época sueva y visigoda, destacan importantes arquitecturas donde destacamos principalmente la Capilla de San Fructuoso de Montelios, del siglo VII y estilo hispanovisigodo.

Braga permanece bajo dominio visigodo hasta la invasión musulmana de Hispania en el 711. Pero en el año 868 fue reconquistada por Alfonso III de Asturias (El Magno). En el siglo X la capital del reino se traslada a León, por lo que Braga pierde importancia. Pero ya en el siglo XII, Afonso Henriques se proclama Rey de Portugal, independizándose de la Corona de León. Braga es la sede del episcopado portugués.

Monedas con la estampa del santuario y la catedral de Braga.
Monedas con la estampa del santoral y la catedral de Braga.

En el siglo XVI, el arzobispo de Braga, Diogo de Sousa, modificó profundamente la ciudad, con la construcción de nuevas calles, plazas y nuevos edificios, lo que causó también el crecimiento de la ciudad más allá del perímetro amurallado.

En el siglo XVII, cuando Portugal se independiza de la corona española, Braga se constituye como capital religiosa del nuevo Portugal. Con las enormes rentas provenientes de toda la zona norte del país (y el oro que llega desde Brasil), los arzobispos de la ciudad crearon una bella ciudad barroca.

Se introducen las maneras manieristas romanas, que llegan de artistas italianos traídos por el embajador de Portugal en Roma, Luis de Sousa. Las arquitecturas adquieren así la característica tridimensionalidad a través del claroscuro y el conocido Barroco de Placas gallego (Santiago de Compostela es otro ejemplo de este río de arquitecturas religiosas barrocas).

Su larga historia se puede percibir en sus numerosos monumentos e iglesias, la más destacada es la Catedral (a Sé), ya que muestra varios estilos arquitectónicos, que van desde el románico hasta el barroco.



Gastronomía

Una comida típica en Minho comienza siempre con un rico caldo verde. Y por supuesto no debéis dejar escapar la oportunidad de probar el bacalao a la Narcisa (también conocido como bacalao al estilo de Braga), pero al ser el Minho tierra de bacalao, este producto se consume en múltiples recetas.

El famoso vinho verde de la región, blanco o rojo, acompaña fabulosamente cualquier plato.

Si hablamos de dulces, Braga se luce con el flan Abade de Priscos, el tocino de cielo o los fidalguinhos. En todas estas delicias, los huevos son el ingrediente principal.

Pero Portugal en general tiene una larga tradición repostera, por lo tanto podemos disfrutar en cualquiera de sus pueblos de postres tan irresistibles como os bolos de arroz, los ovos mol o los conocidísimos pasteis de nata o de Belém.

Haciendo una paradita para disfrutar de unos riquísimos bolos de arroz, típico dulce portugués.
Haciendo una paradita para disfrutar de unos riquísimos bolos de arroz, típico dulce portugués.

 



Festividades importantes

Festas de São João (semana del 24 de junio): se realizan representaciones populares medievales, mercados, bailes, hogueras, fuegos artificiales y procesiones.

Semana Santa de Braga: la más importante de todo Portugal. Las fiestas comienzan con cantos gregorianos que se escuchan por todo el centro, ambientado con iluminación nocturna mediante velas en improvisados altares; el jueves santo tiene lugar la Processião di Senhor Ecce Homo, y es cuando los miembros de las cofradías desfilan por sus calles descalzos y encapuchados moviendo las matracas; durante el Viernes Santo se celebra una misa en la catedral, acompañada por una representación dramática impresionante, con cánticos fúnebres, muchos sacerdotes y feligreses que lloran; el sábado noche tiene lugar la misa de la Vigilia Pascual, que comienza con la catedral totalmente a oscuras y acaba con un estallido de luz y alegría; y para terminar, durante el domingo los habitantes de la ciudad tapizan sus casas con flores, y los curas y sacerdotes recorren las calles de la ciudad para bendecir las casas.



Comenzamos nuestro itinerario por el centro urbano:

Praça da República

Es el sitio más céntrico de la ciudad. De ella parten las principales calles peatonales y comerciales del casco histórico. Hacia el Este se prolonga por la Avenida Central, un paseo peatonal de donde partía la vía romana XVIII que conectaba la ciudad con Astorga (Asturica Augusta); y hacia el Oeste, discurre por la comercial Rúa do Souto, que se une en línea recta con o Largo do Paço y después con Dom Diogo de Sousa, culminando en el arco da Porta Nova, la última puerta construída de la muralla medieval.

Arcada. Braga.
Arcada. Praça da República. Braga.

Haciendo esquina con la Av. Da Liberdade se encuentra la Oficina de información turística., de un bonito estilo art-decó.

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En la plaza destacan tres grandes fuentes ornamentales que por la noche los chorros de agua se iluminan de colores.

Fuentes ornamentales en Praça da República,
Fuentes ornamentales en Praça da República,

Frente a ellas, en los soportales del edificio de la Arcada, hay varios restaurantes y cafeterías con terrazas. Aquí os aconsejamos disfrutar de un tentempié en el Café Vianna, de estilo Art Nouveau

Café Vianna. Braga.
Café Vianna. Braga.

Junto a estos soportales nos encontramos la Iglesia de Nossa Senhora de Lapa. Y justo detrás sobresale la Torre del Homenaje (lo que se conserva del antiguo castillo medieval), a la que se accede por la calle posterior.

Panorámica de la Plaça de la República. Al fondo vemos la arcada que esconde detrás la Torre do Menagem y la Iglesia de Nossa Senhora da Lapa.
Panorámica de la Praça de la República. Al fondo vemos la arcada que esconde detrás la Torre del Homenaje y la Iglesia de Nossa Senhora da Lapa.

También se encuentra aquí el bonito edificio del Banco de Portugal, y el centro comercial Braga Shopping.

Banco de Portugal. Braga.
Banco de Portugal. Braga.

En el margen derecho peatonal de la Av. Central se encuentra la Igreja Convento dos Congregados.

Convento dos Congregados en la Plaça da República. Braga.
Convento dos Congregados en la Plaça da República. Braga.

Empezó a construirse en el siglo XVIII, según diseño del arquitecto André Soares, aunque no fue terminada hasta el siglo XX por Manuel Fernandes da Silva. En su interior destaca su magnífico retablo barroco de Nuestra Señora de los Dolores (obra de André Soares en 1.760), y el altar de San Antonio, realizado por Marceliano de Araújo.
Junto a la Iglesia se encuentra el edificio de la Universidad del Miño, cuyo claustro pertenecía al Convento de los Congregados.

Bajo la plaza hay un aparcamiento subterráneo (recomendable dejar el coche aquí pues es muy difícil aparcar en la calle, y además es zona azul).

Bajamos caminando la Rúa de Sao Marcos hasta la

Al final de esta calle, llegamos al Largo de Santa Cruz, y aquí encontramos dos iglesias de estilo barroco que nos llaman la atención:

  • Una de ellas es A Igreja de Santa Cruz. Dice la leyenda que quien encuentre en su fachada, dos gallos esculpidos, se casará muy pronto.
Igreja de Santa Cruz. Braga.
Igreja de Santa Cruz. Braga.
  • La otra de ellas es la Igreja e Hospital de Sao Marcos. (Las reliquias del cuerpo de San Marcos Apóstol se encuentran en la Iglesia). Obra de Carlos Amarante.
Igreja e Hospital de Sao Marcos. Braga.
Igreja e Hospital de Sao Marcos. Braga.

Nos desviamos por la calle de la derecha (Rua D. Afonso Henriques) para visitar la Capela dos Coimbras.

Capilla de los Coimbras

Y a pocos metros, pasando por el Largo de S. Joao do Souto, llegamos a uno de los principales destinos turísticos de la localidad:

Catedral de Braga.

  A Sé, que es como se denomina en portugués, es la más antigua de Portugal. Comenzó a construirse en 1070 (s. XI), en el emplazamiento de una mezquita. Originalmente románica, pero los estilos gótico, renacentistas y barrocos aportaron nuevos elementos a su arquitectura. Esto le da un aspecto ecléctico.

Fachada principal. Catedral.
Fachada principal. Catedral.

La portada románica está cubierta por un pórtico gótico del siglo XV. Joao del Castillo, uno de los arquitectos del famoso Mosteiro dos Jerónimos de Lisboa, trabajó en este templo.

El claustro cobija el Museu de Arte Sacra. Entre los objetos expuestos, destaca una cruz que fue utilizada por Pedro Alvares Cabril en 1500 para celebrar la primera misa de la historia de Brasil.

En la Catedral también encontramos unas tumbas del siglo XVI, que guardan los restos de Enrique de Borgoña y Teresa de Castilla, los padres del primer rey de Portugal: Afonso Henriques. Estas tumbas las podemos ver en a Capela dos Reis.

Altar de la Catedral de Braga.
Altar de la Catedral de Braga.

No debemos dejar atrás la visita al Coro Alto, para poder apreciar de cerca los dorados órganos de estilo barroco y su sillería tallada.

Detalle. Catedral de Braga.
Detalle. Catedral de Braga.

 

Nave lateral de la Catedral. Braga.
Nave lateral de la Catedral. Braga.

 

Organo de la Catedral de Braga.
Organo de la Catedral de Braga.

Nos dirigimos al Largo do Paço hasta a Porta Nova

Desde la Catedral, subimos por la estrecha Rúa Nossa Sra. do Leite, que nos lleva directamente al Largo do Paço. Seguimos la bocacalle de la izquierda, pasando al lado de la Igreja da Misericordia. Construida en el siglo XVI, contiene un gran número de retablos barrocos y un gran cantidad de recubrimientos dorados. La fachada principal es de estilo renacentista florentino.

Igreja da Misericordia. Braga.
Igreja da Misericordia. Braga.

Nos dirigimos por Rúa Dom Diego de Sousa, a continuación del Largo do Paço, y al final de esta calle, vemos el arco da Porta Nova. Mandada construir por el arzobispo Diogo de Sousa en el siglo XVI, aunque su aspecto actual es fruto de la reforma llevada a cabo por André Soares en el XVIII. En realidad es donde deberíamos comenzar nuestra ruta, pues es considerada la puerta de entrada a Braga.

Porta Nova. Braga.
Porta Nova. Braga.

 

De Porta Nova a Praça do Município

Ahora retrocedemos hacia la Igreja da Misericordia. Aquí converge una calle, a Rúa da Misericordia, que nos llevará directamente a la Praça do Município:

Antiguamente fue una plaza de toros y también se situaba el mercado. Aquí encontramos la antigua residencia de los arzobispos de Braga: Paço Episcopal. Este palacio medieval se construyó en el siglo XIV, pero fue ampliado durante los siglos XVII y XVIII. Actualmente alberga las dependencias de la Universidad y la Biblioteca Municipal con una sala de ordenadores cubierta por un techo dorado con numerosos relieves y pinturas.

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Justo enfrente está el Ayuntamiento (Cámara Municipal), edificio diseñado por el arquitecto portugués André Soares. Se trata de un edificio de dos plantas, con una fachada lineal de tres cuerpos, las ventanas y balcones están enmarcados en granito. El edificio está catalogado como Edificio de Interés Público.

Cámara Municipal de Braga.
Cámara Municipal de Braga.

En el centro de la plaza nos encontramos con la fuente del pelícano, y también unas enormes letras blancas con el nombre de la ciudad.

Bordeando la Biblioteca y el Antiguo Paço Episcopal, llegamos a los Jardines de Santa Bárbara. Los jardines datan del siglo XVII, y cuentan con con estrechos caminos rodeados de flores y setos con formas llamativas. En el centro hay una fuente donde se alza la estatua de Santa Bárbara, que le da nombre a este jardín.

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Detrás de esta plaza, tenemos la Praça Conde de Agrolongo, donde se encuentra la Iglesia do Pópulo, dentro del Convento do Pòpulo. En esta iglesia se venera la imagen de la virgen de la Iglesia de Santa María del Popolo en Roma. La construcción de este conjunto comenzó en el siglo XVI y acabó en el XIX. Gran parte de su edificio (incluida la parte frontal), es obra de Carlos Amarante. Lo más impresionante del Convento es un importante revestimiento de azulejos del siglo XVIII, con motivos naturalistas y religiosos.

Igreja do Pópulo

 

Finalizamos nuestra ruta por las calles más comerciales: 

Rúa do Souto parte de la Praça da República, hacia el oeste. Es una calle comercial peatonal donde nos encontramos un famoso café, A Brasileira, de bonito diseño y fábrica antigua, revestido de azulejos azules.

Rúa do Souto. Una de las calles comerciales de Braga.
Rúa do Souto. Una de las calles comerciales de Braga.

 

A Brasileira. Braga.
A Brasileira. Braga.

Otra de las principales calles comerciales y peatonales del centro histórico de Braga es la Rúa dos Capelistas, que discurre de forma paralela a la rúa do Souto. Va de la Praça da República a la Praça Conde de Agrolongo.

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Por último, destacamos la Avenida da Liberdade, que conecta con la Praça da República. Es una avenida muy ancha con cuatro carriles de circulación, pero el tramo más cercano a la plaza es peatonal, y aquí se despliegan numerosas tiendas y locales comerciales de las principales franquicias de ropa (C&A, Zara, Pepe Jeans…).

Avenida da Liberdade. Braga.
Avenida da Liberdade. Braga.

También encontramos el Teatro Circo (construido en el año 1.911; es uno de los teatros más grandes y bonitos de Portugal, con una capacidad para 1.500 espectadores).

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Al final de la avenida, nos desviamos a la derecha, por Rúa do Raio, para visitar:

  • Casa do Raio: Su fachada está cubierta de los maravillosos azulejos portugueses. Está considerado uno de los más bellos palacios de arquitectura rococó de Europa, que es conocido también por el nombre de “Casa do Mexicano”. Fue construido en el siglo XVIII construido para un acaudalado mercader de la seda, por el arquitecto André Soares, aunque remodelado en el XIX (al añadirse los azulejos de la fachada).
Casa do Raio. Braga.
Casa do Raio. Braga.
  • Fonte do Idolo, un santuario rupestre construido en el siglo I durante la dominación romana, que está declarado Monumento Nacional.

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Desviándonos un poco del recorrido…

Podemos desviarnos del itinerario, caminando hacia el sur, donde están los bomberos. Allí cerquita se sitúa el Museo de Arqueología D. Diogo de Sousa (donde se exhiben piezas que van desde el Paleolítico (puntas de flecha, cerámicas y objetos funerarios) hasta el periodo del reino suevo visigodo (siglos del V al VII), pasando por el románico) y también las Termas Romanas do Alto Cidade:

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Se trata de un gran complejo de baños compuesta por unas valiosas ruinas, que cuentan con un teatro anexo que data del siglo II d.C.

Estas termas fueron descubiertas durante una excavaciones llevadas a cabo en Cividade, durante 1977. Estos baños públicos eran grandes construcciones utilizadas por los habitantes de la ciudad y sus visitantes.

Según las normas que seguían los romanos, el bañista debía comenzar untándose el cuerpo con aceites, y practicar diversos ejercicios de gimnasia. Posteriormente debía entrar en una especie de sauna, y después, tras lavarse en otra sala, podría disfrutar sumergiéndose en una piscina con agua muy fría, para terminar con un masaje con aceites aromáticos.



Braga y el extrarradio

Nos cogemos el coche, después de mover tanto las piernas, y nos desplazamos a un santuario que vale la pena conocer:

Santuario do Bom Jesus

Los fines de semana, los peregrinos acuden a Bom Jesus do Monte, un santuario que se encuentra sobre una colina, a unos 5 kilómetros del centro de Braga. Aunque principalmente es un lugar de oración, también es un sitio popular para los excursionistas, ya que está rodeado de jardines y bosques junto a un lago.

Santuario do Bom Jesus. Braga.
Santuario do Bom Jesus. Braga.

El santuario se comenzó a construir en 1722, en el lugar donde ya existía una capilla. Fue consagrado en 1834. Tenía forma ovoidal. Pero a finales del siglo XVIII – principios del XIX, se diseña un nuevo santuario proyectado por Carlos Amarante (importante arquitecto portugués, el cual se encargó de la reconstrucción de los muros de la Fortaleza de Valença).

Mirador desde el Santuario do Bom Jesus. Panorámica.
Mirador desde el Santuario do Bom Jesus. Panorámica.

Su fachada neoclásica es de inspiración italiana, donde contrastan sus muros blancos con el granito, y flanqueada por dos altas torres. Destaca la escalinata barroca en zig zag, construida en 1781, de más de 1000 peldaños, donde los peregrinos más sacrificados suben la escalera de rodillas. Simboliza la escalera que lleva al cielo.

Escalinata que sube al Santuario do Bom Jesus. Braga.
Escalinata que sube al Santuario do Bom Jesus. Braga.

Tiene tres tramos donde se diferencian los siguientes grupos escultóricos:

  • En el primer tramo nos encontramos a las Tres Virtudes: Fe, Esperanza y Caridad.
Esperanza. Santuario do Bom Jesus. Braga.
Esperanza. Santuario do Bom Jesus. Braga.

 

Fe. Santuario do Bom Jesus. Braga.
Fe. Santuario do Bom Jesus. Braga.

 

Caridade. Santuario do Bom Jesus. Braga.
Caridade. Santuario do Bom Jesus. Braga.
  • En el segundo, a Los Cinco Sentidos, con fuentes en las que el agua sale por los ojos, oídos, nariz, boca y pecho de sus estatuas.
Fuente de los sentidos. Braga.
Fuente de los sentidos. Braga.

 

Fuente de los sentidos. Braga.
Fuente de los sentidos. Braga.

 

Fuente de los sentidos. Braga.
Fuente de los sentidos. Braga.

 

Fuente de los sentidos. Braga.
Fuente de los sentidos. Braga.
  • El último tramo está dedicado al Vía Crucis. Cada estación del Vía Crucis tiene una pequeña capilla.

Detrás de la iglesia hay tres capillas octogonales diseñadas por André Soares.

Otra manera de llegar al Santuario es por medio del funicular (sale cada 30 minutos), pero lo mejor es subir andando para apreciar la arquitectura y, a la vez, hacer ejercicio. 🙂

Vista de Braga desde el Santuario do Bom Jesus.
Vista de Braga desde el Santuario do Bom Jesus.

Este elevador se creó el 25 de marzo de 1882 y fue el primero que se instaló en la península ibérica y el más antiguo en el mundo en utilizar el balance de agua del sistema. Tiene una pendiente del 42% y se alcanza el punto más alto en 4-5 minutos.

Basílica de Nossa Senhora do Sameiro

Se encuentra a 2 km del Bom Jesús. Es una iglesia neoclásica, famosa porque es uno de los lugares de culto mariano por excelencia de Portugal, después de Fátima. Se venera a la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

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En 1890, se iniciaron las obras de la actual basílica de Sameiro, en 1936 se le añadiría una cúpula y ya en 1979 se le añadieron unas criptas donde descansan los restos del Padre Martinho, impulsor del santuario.

El lugar tuvo varias visitas del Papa Juan Pablo II, por lo que es algo normal encontrarte con una estatua de este Papa. En Coímbra hay una, en la catedral de Viana otra, y en el Santuario de Sameiro también, debido a que este Papa tenía una gran devoción por Fátima.

Pero sin duda, lo que más destaca son sus fantásticas vistas, ya que se encuentra a 566 m de altitud.

 

Esperamos que  esta ruta le saquéis provecho y nos contéis vuestra experiencia.

¡Hasta pronto, fourmigas!

Conociendo El Bierzo: Ponferrada y Las Médulas

¡Qué sí! ¡Qué nos vamos de excursión! Que ganas de disfrutar del buen tiempo ahora que los días son más largos. 🙂

¿Y a dónde nos lleva la ruta de hoy? Nuestro destino es…

EL BIERZO.

El trayecto es de unas 3 horas, pero vale la pena pegarse esa “paliza” en coche para disfrutar de una comarca con parajes maravillosos, y que además está muy unida a nuestra Galicia.

Los habitantes del Bierzo hablan gallego, bailan al son de la gaita y aman el Camino de Santiago.Pero su proximidad a Asturias influye en la cultura minera. Aunque eso sí, ellos se sienten propiamente bercianos.

Pero hay que destacar los lazos de hermandad entre el Bierzo y Galicia, y uno de los mejores símbolos lo vemos en la Cruz de Ferro (a 45 minutos de Ponferrada, hacia el este). Allí, en pleno Camino de Santiago, la comunidad gallega en el Bierzo se reúne cada año para celebrar su tradicional romería.

El Bierzo es una comarca compuesta de 38 municipios, situada al oeste de la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León. La capital y ciudad más importante es Ponferrada que tiene más de 70.000 habitantes y es el núcleo de toda la comarca.

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El Bierzo se sitúa en una llanura conocida como “hoya” o depresión central, y está resguardada por un cinturón montañoso que impide el paso del clima atlántico.

Su altitud media superior es de 800 metros sobre el nivel del mar.

 

 

 

Ese cerco montañoso lo componen:

  • Al noroeste: Sierras de Ancares y Caurel.
  • Al sur: Montes Aquilanos y Sierra de Pobladura.
  • Al norte: Sierra de Gistredo.

Economía: Las minas de carbón y la agricultura han sido tradicionalmente las bases de su sustento y de su economía. Hoy en día, como otras zonas de León, tiene en el turismo rural una de sus esperanzas de futuro.

 

Lugares más destacados de El Bierzo:

Las Médulas es uno de los principales atractivos, declarada como Patrimonio de la Humanidad. Un paraje que nos muestra restos de las explotaciones romanas que buscaban oro para sostener el imperio.

En Ponferrada está la mayor oferta de cultura y ocio a nivel comarcal pero para disfrutar de todo El Bierzo hay que desplazarse por varias zonas.

Otros lugares importantes en El Bierzo son:

  • Lago de Carucedo (muy cerquita de Las Médulas)
  • Peñalba de Santiago (al sur de Ponferrada), donde destaca El Valle del Silencio (un recondito lugar en los Montes Aquilanos, que entre los siglos IX y X fue elegido por un grupo de ermitaños para alejarse del mundo y acercarse a Dios) y la Iglesia de Santiago de Peñalba, considerada una auténtica joya del mozárabe leonés.
  • En la zona de Villablino y Laciana están unos de los más bellos paisajes de la provincia (en la frontera con Asturias). Cerca de allí, está la estación de esquí de Leitariegos.
  • Por la zona de Bembibre (al noreste de Ponferrada), está la sierra de Gistredo y Colinas del Campo de Martin Moro, así como toda la belleza del valle del río Boeza.
  • Los Ancares son una zona muy característica de León. Su emblema son las Pallozas, los hórreos y los paisajes.
  • Una de las mejores panorámicas que existen del Bierzo Bajo se obtienen desde el Mirador de Corullón, situado a unos 4 Km. de Villafranca del Bierzo (capital histórica de la comarca y Camino de Santiago).

Gastronomía

El Bierzo es un lugar con una gastronomía muy importante. Tiene varias denominaciones de origen y marcas de calidad como los vinos del Bierzo, la manzana Reineta , las castañas o el botillo.

Esplendor en época romana

Desde que los romanos desembarcaron en Ampurias en el año 218 a.C, la inserción del Bierzo en el mundo romano se hizo rápidamente, resultando de las riquezas auríferas de la zona (Las Médulas, entre otras explotaciones auríferas) multitud de cambios tanto en la organización social como en la económica y en la geográfica, desplazándose núcleos de población y creándose nuevas ciudades (Interamnium Flavium).

Nuestra primera parada, por tanto, será en este ideal paraje:

LAS MÉDULAS

Las Médulas es un entorno paisajístico formado por una antigua explotación minera de oro romana, y se localiza en esta comarca del Bierzo, en la vertiente noroeste de los Montes Aquilanos. Está considerada la mayor mina de oro a cielo abierto de todo el Imperio romano.

Este entorno fue declarado Bien de Interés Cultural en 1996, en atención a su interés arqueológico. En 1997 fue declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad y Monumento Natural en 2002.

La conquista romana en la península ibérica comienza en el 218 a.C. con el desembarco en Ampurias (provincia de Gerona). Es el inicio de la Segunda Guerra Púnica, que enfrenta a Roma contra Cartago, la otra gran potencia del Mediterráneo Occidental. Esta guerra acabaría en el año 201 a.C. con la rendición de Cartago. Después de la expulsión de los cartagineses continúa la ampliación del dominio romano por el resto del territorio peninsular. Hispania se convierte así en una zona de expansión para la República de Roma. La conquista termina en el año 19 a.C. con el fin de la guerra contra cántabros, astures y galaicos.

En Las Médulas, los romanos empezaron a trabajar en la época del emperador Octavio Augusto (27 a. C. – 14 d. C.), quien dirigió personalmente la mayor parte de las acciones. Aquí montaron la mayor explotación aurífera del imperio. Todas las circunstancias eran favorables: tierras aluviales con oro diseminado, abundante agua con mucha pendiente para producir fuerza hidráulica y suaves pendientes hacia el Sil para propiciar los desagües. Lo que hacían era derribar los montes con la fuerza del agua para arrastrar enormes cantidades de lodo y piedras, que luego se lavaban en los canales de lavado llamados agogae para obtener el oro. El lago de Carucedo se originó a consecuencia del lavado aurífero de las Médulas y nos ofrece una preciosa panorámica, rodeado de una abundante vegetación de encinas y castaños.

Durante casi 300 años de explotación, miles de obreros removieron millones de metros cúbicos de tierra, lavándola con agua aportada por los canales venidos de muchos kilómetros de distancia por las montañas. Con un rendimiento medio de 3 gramos de oro por tonelada de tierra, aportaron a la poderosa Roma casi un millón de kilos de este preciado metal.

El trabajo de ingeniería realizado para la extracción del mineral supuso la alteración del medio ambiente pero dio como resultado un paisaje de arenas rojizas, con cuevas y cubierto de castaños y robles. Se considera un “paisaje cultural” y tiene la denominación de “Parque Cultural”.

En sus inmediaciones se encuentra una cantera que a pesar de ser declarada ilegal en 2008 continúa en funcionamiento.

Plinio el Viejo (23 d.C – 79 d.C.), que en su juventud fue administrador de las minas, relata que se extraían al año 20 000 libras de oro. En cuanto al número de trabajadores, Plinio habla de 60.000 obreros. En sus escritos comenta la dureza del trabajo.

 

Nosotras contratamos una visita guiada en el Centro de Recepción de visitantes de Las Médulas. Tienen varias rutas, pero por falta de tiempo, decidimos contratar la que nos lleva al Circo de las Valiñas, de 3 kilómetros en total.

Lo que vimos fue uno de los últimos frentes de explotación donde los romanos abandonaron la mina y donde se encuentran Las Galerías, La Cuevona y La Encantada.

Es un recorrido circular, y entre explicaciones, la visita dura una hora y media, por lo que os la recomendamos sin ninguna duda.

PONFERRADA

La capital del Bierzo es una ciudad llena de vida que no ha dejado de crecer durante todo el siglo XX y que hoy, sigue haciéndolo. Es el motor económico y cultural de todo el Bierzo.

Es la puerta de Castilla y León hacia Galicia y la salida de Galicia hacia la meseta. En la Edad Media sus aduanas proporcionaban las rentas más altas del reino.

Además, Ponferrada es referencia indiscutible en el Camino de Santiago a lo largo de la historia.

Orígenes de Ponferrada

En el año 1082 el obispo Osmundo de Astorga ordena construir un puente de madera reforzado con hierro sobre el Río Sil que facilitara el paso de los peregrinos que se dirigían a Santiago, el puente fue llamado “Pons-Ferrata”. A partir de ahí surgió el primer núcleo de población llamada “Puebla de San Pedro” en honor a la iglesia románica que estaba a la salida del puente.  Más tarde, esta pequeña población se une al poblado que había construido Fernando II de León (1137 – 1188) en la otra orilla, y así nace la Villa de Ponferrada.
En el año 1178, fines del siglo XII, la ciudad fue donada a los Caballeros Templarios por el rey Alfonso IX (1171 – 1230) con la misión de proteger a los peregrinos del Camino de Santiago que por allí pasaban. Es así como Ponferrada se convierte en ciudad templaria por excelencia.
Los templarios fueron expulsados en 1312 y su castillo acabaría siendo el símbolo de la ciudad.

Ponferrada tiene dos partes bien diferenciadas:

  • El casco histórico, donde se concentran todos los monumentos.
  • La ciudad nueva, donde se concentran las calles de compras y de tapeo.

Ruta por el casco histórico:

El casco histórico es de dimensiones reducidas, por lo que nuestro itinerario va a ser muy fácil y corto.

Partimos desde la Avenida del Castillo, después de cruzar el puente, donde veremos a mano izquierda el impresionante Castillo.

Castillo de los Templarios

Sin lugar a dudas, el monumento más importante de Ponferrada es su Castillo Templario, con más de 8.000 m2 de superficie, es uno de los más impresionantes de todo el estado. Se halla situado en el promontorio donde confluyen los ríos Sil y Boeza, en una pequeña meseta donde se asienta la Ponferrada antigua.

Declarado Monumento Nacional Histórico Artístico en 1924. El Castillo que hoy conocemos es el resultado de una larga serie de ampliaciones y reformas que van desde la primera planta, de forma cuadrada (siglo XII) hasta las últimas zonas construidas a finales del siglo XV y principios del siglo XVI.

Cuando Ponferrada pasa a depender de la Orden del Temple en el año 1178, por donación de los reyes de León, los templarios se encuentran una pequeña fortaleza que fue en su origen un castro celta. Ellos refuerzan y amplían el recinto amurallado a partir del año 1218, para proteger y custodiar a los peregrinos del Camino de Santiago y defender la entrada a la zona noroeste de la península. Estaría acabado en el año 1282.

Los Caballeros Templarios fueron una de las más poderosas órdenes militares cristianas de la Edad Media. Se mantuvo activa durante algo menos de dos siglos. Militarmente, sus miembros se encontraban entre las unidades mejor entrenadas que participaron en las Cruzadas.

En 1312 se extingue la Orden Templaria y el Castillo pasa a ser propiedad de los Reyes de León, siendo donado a D. Pedro Fernández de Castro (Señor de Lemos y Sarria) por Alfonso XI, pasando por primera vez a la poderosa familia de los Núñez de Castro y posteriormente de los Reyes Católicos.

La entrada al castillo y la Exposición Templum Libri cuesta 6 € aunque es posible comprar una entrada combinada para castillo, Museo del Bierzo, Museo de la Radio “Luis del Olmo” y Museo del Ferrocarril por 12 €. En verano, es posible asistir a la Noche Templaria que revive el mito de la custodia del Arca de la Alianza y el Grial, el castillo y la ciudad se viste de fiesta para conmemorar el origen del jacobeo de Ponferrada.

Desde aquí parten las callejuelas que os llevarán al casco histórico de Ponferrada. De noche, iluminado, conserva una magia especial, como todo lo que rodea al mito templario.

Al llegar a la Plaza del Temple, junto al Castillo, unos pasos más allá, encontraremos una pequeña iglesia que merece la pena detenerse:

Iglesia de San Andrés

Templo de origen medieval, situada a los pies del Castillo, aunque el templo actual es barroco, de finales del siglo XVII. Posee planta de cruz latina, cúpula sobre pechinas en el crucero y torre cuadrada de tres tramos. En su interior se albergó el Cristo de la Fortaleza o de las Maravillas, que hoy se encuentra en la Basílica de la Encina.Vista del Castillo de Ponferrada de Origen Templario

 

 

 

 

 

Entre el Castillo y la Iglesia de San Andrés, discurre la calle Gil y Carrasco. Aquí localizamos la Casa de los Escudos, a mano derecha, una casona solariega, barroca, del siglo XVIII que alberga el Museo de la Radio Luis del Olmo. Se inauguró en el año 2003 y a través de sus radios centenarias es posible conocer la historia de este medio en España. La entrada cuesta unos 3€.

Justo enfrente, está la Oficina de Turismo, y desde allí sólo tenéis que subir unos metros, continuando por la calle Gil y Carrasco, y llegamos a la Plaza de la Encina. A mano derecha se encuentra el templo de la Patrona de ciudad:

Basílica de Nuestra Señora de la Encina

Templo renacentista que custodia a la patrona de la ciudad, la Virgen de la Encina, conocida como “La Morenica”.

Según la leyenda, fue traída desde Jerusalén por Santo Toribio (Obispo de Astorga) y custodiada en Astorga hasta las incursiones musulmanas cuando, por seguridad, se decidió enterrarla en una zona apartada, eligiéndose un encinar en el Bierzo. Siglos más tarde, mientras los templarios construían su fortaleza, explotando los encinares cercanos, fue hallada y convertida en patrona del lugar.

Museo del Bierzo, Torre del Reloj y Ayuntamiento

Siguiendo por la calle del Reloj, a mano izquierda dejamos el Convento de la Purísima Concepción (siglo XVI) y justo enfrente del mismo se encuentra la Real Cárcel. Las obras de este edificio, comenzaron hacia 1565, bajo la dirección del maestro Francisco Samper. Hoy en día alberga el Museo del Bierzo. Consta de tres plantas, dos para exposiciones permanentes de arte y arqueología y una planta destinada a exposiciones temporales. La entrada cuesta 2,50 €.

Al final de la calle vemos la imponente Torre del Reloj, y pasamos por debajo de ella a través de un arco, el cual nos da acceso a la Plaza del Ayuntamiento. La torre, de estilo renacentista, fue construida en el año 1567 encima del Arco de las Eras, única puerta que se conserva de la muralla medieval.

En la Plaza del Ayuntamiento, aprovechamos para tomarnos un aperitivo en los agradables cafés aprovechando el resguardo de los soportales y de la que salen varias callejuelas medievales que vale la pena recorrer. Aprovechamos la parada en la plaza, para hacer la última visita: la Casa Consistorial. Es una interesante muestra del barroco civil. Las torres rematan en una esbelta aguja al estilo austria. En su fachada central destaca el blasón con los símbolos imperiales.

 

La ciudad nueva:

Al otro lado del río se encuentra la ciudad nueva, donde se concentran las calles de compras y cafeterías, alrededor de la Avenida de España. Algunas de esas calles son peatonales.

En esta zona podemos aprovechar para visitar el Museo del Ferrocarril. Desde 1918 hasta 1980, una línea Férrea transitaba entre Villablino y Ponferrada para transportar el carbón de las cuencas mineras del Sil. El tren se convirtió en el eje fundamental del progreso económico e industrial de toda la zona, además contó con una línea de pasajeros, siendo el último en España en utilizar locomotoras de vapor. En el museo, ubicado en el edificio de la vieja Estación, se guarda hoy memoria de todo aquello. Su entrada cuesta 2,70 €.

El Museo Nacional de la Energía, nos introduce en la historia de la minería en la comarca, siendo el punto de referencia perfecto para emprender una visita por este entrañable paisaje. El carbón ha estado presente durante casi un siglo como uno de los elementos identitarios más enraizados del Bierzo, tanto del territorio como de sus habitantes. La comarca del Bierzo, en León, ha sido junto a las comarcas mineras asturianas coprotagonista de la industrialización española, al constituir junto a estas el área estratégica de provisión de carbón nacional, recurso energético fundamental durante la industrialización del siglo XX.

 

 

 

Puebla de Sanabria

Puebla de Sanabria está declarada Conjunto Histórico Artístico por la singularidad de sus momumentos y su cuidada arquitectura civil, protegida por recintos amurallados. Y en el año 2017, la Villa se unió a la lista de los Pueblos más bonitos de España.

Situación geográfica

Es la capital de la comarca de Sanabria, al noroeste de la provincia de Zamora, en la zona limítrofe con Portugal, Galicia y la provincia de León. Pertenece al Valle de Sanabria, que está rodeado por las sierras de la Cabrera al norte, la de la Culebra al sur (Reserva Regional de Caza y habitat natural de lobo ibérico), la de Segundera al oeste, y el territorio más llano, de La Carballeda, al este, preludio de la depresión del Duero.

Su casco urbano está cobijado entre el arroyo Ferrera y los ríos Tera y Castro, que le han dado su especial fisonomía de espigón.

Su ubicación estratégica junto a la frontera con Portugal, hizo que fuera una villa fortificada y amurallada,siendo una gran protagonista en la formación histórica del territorio que le rodea.

 

Un poco de historia…

Rico patrimonio arquitectónico y monumental lo que le llevó en 1994 a ser villa declarada “Bien de Interés Cultural” en la categoría de Conjunto Histórico.

Puebla de Sanabria es la población de mayor importancia histórica y monumental de toda la comarca. La posición de su casco urbano es principalmente defensiva, pues se sitúa en un prominente montículo que se eleva sobre los ríos Castro y Tera. Además de las defensas naturales, la villa se encuentra fortificada desde los siglos XII-XIII. Su situación estratégica y la proximidad a la frontera portuguesa permitieron que su papel defensivo se reforzase con la construcción del Fuerte de San Carlos a principios del siglo XVIII.  El poder militar, económico, eclesiástico y político que la villa de Puebla concentró a lo largo de los siglos es el que ha generado el rico patrimonio arquitectónico y monumental que hoy podemos contemplar.

Alfonso IX de León la convirtió en una de sus pueblas el 1 de septiembre de 1220, tras concederle una carta puebla inspirada en el Fuero de Benavente. La razón última de otorgarle esta distinción, surgió de la necesidad de crear en la zona un sólido bastión leonés que reforzara la frontera con Portugal, idea que se ve reforzada con la coetánea reedificación y mejora de castillo y murallas de esta villa.

Su última batalla fue contra las tropas napoleónicas, y gracias a su fuerte defensivo, pudieron derrotarlos.

 

Qué ver en la Comarca de Sanabria.

Además del casco histórico de Puebla, tan bien conservado, la Comarca de Sanabria goza de bellísimos parajes naturales.

El parque natural

Este espacio natural se sitúa a unos 12 kimómetros desde Puebla de Sanabria, en el extremo noroccidental de la provincia de Zamora, entre las sierras Segundera y Cabrera.

Fue declarado “Sitio Natural de Interés Nacional” y “Paraje Pintoresco” en 1953 y Parque Natural en 1978. Principal objetivo: preservar la morfología que esculpieron los glaciares en sus rocas, la pureza de las aguas, la riquera de su flora y la diversidad de su fauna, muy rica en especies de anfibios: ranas, sapos, salamandras y tritones.

Ocupa una extensión de 22.365 hectáreas, y dentro de sus límites se encuentra el lago glaciar más grande de la península iberica, así como varias lagunas dispersas por la sierra y distintos vestigios del fenómeno glaciar: valles encajados, morrenas, cañones, etc.

La altitud del parque varía entre los 997 metros en las orillas del lago, hasta los 2.124 metros del pico de Peña Trevinca (el pico más alto de los Montes de León), donde nace el río Tera.

Flora: destacan principalmente robles, abedules, sauces, acebo y tejos. También abundan los fresnos y castaños.

Fauna: reptiles, roedores, y hasta más de 76 especies de aves y 17 de grandes mamíferos. Entre todos ellos destacan la perdíz pardilla, el águila culebrera, el lobo y la nutria (emblema del parque).

El Lago de Sanabria

Hace unos 100.000 años, en el Pleistoceno Superior (un período con grandes glaciaciones), un impresionante glaciar con lenguas de hielo de más de 20 kilómetros sirvió de origen al actual Lago de Sanabria. Hoy, sus 318 hectáreas de superficie fluvial (aproximadamente, 1,5 Kms de ancho por 3 Kms de largo) y una profundidad que alcanza hasta los 53 metros, lo convierten en el mayor lago natural de la Península Ibérica y uno de los mayores de toda Europa (siendo el mayor de origen glaciar).

Gracias al glaciar, también se formaron abundantes circos glaciares que ahora se han convertido en más de veinte lagunas distribuidas a lo largo de todo el Parque Natural, diversos cañones e innumerables cascadas y regatos que rodean todo el perímetro del lago.

El río Tera constituye el principal sistema hídrico de entrada y salida. A unos 2 Km, por encima del lago, el río Cárdena y el río Segundera se unen al río Tera como sus primeros afluentes, estos dos ríos cuentan con seis embalses que conforman la cuenca hidrográfica del lago, y con una gran cantidad de humedales y lagunas de pequeña extensión.

El lago cuenta con varias playas de arena y piedra entremezcladas con árboles y naturaleza. En las que está permitido tanto el baño como la pesca. También existen campings cerca del lago que dan acceso a recodos del mismo para poder disfrutar de baños veraniegos.

El parque goza de todas las comodidades, como servicios de hostelería, merenderos, alquiler de barcas y zonas acondicionadas para el baño. Además, se puede disfrutar al aire libre de deportes acuáticos como el buceo, la vela, el windsurf o el piragüismo.

Aquí se encuentran los restos del antiguo Balneario de Bouzas (finales del siglo XIX), situado en un pintoresco paraje en la orilla derecha del lago. Donde siguen fluyendo sus aguas medicinales sulfurosas, que se vertían en unas bañeras desde una fuente.

Desde comienzos del 2011, el lago cuenta con un catamarán eólico-solar, el Helios Cousteau, dotado con el equipamiento necesario para realizar recorridos didácticos y turísticos y facilitar la investigación subacuática. También dispone de una cámara de video acuática con la que se va viendo el fondo del lago durante la travesía. Al barco se accede a través de Custa Llago, la playa principal del lago de Sanabria. A pocos metros de la playa, existe un cortado de piedra subacuático de unos 10 metros de longitud, que es uno de los principales atractivos para los curiosos del glaciarismo y que se podra apreciar desde el fondo de este barco. La excursión en el crucero dura una hora y media realizando un crucero medioambiental hasta Isla de Moras y Bouzas. 
Existe una leyenda sobre el origen del lago, que tiene que ver con la Isla de Moras que allí descansa. Se basa en el pueblo “Valverde de Lucerna”.

Hace muchos años, en el lugar que hoy ocupa el lago de Sanabria existía un pueblo llamado Valverde de Lucerna, rodeado de tierras fértiles y productivas, la gente del lugar era egoísta, y de actitud poco solidaria y caritativa.

La noche previa a la fiesta de San Juan, una noche lluviosa con truenos y relámpagos, una sombra se mueve lentamente en dirección al pueblo, el relámpago ilumina su vieja capa de lino, se apoya en un bastón del que cuelgan dos conchas, es alto, de barba larga y abundante cabello. Calado hasta los huesos llama a la puerta de una casa.

– ¿Quien llama a estas horas?. Le contestan desde el interior.

– Un peregrino que busca refugio y alimento para pasar la noche. Contesta.

– ¿Eres un peregrino?… Pues continua tu camino.

El hombre sigue caminando y tropieza por tres veces cayendo y volviéndose a levantar, insiste en otra de las casas, negándose el inquilino a abrir su puerta y darle cobijo.

En la última casa lo intenta de nuevo.

– ¡Por favor dejadme entrar!.

– Déjanos en paz y vete por donde has venido.

Cansado, hambriento y aterido de frío decide abandonar el pueblo, a la salida del mismo, en un altozano, ve un horno de leña, donde se encontraban unas mujeres cociendo pan, les pregunta si puede entrar, a lo que ellas acceden. Una vez que se hubo secado al calor del horno, las mujeres hacen un pequeño panecillo para dárselo, lo introducen en el horno y cuando intentan sacarlo comprueban que ha crecido tanto que no pueden sacarlo por la boca del horno. Van probando con trozos cada vez mas pequeños hasta que finalmente uno sale y se lo dan al misterioso peregrino. Este dirigiéndose a las mujeres les dijo:

– Gracias por socorrerme realmente sólo vosotras sois dignas de ser salvadas en este pueblo, seguir en el horno y no salgáis esta noche. Voy a castigar a este pueblo, que no se acuerda, cuando están con el estomago lleno y calentándose a la lumbre, de los que pasan hambre y frío.

El hombre se despide de las mujeres recordándoles que se queden en el horno, una vez que ha llegado a las afueras del pueblo pronuncia esta frase:

– “Aquí clavo mi bastón, aquí brote un gargallón”.

En el lugar donde clava el bastón empieza a brotar un gran caudal de agua, a las pocas horas el pueblo de Valverde de Lucerna queda totalmente inundado.

Al día siguiente, el sol ilumina el valle y un gran lago cubre lo que antes era el pueblo, solamente una pequeña isla en el lugar donde estaba el horno de leña sobresale del agua. (Es la Isla de las Moras).

Días más tarde un vecino con la ayuda de una pareja de bueyes “Redondo” y “Bragado” intenta sacar del fondo del lago las dos campanas de la iglesia, consigue sacar una pero la otra permanece en el fondo.

El día de San Juan (24 de Junio), las personas que son caritativas y generosas, se dice que oyen el tañido de la campana que reposa en el fondo del lago.

El 1 de junio de 1930, Miguel de Unamuno visitó el Lago de Sanabria, lugar del que quedó prendado y en el que se inspira para escribir el libro “San Manuel Bueno, mártir” en el que dejó dos poesías, siendo la primera de ellas referida al pueblo de San Martín de Castañeda. La segunda, de rima más artificiosa, se refiere a esta leyenda de Valverde de Lucerna.

Casa del Parque. Lago de Sanabria

A 8 kilometros del Lago, en dirección Puebla de Sanabria, nos encontramos con este espacio donde el visitante podrá observar y apreciar los diferentes hábitats del Parque Natural, diferenciando dichos hábitats según la altitud. Se sitúa en la carretera entre Rabanillo – Galende . Hace la función de Oficina de Turismo del Parque.

 

UN PASEO POR EL CASCO HISTÓRICO

Un lugar se conoce mejor cuando paseas y te dejas llevar por sus callejuelas. Y eso es lo que hemos hecho. Desde luego Puebla de Sanabria es puro placer para la vista. Su condición fronteriza ha hecho de ella una Villa que en la actualidad está declarada CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

El Castillo de los Condes de Benavente

Construido a mediados del siglo XV por orden de don Rodrigo Alonso de Pimentel y doña María de Pacheco, IV Condes de Benavente. Es uno de los primeros destinos de todos los viajeros que visitan la ciudad. Se encuentra situado en un cerro en lo más alto de la villa, por lo que este castillo ofrece una hermosa vista del río Tera y de casi todo el pueblo.

Es un castillo-fortaleza construído en sillería de granito con un recinto amurallado de planta cuadrangular y unas torres de planta circular. Su Torre del Homenaje, conocida como “El Macho”, se levanta en el centro del Castillo, dominando todo el valle. Está protegida por un puente voladizo.

Dentro del recinto encontramos la Oficina de Turismo, donde se puede comprar la entrada. Tan sólo cuesta 3€ y engloba varias visitas: el Castillo, el Museo de Gigantes y Cabezudos, la ermita de San Cayetano y la Escuela Micológica de Ungilde.

En el Castillo se puede visitar: La Casa del Gobernador, la Torre del Homenaje (con información histórica) y la Casa de la Cultura (con la Biblioteca Municipal, Sala de Exposiciones y Salón de Actos).

El recorrido es muy completo, ya que incluso se puede subir a las almenas.

 

Dejando atrás el Castillo y bajando la pendiente, llegamos a la Plaza Mayor, donde nos encontramos con dos importantes edificios arquitectónicos:

Iglesia de Nuestra Señora del Azogue

Esta bonita iglesia fue construida a finales del siglo XII y a principios del XIII, aunque ha tenido varias transformaciones en siglos XVI, XVII y XVIII.

Tiene planta de cruz latina, con cabecera poligonal y reforzada por contrafuertes que sirven para sostener un crucero con bóvedas de crucería.

En su interior llama la atención el retablo renacentista.

Destaca su fachada occidental por su antigüedad y la originalidad de sus detalles. Las figuras de piedra de pizarra que hacen de columnas (como sucede con las Cariátides en la Acrópolis de Atenas), se cree que pudieran proceder de otro templo anterior.

Tiene el nombre de la patrona de la Villa, Señora del Azogue. Este nombre es de origen árabe, que significa “mercado”, indicando el uso mercantil que tuvo la Plaza Mayor. Llama mucho la atención ver que esta no es la virgen más venerada por el pueblo, la más venerada es la Virgen de las Victorias, que la encontramos en su interior. En su honor se celebran las fiestas patronales el 8 y el 9 de septiembre.

Ermita de San Cayetano

Esta ermita se encuentra entre la Iglesia de Nuestra Señora del Azogue y el Castillo. De hermoso estilo Barroco, construida en el siglo XVII por la familia Osorio. En ella se encuentran los diferentes pasos de la Semana Santa de Puebla.

En interior cuenta con una sola nave dividida en dos tramos. La entrada con techo de bóveda de cañón y el altar con una cúpula adornada por yesería.

Lamentablemente suele estar cerrada al público, aunque podéis contactar con la Oficina de Turismo (en el Castillo) y concertar una visita guiada.

 

Ayuntamiento de Puebla de Sanabria

Una vez que lleguemos al final de la empinada calle Rúa, nos encontramos con la Plaza Mayor, en dónde se encuentra situado el Ayuntamiento, una sobria edificación que se hizo durante la época de los Reyes Católicos. Consta de dos plantas porticadas con elegantes torreones a ambos lados. La planta superior crea una galería y la inferior un bonito pórtico.

 

Museo de Gigantes y Cabezudos

Este museo se aloja en uno de los muchos edificios históricos de Puebla, por lo que puede pasar desapercibido. Se integra muy bien en el conjunto de la ciudad. Pero en su interior es posible ver unas figuras de gran valor etnográfico e histórico. Es una tradición que data de mediados del siglo XIX y tiene una gran importancia en Puebla de Sanabria. Son 33 cabezudos y 10 gigantes que forman parte del patrimonio inmaterial de esta villa cuando comenzaron a desfilar por las calles en las fiestas de las Victorias.

Casas blasonadas

Nada más cruzar el río y adentrarnos en el casco histórico, localizamos casas de dos plantas en piedra y con balcones llenas de flores. Son preciosas y sin duda un ejemplo de conservación. Conservan el aire señorial heredado de una época de esplendor económico y social que aún puede percibirse en numerosos detalles de sus calles y edificios más emblemáticos. Los blasones aparecen en sus fachadas, grandes modillones sustentan los aleros y algunas de las balconadas más hermosas de la Comarca. Los corredores son amplios y las galerías están casi siempre acristaladas. Además, los trabajos de rejería vienen a embellecer más aún estas ya de por sí atractivas construcciones.

Murallas

Aún se conserva buena parte de las Murallas que protegían todo este CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO, desde las cuales se contemplan vistas sin igual de la Comarca.

Se construyeron entre los siglos XII-XIII, a la par que el primer castillo. Sus muros tenían una anchura de  metro y medio, formando una planta poligonal irregular con tendencia a ovalada.
Este recinto se defendía por varios cubos y torres cuadradas dispuestas irregularmente a lo largo de todo el perímetro de la cerca. De aquellos cubos y torres hoy nada queda en pie. Contó con dos puertas de acceso, la conocida como de Enmedio o de la Villa y la Principal, luego conocida como de Sanabria. La primera, se protegía con dos torres cuadradas, y se localizaba hacia el sureste del recinto, en la actual Calle Rúa, junto a la Plaza de Armas. Esta puerta comunicaba directamente con el arrabal de Abajo pero no queda ningún resto. La segunda puerta, de la que tampoco quedan restos, se abrió hacia el noroeste, cerca del castillo, según muestran planos del siglo XVIII, y también contó con dos torres de defensa.

Estación de ferrocarril

Impresionante arquitectura de piedra, de mediados del siglo XX. Es importante porque es uno de los puntos estratégicos en la línea férrea que une Galicia con la Meseta.

Paseo fluvial por las riberas del río Tera

Y como todo pueblo, aquí está la ruta del colesterol. La parte baja de Puebla de Sanabria cuenta con su paseo fluvial, conocido como Choperas.

Recorrido por las calles del pueblo

 

Calle Puebla de Sanabria

Recorrer el pueblo no lleva mucho tiempo, así que realmente vale la pena darse un pequeño paseo por las hermosas calles que lo componen.

Podéis comenzar la ruta por la Calle Costanilla, en donde se puede ir subiendo hasta la parte más alta de la Villa, por la Plaza de Armas. De ahí se puede continuar por la empinada Calle Rúa hasta la Plaza Mayor, en donde se encuentran algunos de los edificios ya mencionados (Iglesia de Nuestra Señora Azogue y el Ayuntamiento). Detrás se puede ver la Ermita de San Cayetano y a unos cuantos metros el Castillo.

 

Para terminar, podéis bajar por la Calle Florida, hasta el punto en que cruza con la Calle San Bernardo, se puede girar a la izquierda y subir por la calle para pasar delante del Museo de Gigantes y Cabezudos y desde ahí regresar al inicio.

 

 

 

La orilla portuguesa del Miño – Segunda visita: VALENÇA DO MINHO

VALENÇA DO MINHO

Ya estamos en 2018, y queremos comenzar el mes de enero con nuestras adictivas “mini-rutas”. 🙂

Retomando nuestra visita por el norte de Portugal, continuaremos por la vecina Valença do Minho, una pequeña localidad portuguesa situada en la ribera del río Miño. Y es que Portugal es un destino muy recurrido sobre todo por los gallegos, por su cercanía a nuestra comunidad, por su cultura y tradición tan similares, por sus mercadillos,… Y por supuesto, también influye el factor económico. En general, ahora se buscan escapadas de fin de semana donde sabemos que nos va a compensar el viaje,… sobre todo “a nuestro bolsillo”. 🙂

Saliendo desde el Salnés, tomaremos la salida A55, dirección Tui (sur). Y cruzaremos el puente que une España con Portugal, conectando con la A3. Justo a la salida del puente, encontramos un desvío a mano derecha que nos lleva directamente a Valença do Minho.



Es uno de los destinos más populares del Norte de Portugal, donde los turistas se ven atraídos principalmente por su famoso mercadillo de los miércoles, su rica gastronomía y por la belleza arquitectónica de su fortaleza.

Su primer nombre fue “Contrasta”, que significa población opuesta a otra, debido a su localización frente a la ciudad gallega de Tui, en la otra orilla del Río Miño.

Tui y Valença están unidas por dos puentes. Uno de ellos, es al que haremos especial mención por su historia y su arquitectura:

El puente Internacional

Vista del Puente Internacional y de Tui, a orillas del Miño, desde la Fortaleza (Valença do Minho).
Vista del Puente Internacional y de Tui, a orillas del Miño, desde la Fortaleza (Valença do Minho).

Fue realizado en 1886 y comunica las dos villas históricas, con una carretera inferior para turismos y, sobre ella, la línea de ferrocarril. Pero además cabe destacar que por aquí pasa el Camino Portugués, muy concurrido por peregrinos durante todo el año. Tiene una longitud de unos 350m.

Hasta la entrada en la Unión Europea, ambos países controlaban el paso y el tránsito de viajeros en este puente, por lo que era muy habitual las largas e interminables colas en ambos sentidos (¡qué recuerdos!), hasta que en 1993 se inauguró el nuevo y moderno puente, muy cerquita de éste.

Debido a su estética, el puente se atribuyó al arquitecto Gustave Eiffel, pero es un falso rumor. Su diseño fue elaborado por el ingeniero Pelayo Mancebo de Agreda.

Al atravesar el Puente Internacional observaremos, justo enfrente, otra de las maravillas que encierra Valença do Minho:

La Fortaleza

Es considerada la fortificación más importante del Alto Minho. En su interior encontramos como un pueblo en miniatura, con sus calles estrechas y empedradas, iglesias, tiendas, casas señoriales, plazas, restaurantes,…

Plano turístico de La Fortaleza (Valença do Minho).
Plano turístico de La Fortaleza (Valença do Minho).

 

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Su riqueza histórica desborda por los cuatro costados.

Consiguió resistir las incursiones hispánicas durante la Guerra de Restauração (enfrentamientos armados entre el reino de Portugal y la Monarquía Hispánica) en 1640. Aunque cayó en manos españolas en 1654, pronto fue recuperada por Portugal, reforzándose así la construcción, que finalizó en 1713. En 1809 fue tomada poe los franceses a causa de las Guerras Napoleónicas, pero de nuevo cobrará protagonismo durante las Guerras Liberales de Portugal (1828-1834).

Hoy en día, gracias a  una reciente rehabilitación, la Fortaleza goza de una grandeza extraordinaria.

Vistas de la Fortaleza en Valença do Minho.
Vistas de la Fortaleza en Valença do Minho.


Esta obra militar gótico-barroca se asienta en un montículo elevado, diferenciándose así de la parte nueva de la ciudad.

Su muralla, datada en el siglo XIII, tiene una extensión de 5,5 km. Conserva 4 puertas de acceso (Coroada, Gaviarra, Fonte da Vila y Sol) y 12 baluartes de los siglos XVII-XVIII. Su estructura militar está inspirada en los principios del arquitecto francés Sébastien Le Pestre, señor de Vauban, en 1643. Su objetivo era poder optimizar los puntos de defensa-ataque con una forma parecida a la de una estrella.

Una de las perspetivas de la Fortaleza, donde unos gatos descansan después de comer.
Una de las perspetivas de la Fortaleza, donde unos gatos descansan después de comer.


Pero sobre todo, el principal atractivo turístico de la Fortaleza es su gran variedad de tiendas de tejidos. Se pueden comprar desde sábanas, toallas o edredones hasta joyas de filigrana, menaje de cocina o antigüedades. Pero hay algo que nos llamó particularmente la atención, y es el reclamo de una crema que venden a 3,5 euros, como una cold cream, de tapa marrón. Según dicen,… milagrosa! :O

Cold cream (crema "milagrosa")

Cold cream (crema "milagrosa")
Cold cream (conocida como la crema “milagrosa”)

Cuando aún se comercializaba con la peseta (antigua moneda española) y el escudo (antigua moneda portuguesa), muchos españoles se desplazaban a esta localidad a comprar toallas o manteles, por la diferencia económica con respecto a nuestro país. Hoy en día, los precios se han igualado desde que comercializamos con la nueva moneda implantada desde el 2002: el euro.



Existen semáforos para regular el acceso al interior en coche, pues las puertas son estrechas y sólo hay espacio para un un coche. Su núcleo urbano se delimita por dos recintos fortificados, unidos por un arco conocido como “Portas do Meio“: , a través de un puente que delimita un foso y de un largo arco abovedado. el sector norte, A Praça, el recinto magistral, que abarca la antigua villa medieval, y el sector sur, un área más pequeña y más abierta, la llamada A Coroada.

Para comenzar el recorrido, os aconsejamos aparcar en cualquiera de los estacionamientos que encontraréis subiendo la Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, fuera del recinto amurallado.

La entrada más cercana a este aparcamiento es la denominada Porta do Sol, donde se encuentra la oficina de Turismo y también el Museu do Bombeiro (la entrada al museo cuesta sólo 1€).

Puesto de venta de licores en la entrada de Porta do Sol.
Puesto de venta de licores en la entrada de Porta do Sol.

 

Es el momento de disfrutar callejeando por su casco histórico, lleno de comercios que decoran sus fachadas con sus artículos a la venta, callejuelas empedradas, plazoletas entrañables y antiguas casonas, así como pequeñas iglesias barrocas.

Tienda típica de una de las calles principales de La Fortaleza.
Tienda típica de una de las calles principales de La Fortaleza.

Primero vamos a conocer el recinto sur de la fortaleza, conocida como A Coroada. Para llegar, tenemos que subir por rúa Dr. Ilidio do Vale y giramos a la izquierda, por rúa Conselheiro Lopes da Silva para acceder por las Portas do Meio. Atravesando este arco, ya nos situamos en A Coroada. Allí localizamos la Capilla Militar do Bom Jesus y la Estatua de Sao Teotonio (primer santo portugués). Antes nos encontraremos con la capilla del Señor del Encuentro, un busto de Alfredo de Magalhaes y un recordatorio a los mártires lusos de la Gran Guerra (1914-1918).

San Teotonio
Capilla militar do Bom Jesus y estatua de Sao Teotonio.

Ahora nos toca recorrer el recinto norte, por lo tanto atravesamos nuevamente las Portas do Meio, hasta llegar a una de las plazas más admiradas: la Praça da República, donde luce la sede de la Cámara Municipal con su imponente reloj, varias casas con azulejos y balconadas en su fachada, tiendas y cafés varios.

Plaza da República.
Plaza da República.

 

Tiendas con decorados llamativos en la calle.
Tiendas con decorados llamativos en la calle.

Continuando por la calle Mousinho de Albuquerque se aprecian, además de las tiendas, varias casas señoriales. En una calle paralela localizamos el Marco Miliario, un monolito cilíndrico con inscripciones romanas que marca las 42 millas de distancia entre Braga y Tui y fue mandado construir en lo alto del Bom Jesús por el Emperador Claudio. Junto a él descansa la iglesia románica de Santo Estevão.

Miliario romano
Miliario romano e iglesia románica de Santo Estevao.

Otro edificio que no debemos dejar de mencionar es la Iglesia de Santa María dos Anjos, la Iglesia Matriz de la Fortaleza.

Interior de la Iglesia de Santa María dos Anjos, donde sorprendimos dentro a un precioso gato negro (O gato preto :D).
Interior de la Iglesia de Santa María dos Anjos, donde sorprendimos dentro a un precioso gato negro (O gato preto :D).

No podemos salir de las murallas sin antes admirar las maravillosas vistas del Miño y la vecina  ciudad deTui, desde donde unos impresionantes cañones apuntan hacia el río, ya que tenían la misión de proteger la frontera de posibles ataques.

 

Mercadillo de Valença

Además de conocer la Fortaleza, que es el casco histórico de la villa, otro de los grandes atractivos de Valença es su famoso Mercadillo de los miércoles. Está todo el día y se celebra en un gran descampado, cerca de la estación de autobuses. Presume de tener una gran variedad de productos artesanales, ropa, calzado, plantas, etc., y a buen precio.

Monte do Faro

El Monte do Faro está a 566 metros de altitud, convirtiéndose en el punto más alto de los alrededores.

Para llegar, sólo tenemos que desviarnos a la carretera dirección Monçao y antes de salir del núcleo urbano de Valença, encontrareis a mano derecha una calle y un indicador hacia el Monte do Faro, justo tras dejar atrás el Lidl . Está a unos 20 minutos del centro de la ciudad.

Un lugar precioso donde, unos metros más abajo, se encuentra a Capela de Nossa Senhora do Faro (su romería el 15 de Agosto). Es del año 1707 y fue fundada por los monjes benedictinos del Mosteiro de Ganfei. Fue abandonada en 1834 y poco después se recuperó.

Vista de la Capilla de Nossa Senhora do Faro y el castaño centenario.
Vista de la Capilla de Nossa Senhora do Faro y el castaño centenario.

 

Poesía dedicada a Nossa Senhora do Faro.
Poesía dedicada a Nossa Senhora do Faro.

Junto a la capilla, existe un agradable restaurante y un gran área recreativa con mesas. En este mismo recinto podemos apreciar una fuente dedicada a Sto. Antonio, del año 1939, y también un castaño centenario, que domina el entorno.

Area recreativa.
Area recreativa.

 

Mirador do Faro.
Mirador do Faro.

Desde aquí, hay una carretera que nos conduce al mirador, con impresionantes vistas del Alto Minho en Portugal y del Baixo Miño en Galicia. Aquí se sitúa una singular capilla de principios del siglo XX dedicada a Santa Ana, la madre de la Virgen. En su interior, se representa a la santa en una bella hornacina.

Capilla de Santa Ana.
Capilla de Santa Ana.

 

Santa Ana.
Santa Ana.

No muy lejos de aquí podremos disfrutar del monasterio de San Fins y del mirador de Santo Ovidio.

Para comer

Antes de partir a nuestro próximo destino, podéis degustar la lamprea o el bacalao, ya que en Portugal y sobre todo en esta zona, se cocina muy bien. Os recomendamos Restaurante Cristina (R.Martir Sao Sebastiao, 4930, Gandra), muy cerquita de La Fortaleza. ¡El bacalhau es su especialidad!


 

Esperamos que hayáis disfrutado del post, y que muy pronto os desplacéis para visitar esta maravillosa localidad.

En breve, os informaremos de nuestra próxima minirruta.

Ya sabéis que podéis seguirnos también en FACEBOOK e INSTAGRAM.

¡¡No os la perdáis!! 😀

Hasta muy pronto, Fourmigas, y… ¡FELIZ 2018!

 

Paseo en catamarán

O GROVE. Un paseo en catamarán por la Ría de Arousa.

¡Buenos días fourmigas!

Si vais a pasar unos días por las Rías Baixas, os recomendamos visitar O Grove y disfrutar de un agradable paseo en catamarán por la Ría de Arousa, donde además de poder conocer el funcionamiento de una batea y gozar de las maravillosas vistas, la visita finaliza con una estupenda degustación de mejillones al vapor y vino.

Paseo en catamarán
Paseo en catamarán

¡Hasta podéis tener suerte y avistar delfines durante el trayecto! Es muy habitual encontrarlos por la ría.  🤗

Bateas en la ría de Arousa.
Bateas en la ría de Arousa.

La duración del paseo es aproximadamente de una hora y media. ¿A qué esperáis para preparar vuestra minirruta?  😄

Vistas de las bateas desde el catamarán.
Vistas de las bateas desde el catamarán.
Castro de Santa Trega

Castro de Santa Trega (Santa Tecla)

Una lúgubre niebla envolvía ayer el Castro de Santa Trega. 

Castro de Santa Trega
Castro de Santa Trega


Este castro se sitúa en el Monte de Santa Trega o Santa Tecla, en el concello de A Guarda (Pontevedra) a unos 300 metros de altitud.

Está en un punto estratégico, por lo tanto un lugar privilegiado desde el que se domina todo el contorno de la desembocadura del Miño y el Océano Atlántico.

Los orígenes de este poblado se remontan a los siglos II y I a.c. Pertenece a la cultura castreña. Fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en el año 1931.

Castro de Santa Trega
Castro de Santa Trega

 

La verdad que esta niebla aún lo hacía más bonito, si cabe. Un paisaje invernal y tenebroso del que nos hemos quedado encantadas.

Lo único que se echaba en falta era poder disfrutar de las maravillosas vistas de A Guarda y el Océano Atlántico.

 

¡Galicia es maravillosa!


#minirrutas #benditalluvia #choiva #niebla #neboa #fourmiga #aguarda #castrodesantategra #caminha #picodesanfrancisco #galicia #baixomiño

Decoración con paraguas en las calles de Vila Nova de Cerveira.

La orilla portuguesa del Miño – Primera visita: VILA NOVA DE CERVEIRA

Ya estamos casi a viernes, cerquita del fin de semana… ¡qué ganas de aprovechar todo el día de excursión! 😀

Nos apetece desconectar de la rutina de la semana, y qué mejor manera de hacerlo organizando una ruta por:

El norte de Portugal

 

Desde la Comarca del Salnés, Portugal nos queda a un paso. En una hora nos situamos en el país vecino, así que no hace falta que reservemos hotel; vamos a disfrutar de una agradable jornada empapándonos del ambiente portugués, en unos pueblos pintorescos con mucha historia y tradición.

Sólo hay que cruzar el río Miño, la frontera natural que separa ambos países, al noroeste de la península ibérica.

Nos adentramos de lleno en esta impresionante región do Minho y, en concreto, en 3 villas de gran tradición histórica que se encuentran hacia su desembocadura:

VALENÇA, VILA NOVA DE CERVEIRA y CAMINHA.

Ruta por la orilla portuguesa del Miño
Ruta por la orilla portuguesa del Miño

En este post, nos vamos a centrar en una de estas villas, ya que, al ser sábado, nos interesa pasar el día aquí, por su famoso mercadillo. Estamos hablando de VILA NOVA DE CERVEIRA.

(En breve publicaremos las rutas por Caminha y Valença do Minho).

VILA NOVA DE CERVEIRA

Terreiro - Praça da Liberdade.
Terreiro – Praça da Liberdade. A la derecha, la Iglesia Matriz. A la izquierda, la Casa Verde.

Esta villa, a orillas del Miño, se sitúa justo enfrente del municipio gallego Tomiño, al que podemos hacer una escapada por el transitado Puente Internacional o Ponte da Amizade (construído en el 2004).

Es conocida como A Vila das Artes, ya que todas sus calles, plazas, parques y jardines sirven de sala de exposición al aire libre.

Vila das Artes. Decoración en el Castelo de Cerveira.
Vila das Artes. Decoración en el Castelo de Cerveira. Octubre 2017.
Decoración con paraguas en las calles de Vila Nova de Cerveira.
Vila das Artes. Decoración con paraguas en las calles de Vila Nova de Cerveira.

 

Decoración con paraguas en las calles de Vila Nova de Cerveira.
Vila das Artes. Decoración con paraguas en las calles de Vila Nova de Cerveira.

Su otro gran atractivo cultural es la Bienal Internacional de Vila Nova de Cerveira, una exposición de Arte Contemporáneo que se celebra cada dos años, entre los meses de julio y septiembre. Este año 2017 ya se ha celebrado, por lo que tendremos que esperar al 2019 para ver la siguiente.

Esta localidad portuguesa era conocida antiguamente como "Terras de Cervaria", de ahí que su imagen más representativa sea el Ciervo
Esta localidad portuguesa era conocida antiguamente como “Terras de Cervaria”, de ahí que su imagen más representativa sea el Ciervo.

 

El estuario del río Miño es otro punto de interés importante, ya que forma parte de la red Natura 2000 de la Unión Europea. En este paraje podéis observar aves marinas sin dificultad, tales como garzas, cormoranes, patos o gaviotas.

Fiestas

Dentro de las fiestas más importantes de este municipio, destacamos especialmente dos:

Feira da Historia (última semana de agosto)

Un viaje único a la época medieval. Animación callejera, torneos a caballo, espectáculos circenses y el tradicional mercadillo medieval.

Mercado Natalicio (diciembre)

Vila Nova de Cerveira promueve un amplio programa de actividades de Navidad que incluye un montón de color, la luz y animación, con el fin de impulsar la economía local y atraer a los visitantes a la ‘Vila das Artes’.

Recorrido

Como queremos conocer a fondo todo el pueblo, vamos a dividir la ruta en dos partes.

Primero callejearemos por el casco histórico, a pie. Y después de comer, alquilaremos unas bicis para poder conocer mejor los alrededores, utilizando para ello la Ecopista, que os explicamos en qué consiste en la segunda parte de este post. 🙂

1. Comenzamos nuestra ruta a pie:

Recorrido de la ruta
Recorrido de nuestra ruta

El casco histórico

Recorremos el centro histórico de Vila Nova para conocer parte de su historia. Comenzamos subiendo por Rua do Cais, dejando la explanada del mercado a la izquierda, donde llegamos a la Plaza da Liberdade – O Terreiro.

Terreiro - Praça da Liberdade.
Terreiro – Praça da Liberdade.

Una acogedora plaza donde se respira el ajetreo de la ciudad, en pleno movimiento, con su bares y cafeterías llenas de turistas y gentes del lugar.

Desde aquí podemos acceder al castillo medieval del siglo XV, que domina toda la villa: O Castelo de Cerveira. Lo componen 8 torres de planta cuadrada, con un refuerzo defensivo de baluartes, que datan de los siglos XVII-XVIII.

Castelo de Cerveira. Entrada principal.
Castelo de Cerveira. Entrada principal.

 

Castelo de Cerveira.
Castelo de Cerveira.

 

Muralla del Castelo. Vila Nova de Cerveira.
Muralla del Castelo. Vila Nova de Cerveira.

 

Vistas desde el Castelo de Cerveira
Vistas desde el Castelo de Cerveira

Es una maravilla de lugar, además de las vistas, que son realmente impresionantes. Hace que se pierda la noción del tiempo mientras admiras ese paisaje. ¡No os lo perdáis! ¡Visita obligada! 😀

Vistas del Miño y el mercado desde el Castelo de Cerveira
Vistas del Miño y el mercado desde el Castelo de Cerveira

 

Vistas desde el Castelo de Cerveira
Vistas desde el Castelo de Cerveira

Ojo: cuidado con las escaleras! Son peldaños enormes que os harán ejercitar las piernas!

Escaleras del Castillo. Vila Nova de Cerveira.
Escaleras del Castillo. Vila Nova de Cerveira.

En la Plaza do Terreiro, nos encontramos unos edificios que cabe mencionar, por su importancia arquitectónica:

La Casa verde, un palacete de finales del siglo XIX, de estilo brasileño, se sitúa en la Praça do Terreiro. Sus azulejos, verde esmeralda, son dignos de apreciar.

Casa Verde
Casa Verde

La Iglesia Matriz preside la Praça do Terreiro, y está dedicada a San Cipriano. Su impresionante fachada barroca data del siglo XVIII.

Iglesia Matriz. Vila Nova de Cerveira.
Iglesia Matriz. Vila Nova de Cerveira.

 

Iglesia Matriz. Interior. Vila Nova de Cerveira.
Iglesia Matriz. Interior. Vila Nova de Cerveira.

 

Biblioteca municipal.

Un hermoso palacete del siglo XVII, que fue declarado Edificio de Interés Público en 1970.

Biblioteca. Vila Nova de Cerveira.
Biblioteca. Vila Nova de Cerveira.

Paços do Concello (Ayuntamiento)

Paços do Concello. Vila Nova de Cerveira.
Paços do Concello. Vila Nova de Cerveira.

 

Después de este recorrido por el casco histórico, no podemos irnos sin visitar el conocidísimo MERCADILLO DE LOS SÁBADOS.

Mercadillo de Vila Nova de Cerveira.
Mercadillo de Vila Nova de Cerveira.

 

Mercadillo de Vila Nova de Cerveira.
Mercadillo de Vila Nova de Cerveira.

 

Mercadillo de Cerveira. Puestos de botones, manteles, puntillas,...
Mercadillo de Cerveira. Puestos de botones, manteles, puntillas,…

 

Mercadillo de Cerveira (se ven muchas panaderías y pastelerías)
Mercadillo de Cerveira

 

Mercadillo de Cerveira (se ven muchas panaderías y pastelerías)
Mercadillo de Cerveira (se ven muchas panaderías y pastelerías)

 

Mercadillo de Cerveira. Plantas, flores,...
Mercadillo de Cerveira. Se ven muchos puestos de plantas y flores, adornando toda la explanada.

 

Mercadillo de Cerveira. Puestos de aceites, chorizos, jamones,...
Mercadillo de Cerveira. Puestos de aceites, chorizos, jamones,…

 

Mercadillo de Cerveira (ya se ven los vendedores de castañas asadas en pleno octubre)
Mercadillo de Cerveira (ya se ven los vendedores de castañas asadas en pleno octubre)

 

2. Comenzamos nuestra ruta en bici:

Ecopista, Parque do Castelinho y Forte de Lovelhe

A lo largo de la ribera del Miño, se encuentra la Ecopista. Es una propuesta del ayuntamiento de Vila Nova de Cerveira para recuperar el entorno y que así, tanto ciudadanos como visitantes, podamos disfrutar de los espacios verdes de la zona. Es un agradable paseo que va desde la Praia da Mota (sur) hasta Praia da Lenta (norte).

Ecopista. Panel explicativo.
Ecopista. Panel explicativo.

Durante la ruta podremos observar  la belleza del estuario del Miño, Ilha da Boega, Ilha dos Amores, el Puente Internacional o Ponte da AmizadeParque do Lacer do Castelinho, la parroquia de Lovelhe y su Fortaleza, un observatorio de de la fauna y flora de la zona, hasta finalizar la ruta en Praia da Lenta.

Ecopista. Recorrido a pie.
Ecopista. Recorrido a pie.

En total, la ruta completa es de 6,5 km, por lo que, nos hemos alquilado unas bicis y un tándem en Anima Minho, empresa de ocio situada en el Parque do Castelinho y nos hemos recorrido todo el sendero.  😀

Parque do Castelinho - Anima Minho: alquiler de bicis y cars.
Parque do Castelinho – Anima Minho: alquiler de bicis y cars.

 

Tarifas de Anima Minho - alquiler de bicis y cars
Tarifas de Anima Minho – alquiler de bicis y cars

 

Ecopista
Pequeña parada para disfrutar de las vistas del Miño en la Ecopista.

 

Ecopista
Ecopista

 

Vistas de la orilla del Miño desde nuestra tándem.
Vistas de la orilla del Miño desde nuestra tándem.

 

Ecopista
Ecopista

Con las bicis alcanzamos O Forte de Lovelhe, una fortaleza del siglo XVII (al lado de la rotonda de entrada a Vilanova), desde donde puede gozar de las preciosas vistas del Miño y, al otro lado del río, la Fortaleza de San Lorenzo en Goián (Tomiño), que también podéis visitar atravesando A Ponte da Amizade.

Forte de Lovelhe
Forte de Lovelhe

 

Forte de Lovelhe
Forte de Lovelhe

Desde aquí nos dirigimos al final de nuestra ruta en bici: la playa da Lenta. Nos encontramos en el área recreativa de Lovelhe, otro lugar de disfrute para toda la familia: con un agradable merendero, un observatorio de aves, parque infantil, un bar de madera para picar algo,… En definitiva, parada obligada 😀

Ruta Lovelhe-Praia da Lenta
Ruta Lovelhe-Praia da Lenta

Volvemos a nuestro punto de partida, y dejamos las bicis para conocer O parque do Lacer do Castelinho, un lugar idóneo si vais con niños, tanto en verano como en invierno.

Parque do Castelinho - mapa de ruta
Parque do Castelinho – mapa de ruta

 

Parque do Castelinho (entrada al parque acuático)
Parque do Castelinho (entrada al parque acuático)

 

Parque do Castelinho
Parque do Castelinho

 

Parque do Castelinho
Parque do Castelinho

Goza de buenas instalaciones deportivas, minigolf, parque de juegos de agua, entre ellos el genial Aquamuseu, con sus dos animales estrella: las nutrias Eureka y Einstein.

 

Aquamuseu.
Aquamuseu.

 

Una paradita para disfrutar de un "meio de leite" en el Parque do Castelinho.
Una paradita para disfrutar de un “meio de leite” en el Parque do Castelinho.

Aprovechamos este post para informaros que se quiere crear, entre Tomiño y Vilanova de Cerveira, un gran Parque Transfronterizo unido por un puente peatonal, que se hará posiblemente en madera, para que no tenga tanto impacto visual. El paso unirá el parque de Castelinho, que tiene 10 hectáreas con el de la fortaleza de Goián del siglo XVII, que cuenta con una extensión de 4,2.

Proyecto del Parque Transfronterizo. Panel ubicado en el Parque do Castelinho.
Proyecto del Parque Transfronterizo. Panel ubicado en el Parque do Castelinho.

Ultima parada: Visitar el Monte do Cervo

Ya llegamos al final de nuestra intensa ruta, y lo que haremos antes de despedirnos de Vila Nova, será subir en coche hasta el Monte Cervo. Para ello, tenemos que coger dirección Paredes de Coura, por la N-303.

Primero encontraremos la Ermita de la Encarnaçao. Si seguimos subiendo, localizaremos el famoso Cervo, que da nombre a la localidad. Muy cerca encontraremos también el Convento de San Paio, hoy en ruínas, con el Museo del Arquitecto José Rodrígues, conocido artista portugués, famoso también por muchas de las esculturas que decoran las plazas y calles de Vilanova de Cerveira.

Escultura Cervo
Escultura do Cervo

 

Esperamos que este post os ayude a la hora de organizar vuestra escapada a Vilanova de Cerveira. Ya sábeis que podéis dejar vuestros comentarios y sugerencias para ayudarnos a mejorar en todo lo posible.

Y con este resumen del día, nos despedimos por hoy.  🙂

 

Próximamente… CAMINHA y VALENÇA DO MINHO.

No os lo perdáis… ¡Permaneced atentos!  😀

 

¡Muchas gracias por seguirnos, fourmigas!

 

Ruta da pedra e da auga

A RUTA DA PEDRA E DA AUGA

La comarca del Salnés, un valle enclavado entre la Ría de Arousa y la Ría de Pontevedra, es una zona donde podéis encontrar diversidad de actividades para vuestros días de ocio. Además de disfrutar de sus hermosas y tranquilas playas, así como degustar un vino Albariño, otra opción para los más deportistas y amantes del campo, es perderse entre los montes gallegos con rutas de senderismo únicas, protegidas del calor gracias a la sombra de sus carballos (robles), castaños y eucaliptos, y la brisa que desprenden sus senderos fluviales, con áreas de recreo y merenderos.

Así que nuestro plan para este fin de semana es conocer a fondo una de las rutas más conocidas de la comarca del Salnés:

A RUTA DA PEDRA E DA AUGA

Se denomina así porque la recorren nada menos que 53 molinos de agua, labrados en piedra (a pedra) que se asientan a las orillas del río Armenteira (a auga). El itinerario transita entre las parroquias pontevedresas de Barrantes (Ribadumia) y Armenteira (Meis).

Una belleza para todos los sentidos.

ruta da pedra e da auga
Ruta da pedra e da auga

Antiguamente, según la tradición, se hacía esta ruta el Lunes de Pascua con la conocida Romería de la Virgen de las Cabezas, y se sigue manteniendo hoy en día.

Muy transitada durante todo el año, “A ruta da pedra e da auga” se ha dado a conocer sobre todo por los paseos que el actual presidente de España, Mariano Rajoy, hace durante su período vacacional.

      Los molinos eran el instrumento de trabajo principal para muchos gallegos de la época. Se supone que su aparición está vinculada a los monasterios, que los introducirían en el siglo XI. En él, se molía el maíz o el trigo para crear la harina. Era una profesión de tradición familiar.
Molinos en la "Ruta da pedra e da auga".
Molinos en la “Ruta da pedra e da auga”.
      Junto a los hórreos (tenéis una buena representación en el pueblo costero de Combarro) y los cruceiros, los molinos forman parte indispensable del paisaje agrario gallego.
      ¿Sabíais que se hacían guardias y reuniones, diurnas y nocturnas, tras largas esperas de las moliendas, para vigilar que el molinero no se cobrara una proporción de harina mayor que la debida? A esa cantidad se le llamaba maquía. Y esas “xuntanzas” derivaron en fiestas y en bailes. De aquí procede la conocida muiñeira (molinera), el baile tradicional de Galicia.
      Para estas muiñeiras, se escribían divertidas “cantigas galegas”, que muchas de ellas estaban dedicadas al trabajo del molinero. Y queremos hacer alusión a algunas de ellas:
Unha noite no muíño,
unha noite non é nada
unha semaniña enteira,
eso sí que é muiñada
O muíño moe moe,
o rodicio faino andare,
as fillas do muiñeiro,
rabean por se casare

      Esta profesión llega a su fin en los años 50 del pasado siglo, con la irrupción de las máquinas eléctricas. El abandono de sus gentes hace que crezca la maleza, ocultando y destruyendo todos los molinos. Pero gracias al proyecto de rehabilitación la Mancomunidad de Municipios de O Salnés en el año 2001, se ha conseguido un paraje único del que todos podemos disfrutar: molinos restaurados, puentes de madera para cruzar el río, una zona recreativa e increíbles paisajes que no podréis olvidar.

      Estos pequeños molinos eran de una sola planta. Destacan los “pousadeiros” o “pousos”, que son unas repisas junto a la puerta, en las que se descansaban los sacos y que al estar a un metro escaso del suelo reducían el esfuerzo necesario para cargarlos.

Pousadeiro
Pousadeiro: pieza que sobresale de la pared del molino para posar los sacos con el grano o la harina.

 

Comenzamos la ruta:

 

Mapa Ruta da pedra e da auga
Mapa Ruta da pedra e da auga

 

      La ruta se inicia al lado de la rotonda de Barrantes de la vía rápida de O Salnés, donde está la Taberna Os Castaños, en la parroquia de San Andrés de Barrantes (Ribadumia), discurriendo río arriba por las parroquias de San Martiño de Meis y Santa María de Armenteira (Meis).

Inicio de la Ruta da pedra e da auga.
Inicio de la Ruta da pedra e da auga.

      El recorrido termina en el marco incomparable del Monasterio de Armenteira.

Su recorrido son 6,5 km y la duración aproximada es de 2 horas, si lo hacemos andando. Pero otra opción muy atractiva, es hacerlo en bici. Os podemos garantizar, de primera mano, que la ruta en bici es muy satisfactoria 😀

Os contamos un poco sobre las etapas de esta ruta. Podemos dividirla en 3 tramos:

 

Tramo 1:Ruta dos Muíños de Barrantes

(del inicio hasta rotonda de la PO-9405 a la salida de la AG-41).

Primer tramo. Ruta dos Muíños de Barrantes.
Primer tramo. Ruta dos Muíños de Barrantes.

Es muy sencilla de recorrer. Tiene un longitud de 1 km.

Aquí se ven 6 de estos molinos totalmente restaurados.

Casi al comienzo de la ruta, enfrente de uno de los primeros molinos, el denominado molino do Con, hay un petroglifo en el que nos detendremos.

Muíño do Con
Muíño do Con

Este petroglifo presenta abundantes motivos cruciformes y otro elemento geométrico que parte de una cazoleta. Es muy singular ya que no se puede englobar dentro del arte prehistórico de Galicia, ya que su cronología nos remonta a la alta Edad Media, entre los siglos V y X.

Petroglifo do Muíño do Con
Petroglifo do Muíño do Con

Tramo 2: Ruta de los Molinos de Meis

(desde la rotonda de la PO-9405 en la salida de la AG-41 hasta la Aldea Labrega).

Tiene un recorrido de algo más de 1 km y termina en la Aldea Labrega, un lugar que merece una visita obligada.

Ruta da pedra e da auga.
Curso del río Armenteira. Ruta da pedra e da auga.

      En este entorno encontramos también un área recreativa situada en las laderas de un pequeño monte (Cabeza de Boi). Hay una casa de piedra rehabilitada como bar, “A taberna da Aldea”, con terraza incluida, donde podemos hacer un descanso y tomar cómodamente un refresco.

Ruta da pedra e da auga.
Ruta da pedra e da auga.

 

El final de esta etapa lo tenemos en La Aldea Labrega.

      La Aldea Labrega

      Fue construída por la Escuela de Canteiros de la Diputación de Pontevedra en el año 2008. Se quiso representar la vida cotidiana de los pueblos de la Galicia de principios del siglo XX. Cuenta con iglesia, hórreo, cruceiro, lavadero, pozo, fuente, horno y animales domésticos. Todo labrado en granito, la piedra que más abunda en la zona norte de la península ibérica.

Aldea Labrega. Ruta da pedra e da auga.
Campesinos representados en granito. Aldea Labrega. Ruta da pedra e da auga.

 

Aldea Labrega. Ruta da pedra e da auga.
Iglesia. Aldea Labrega. Ruta da pedra e da auga.

 

Aldea Labrega. Ruta da pedra e da auga.
Detalle de una cerdita dando de mamar a sus cochinillos. Aldea Labrega. Ruta da pedra e da auga.
Aldea Labrega. Ruta da pedra e da auga.
Horreo y campesinos. Aldea Labrega. Ruta da pedra e da auga.

 

Aldea Labrega. Ruta da pedra e da auga.
Acceso a la Aldea Labrega. Ruta da pedra e da auga.

 

Ruta da pedra e da auga.
Vista del lavadero en la Aldea Labrega. Ruta da pedra e da auga.

 

Tramo 3: Ruta de Senderismo del río Armenteira

(desde la Aldea Labrega hasta el Monasterio de Armenteira).

Es la etapa más larga y complicada. Tiene un recorrido de casi 4 km y medio y prácticamente es todo subida. Eso sí, los parajes son únicos, atreviéndonos incluso a clasificarla como la ruta más bonita de todas.

Ruta da pedra e da auga
Ruta da pedra e da auga

Seguimos caminando a la orilla del río, donde nos siguen acompañando los molinos y además pequeñas e impresionantes cascadas y pozas, con la naturaleza en estado puro.

Ruta da pedra e da auga
Tercer tramo a Armenteira. Ruta da pedra e da auga

Bosques frondosos de castaños, carballos, sauces y abedules.

Ruta da pedra e da auga
Ruta da pedra e da auga

 

Ruta da pedra e da auga
Ruta da pedra e da auga

En la zona próxima al monasterio de Armenteira, el camino es más bello y el río desciende con mayor fuerza. Aquí se concentra una bellísima muestra etnográfica: los “muíños de Serén”, un conjunto de más de 30 molinos rehabilitados que serpentean las márgenes del río.

Ruta da pedra e da auga
Ruta da pedra e da auga

Ultimo esfuerzo, donde nos espera el monumental Monasterio Cisterciense de Armenteira.

Ruta da pedra e da auga
La flecha amarilla nos acompaña todo el camino. Aquí nos indica el final de nuestra ruta: Armenteira.

      Pero antes de entrar en el Monasterio, creo que nos merecemos un buen aperitivo en el Bar Comercio, justo la entrada del cenobio, para degustar cualquiera de sus tapas, donde cabe destacar su empanada de zamburiñas o su jugosa tortilla. La caminata fue laaaaarga y dura! 😀

Monasterio de Armenteira.

Después de llenar nuestro estómago 😀 , vamos a culturizarnos y disfrutar de un importantísimo cenobio cisterciense que data del siglo XIII, en la ladera del Monte Castrove.

La iglesia es un claro ejemplo de la arquitectura sobria del Císter.  Destaca por su increíble rosetón calado y su portada románica con 6 arquivoltas ricamente decoradas.

Fue fundado por el Abad San Ero en el año 1150.

Monasterio de Armenteira
Monasterio de Armenteira

     Según una leyenda famosa en Galicia, en este paraje el abad San Ero, fundador del monasterio, salió a orar y, anodadado por el canto de un pajarillo, durmió durante 300 años. Cuando despertó encontró el lugar totalmente cambiado y lleno de monjes. El más viejo comprobó que en sus libros se hablaba del “santo Ero de Armenteira, noble y piadoso varón, fundador y abad de este monasterio, que nunca más fue visto después de salir a meditar al monte Castrove”, y San Ero, que tanto había pedido a la Virgen ver el Paraíso, murió impresionado por el milagro.

San Ero. Monasterio de Armenteira.
San Ero. Monasterio de Armenteira.

Esta leyenda se recoge en la Cantiga 103 de la famosa obra de Alfonso X el Sabio: Cantigas de Santa María. Es preciosa.

La planta tiene 3 naves y una cabecera con 3 ábsides. Además goza de una maravillosa cúpula en el crucero (poco frecuente en las iglesias gallegas).

En su interior destaca el baldaquino del altar (siglo XVIII), y la figura de la Virgen de las Cabezas, con un pecho desnudo, sujetando al Niño. Es una talla de madera policromada del siglo XVI y la imagen se relaciona con la aparición de la Virgen al monje cisterciense San Bernardo, a quien le agradeció su devoción permitiéndole probar unas gotas de la leche con la que amamantaba al Niño.

Virgen de las Cabezas. Monasterio de Armenteira.
Virgen de las Cabezas. Monasterio de Armenteira.

Por otro lado, destacamos el claustro, de dos pisos, creado entre los siglos XVI y XVIII.

El monasterio quedó abandonado en el año 1837, tras la desamortización de Mendizábal.

Su recuperación llegó en 1961 de la mano de Carlos del Valle, hijo del escritor Ramón María del Valle-Inclán, con la creación de la Fundación Amigos de Armenteira, y culminó totalmente en 1989. En esta fecha se instalaron aquí diez monjas benedictinas procedentes de Alloz (Navarra).

      Las monjas regentan una hospedería, donde venden pastas y jabones que ellas mismas hacen con aceite de camelia.

Si estáis interesados en conocer más cosas del monasterio, aquí os dejamos su página web:

www.monasteriodearmenteira.es

En la misma entrada por la que se accede al claustro, a la izquierda, hay una oficina del Patronato de Turismo, donde encontraréis información muy útil sobre los recursos de la zona, incluido un mapa de la Ruta da Pedra e da Auga.

 

Como véis, os ofrecemos un buen plan para cualquier fin de semana, donde podréis disfrutar de un plan agradable para toda la familia o amigos, y que seguro disfrutaréis, tanto en verano como en invierno.

      ¡Benvidos a Galicia!